Patrik_

Ja, 4 tums stigning är stor skillnad. En tumregel är att en tum i stigning ska göra ungefär 200 rpm på toppvarvet, men nästa sak som händer är att motorn inte orkar varva ur med för hög stigning och når därigenom inte sin maximala effekt utan fastnar på lägre varvtal. Det ger varken bra prestanda eller bränsleekonomi. Jag har även förstått att en tum i storlek motsvarar ungeför en tum i stigning. Kolla även rekommenderat maxvarv på din motor så att du inte övervarvar den, det leder till onödigt högt slitage och kan snabbt ge motorskador (även om du naturligtvis inte behöver övervarva motorn, bara för att du har möjlighet ).

Japp, det kan skada motorn - utan lågkompressionskolvar så är det stor risk att du bränner hål i kolvarna om du sätter på en kompressor... Som sagt ovan - åk och var nöjd! Alternativet är att börja byta kam, toppar m.m. och det är inte värt pengarna. Om du prompt ska åka fortare, sälj båten och köp en annan.

Båten måste upp i o m att drevoljan rinner ut när du lossar underhuset. Det är förmodligen impellern, men en kärvande termostat, skräp i kylvattenkanaler eller igensatta limpor kan vara andra anledningar. Börja med att byta impeller (det behöver ändå göras om du inte har gjort det senaste 3-4 åren), provkör därefter och när motorn gått en stund så känn på avgasknäna. De ska vara ljumna att ta på, inte varma så att du bränner dig. I så fall är det dags att göra rent eller byta limpor och knän.

Fyll på färsk bensin i tanken och starta. Om motorn bara har stått över vintern så är det inga problem. Däremot är det nog dags för en service (byta drevolja, impeller, tändstift m.m.) om det inte har gjort på ett par år. Lycka till!

Som sagt ovan - att det skulle växa något i bensin har jag aldrig hört talas om. Det vanligaste problemet är kondensvatten i bensinen, vilket ett vattenavskiljande bränslefilter och/eller färsk bensin tar hand om. Det som också kan hända är att bensinen som står i förgasare (inget problem i en Optimax) kan bli geggig och korka igen t ex accpumpar eller munstycken. Det brukar dock lösas upp när det kommer färsk bensin när motorn går igång. Jag har alltid lämnat tanken halvfull och inte tömt förgasaren på hösten och aldrig haft några problem på våren. Igår provstartade vi motorn och den gick igång på ett kick. Det blir en tur förbi macken på väg till sjösättningen på torsdag för att toppa upp tanken, sen börjar säsongen .

Hej! Jag har en Garmin 420 och är nöjd med den i de flesta avseenden. Auto Guidance funktionen har jag testat ett par gånger, men slutat använda. Den lägger ut en rutt, men tvekar inte att gå in i trånga passager mellan grund och t o m över grund så länge djupgåendevillkoret är uppfyllt... Nä - ruttplaneringen måste fortfarande göras m h a papperskortet.

Hej! Tänk på att det ibland inte lönar sig att reparera ett gammalt drev. Jag packade om vårt 10 år gamla drev för två år sedan p g a oljeläckage för ca 10 000 kr inkl montering och året efter började drevet att knacka i lager/knutkors. Dessförinnan hade jag själv reparerat skiljeväggen mellan avgas och kylvattenkanal i underhuset p g a korrosionsskador. I somras köpte jag istället ett nytt orginal Alpha-drev inkl två propellrar (en reserv) för ca 23 000 kr från USA inkl frakt, tull och moms. Nu är dollarn dyrare, men jämfört med priserna i Sverige (ca 40 000 kr för ett nytt orginaldrev) så lönar det sig definitivt att importera. Hälsningar Patrik

För att krydda debatten så lanserar jag en teori till... När båten ligger i sjön så är temperaturvariationerna små i tanken tack vare att tanken ligger mot skrovet som ligger i vattnet och får sjövattentemperatur nästan oavsett utetemperaturen i en överbyggd båt. När båten kommer upp på land så blir det betydligt större temperaturvariationer, dvs luften trycks ut/sugs in och kondenserar i tanken. Om den här nyligen påkomna och högst ovetenskapliga teorin stämmer så bör kondesproblemet vara större på vintern när båten är på land, än på sommare (då dessutom bränslet omsätts). Dessutom menar jag att det är bättre att tanken är fylld under vintern med tanke på kondens, nackdelen är att bensinen tappar i kvalitet. Jag läste om ett mellanalternativ - lämna tanken halvfull och acceptera nackdelen med lite kondens, men få uppsidan av att blanda ut den sämre bensinen med en halv tank fräsch bensin innan sjösättning.

