Anders_J

Jag följer det hela. Jag kanske skulle tillägga att lösningen är standard på Corsair 28, dvs själva luckan, däremot är min plexiglaslösning special. I princip så tar jag bort glasen och fäller ned luckan bara när jag ska fälla eller resa masten eftersom luckan annars är i vägen.

Jag håller med flera av de andra, riktig antenn (även t o m om den sitter på pulpit) ger en helt annan räckvidd och mindre brus och knaster. Men det här med kontakt i sittbrunn, jag ser att många installerar VHF:en djup nere i båten vid navigationsbord etc och där är man ju knappast om det är skarpt läge! Jag tycker att enda vettiga placeringen är under rufftaket precis vid sidan om skjutluckan, då kan man komma åt kanalväljare och även sträcka in handen och ta mikrofonen med ut i sittbrunn.

De peken som säljs av Båtsystem och de litet klenare som säljs av Bryggan är väl en dryg meter räknat från fästena, kanske drygt hälften räknat från stäven (beroende på hur skarp den är). Jag har ett sådant, f n endast för landstigning, och tycker att det är ibland det bästa jag någonsin skaffat, jag kommer bekvämt iland i i varje fall dubbelt så många naturhamnar och det är ju inte illa. 25 cm låter väl kort, tycker jag.

Jag har sett att Anders och Leif på Marinelektronik (www.marinelektronik.se) har en hel del B&G-pryttlar liggande i sina lådor, det kan vara värt att fråga.

Hos www.kapellmakarna.se kunde man i alla fall direkt plocka fram mallar (även till bågarna) och sy en sprayhood till en såpass ovanlig båt som en Tetis.

SteX: Om det är som det var med balsan i min båt så behövs knappast någon fuktmätare, de bitar som kom ut efter en provborrning var mest av typen blöt Wettex-duk. Jag tror att i många fall så är fukt inte riktigt rätta ordet, snarare dyngsurt! Vill också passa på att tipsa om länken http://fiber.get.to/ av Lars Viebke.

Mycket bättre vidhäftning mot polyesterlaminatet.

Gröpa ur är nog lättare sagt än gjort, men om skadans utbredning är rimligt liten kanske det kan funka, det finns ju mycket och kladdigt jobb att spara! Något slags längre hovkrats i olika längder kanske? Men det är nog svårt att fylla med nytt distansmaterial på det viset, kanske kan man göra en lätt men krämig blandning av epoxi och mikroballonger (= mycket luft) och spruta in med slang? Det finns ett varv som reparerar båtar med dosborrmetoden, dvs man borrar ur rundlar med dosborr och så kratsar/torkar/injicerar man den vägen. Men ta epoxi och inte polyester!

Hej! Alla försök att torka ut distansmaterialet och injicera expoy är ju dömda att misslyckas om balsaträet har upphört att vara trä och istället blivit äckligt före detta trä! Skrev om det i PB för drygt tre år sedan. Så här såg det ut i rufftaket på min båt, lyfte på locket och bytte mot Divinycell. Var dock noga med att att få bra övergångar, annars så spricker det igen och rinner en nytt vatten, jag har fått göra om en skarv mellan stumt däck och svajigt skarndäck. rätt besvärligt när man har en skarv just exakt på det stället där det rör sig mest. Anders

Den där debatten om Masthead vs Partialrigg och Genua vs Kryssfock kan jag inte hålla tyst om. Masthead betyder ju inget annat än att förstaget går i topp, medan partialrigg ofta betyder att förstaget går 7/8 av mastlängden, numera oftare 9/10 eller någonting sådant. Det säger ju däremot ingenting om relationen i yta mellan för- och storsegel, det beror ju också på det horisontella avståndet förstag/mast resp bommens längd! Det finns m a o ingen naturlag som säger att en mastheadriggad båt inte går att segla med kryssfock eller kryssfock med akterrunda á la Lundh sails. Ska man ha mycket båt för pengarna så är det absolut läge för att titta på mer udda sjuttiotalsbåtar, de är ännu svårare att sälja än mer kända båtar av samma årgång och ligger därmed lägre i pris än t ex de mer kända Ballad, Shipman 28 eller Allegro 27. Typiskt för sjuttiotalsbåtarna (förutom då att många har mastheadrigg) är att de ofta är extremt kraftigt byggda i skrovet. Provsegla och titta på många båtar, det är köparens marknad!