Ca 1000 liter, men då blev det bara en halv båtsommar p g a landhöjningen (=grundstötning) i början av juli... Sluta räkna och njut av båtlivet - bränslet är inte det som ruinerar båtägaren

Mmmm... håller med Westfjord - igensatta spridare är inget vanligt problem på bilar eller båtar. Diverse mirakelmedel (jag har provat ett gäng...) har jag inte tyckt har liknat olja i lukt och konsistens, snarare nafta, aceton och eter. Ett tiotal liter gammal oljeblandad bensin till ett värde av 100-200 kr hör mer hemma på stationen för miljöfarligt avfall. Varför chansa på motorstörningar p g a gammal och vatteniblandad bensin i båten med tanke på konsekvenserna?

Djupgående anges med drevet i normalt gångläge. Vår 2,5 ton 26 amerikanska DC sticker ca 40 cm i skrovet, men med drevet nedfällt ca 90 cm. Fortfarande kan vi gå för motor vid djupgående på 40-50 cm med drevet i trailerläge. Jag har upplevt ett lågvattenstånd inne i vår hamn i Hjälmaren då skrovet tog i botten och fortfarande så kunde jag trycka loss båten med motorn utan att skada propellern. Sensmoral: Försiktig körning med uppfällt drev är viktigare än djupgående enl spec.

Hej Anders! Första frågan är varför du tror/vet att motorerna måste bytas ut? Är det dålig komp på bägge motorerna på flera enstaka eller närliggande cylindrar? Är det elakt ljud från lager, eller vad får dig att tro att bägge motorerna behöver bli skrot? Att välja mellan nya eller renoverade diesel- eller bensinmotorer är en evig fråga här på forumet. Personligen tror jag att det är svårt att tjäna igen merinvesteringen i dieselmotorer, men det beror på hur mycket du kör och hur länge du tänker dig att ha kvar båten med tanke på det högre restvärdet. Fördelen med enkelmontage är något lägre (<10 %?) förbrukning jmf med dubbelmontage p g a av det större mekaniska motståndet i två motorer jmf med en vid samma gångläge. Om du ska byta bägge drivlinorna och fortsätta med dubbelmontage så gäller enkelpropellrar, vilket innebär betydligt lägre investering i nya/begagnade drev jmf med t ex ett Bravo 3-drev. Fördelen med dubbelmontage är säkerheten i att alltid komma hem och känslan/ljudet av dubbla motorer. Dessutom är det en fördel vid manövrering genom att du kan reversera den ena maskinen. Att bygga om till enkelmontage kostar sannolikt lika mycket (om du inte gör det själv) i plastarbete som en motor till - så jag skulle sammantaget fundera på två nya bensinare. Lycka till! /Patrik

Antar att du har kollat batteriet (enklast är att testa att ladda det) ? Om det är kasst så kan spänningen sjunka så lågt p g a aktiverad startmotor att du får svag gnista. Om batteriet är OK så tippar jag också på spolen. Hälsningar Patrik

Förgasarsmällarna beror på att motorn får för lite bensin, troligen p g a skit eller vatten i förgasaren orsakad av dålig bensin. Om motorn går bra nu igen så är ju förhoppningsvis problemet ur värden, men se till att byta bränslefilter och slå i ett par flaskor K-sprit för att få bort ev vatten.

Jag håller med wanmar om att det inte hjälper att försöka ändra tomgången, motorn har ju gått bra tidigare och tomgångsinställningen lär inte ha ändrat sig själv (om inte någon redan har varit på och skruvat?). Förmodligen är det ett eller flera igensatta tomgångsmunstycken p g a dålig bensin, så om man inte har prylar och kunskap för att riva ner och göra rent förgasarna, sätta ihop dom och synka så är det läge att lämna in motorn.

Hej! Utöver det ovan sagda så kan jag tipsa om att använda en luftmadrasspump för att få ur det sista vattnet i slangar och pumpar. Speciellt viktigt är det om du har en varmvattenberedare i båten, där vattnet ofta blir hängande och inte rinner ut trots att avtappningskranen på beredaren öppnas. Genom att öppna en varmvattenkran och pumpa tills man hör luft komma ur avtappningen så töms systemet. Jag använder samma teknik med kallvattensidan - efter att ha kört tanken tom så lossar jag suganslutningen på tryckpumpen och använder madrasspumpen för att trycka ur det lilla vatten som är kvar i slangar och pump. Hälsningar Patrik

Hej! Nu är det inte samma typ av motor som vi har, men nedanstående kanske kan ge en fingervisning: Jag konserverade vår V8 i veckan och noterade att den drog i sig glykolblandningen i en takt av cirka 10 liter per minut, men då var glykoldunken på badbryggan med en 1/2'-trädgårsslang och självfall. Frågan är om det är slangen och avsaknaden av tryck som gav begränsningen (att impellern gärna hade tagit mer vätska om det funnits). Hur som helst... många hinkar blir det om du ska varmköra motorn i cirka 10 minuter... Förmodligen betydligt enklare att skruva ur termostaten och köra igenom glykolen direkt. Hälsningar Patrik Senast ändrad av Patrik_ | 10 oktober 2008 | 17:07

Bälgarna ska limmas, men anledningen är i första hand för att dom inte ska kunna vibrera loss!! Det ligger i sakens natur att det är svårare att hitta vattenläckage på land, men här kommer några saker som du kan kolla till våren: Kolla styrtappens genomföring - testa att göra max styrutslag och med spegel och lampa försök att se om det läcker vatten under/bakom motorn. Kolla även så att inte motorns vattenpump läcker, vilket inte är helt ovanligt. Det brukar synas genom att remmen blir blöt eller skvätter vatten. På vår båt läckte dyvikan - det hjälpte att täta med gängtejp. Lycka till! /Patrik

En naturlag är att både vattenmotstånd och luftmotstånd tyvärr ökar kvadratiskt. Det innebär att en fartökning på 20 % kräver 40 % högre motoreffekt (1,2*1,2=1,44). För att dubbla farten så krävs alltså 4 gånger så kraftig motor (och drev och kylning och bränsle och lufttillförsel och ett skrov och en familj och en plånbok etc) som klarar det. Sensmoralen är att det är väldigt dyrt att åka väldigt fort (om det nu var någon som tvekade på det...)!

Hej! Har du en stålpropeller? Anledningen till min fråga: Jag köpte ett nytt Alpha-drev från USA i somras efter en grundstötning (jag skyller på landhöjningen...) och pratade med marinan utanför New York i telefon flera gånger. Innan vi gjorde upp affären så var jag helt inställt på att köpa en Mirage stålpropeller för drygt 400 $ i och med att vi har haft stålpropeller i flera år och jag har varit nöjd. Döm om min förvåning när säljaren gjorde allt för att övertyga mig om att istället köpa en Mercruiser aluminiumpropeller för 120 $!! Anledningen var enligt honom att dom ser väldigt mycket korrosionsskador på nya drev med stålpropellrar. Den typen av skador ser dom aldrig på drev med aluminiumpropellrar. Min motfråga var att det i så fall borde vara ett mindre problem i sötvatten (som vi huvudsakligen kör i), men det stämde inte heller i o m att deras marina låg uppströms i en flod och dom såg samma skador på drev som aldrig hade varit ute i Atlanten. Enligt den säljaren så är det enbart på performance boats with speeds exceeding 55-60 mph som prestandafördelarna av stålpropellrar uppväger nackdelarna med korrosionsskador. Hälsningar Patrik

Hej! Det var många bud... Din granne blandar nog ihop motorns vattenpump med impellern. Impellern i ett Alpha One-drev pumpar sjövatten upp till motorn och vattenpumpen trycker kylvattnet genom motorblocket. Utan vattenpumpen på motorn så skulle kylvattnet bara gå vidare ut i limporna i och med att vattnet följer minsta motståndets lag. Du har alltså en impeller och bör byta den ca vart tredje år. Det finns en oljekanal mellan över- och underhus, så när du delar drevet så kommer drevoljan att rinna ut. Rekommenderar att du istället tappar ut oljan genom avtappningspluggen innan du delar drevet för att inte smeta ner dig själv och grejorna. Lycka till!

En annan remskiva som ökar varvtalet gör att pumpen ger mer flöde, vilket kyler bättre. Dock - kylvattenkanalerna är ju vad dom är så risken är att pumpen får ett högt tryck att arbeta mot och därigenom slits hårt. Möjligen skulle du även i så fall försöka höja varvtalet på motorns cirkulationspump (byta till en mindre remskiva på pumpen) för att överföra den ökade kylvattenkapaciteten till själva motorns kylsystem och inte bara sjövattendelen. Sannolikt ger det bättre effekt än att öka sjövattenflödet.

Tack för tipset oceanis!!! Jag var helt inställd på att byta hela toaletten, men det vore skönt att slippa med tanke på att det förmodligen innebär merarbete p g a olika anslutningar m.m.

Anledningen till att jag rekommenderade matolja är att jag själv har använt glykol de senaste två åren och i år har toaletten börjat läcka tillbaka från tanken . Jag misstänker att glykolen är orsaken... Har sett att många andra har rekommenderat matolja här på forumet och tycker att det låter som en vettig lösning.

Det brukar finnas en nivåplugg längre upp på växelhuset. Pumpa i olja underifrån i avtappningshålet tills det rinner ur nivåpluggen där uppe.