Patrik_

Börja med att byta bränslefilter, töm förgasarna och kör i ny fräsch bensin.

Håller med om att en insprutnings-V6:a vore klockren - t ex ger en Mercruiser 4,3 MPI 220 hk. Men... de motorerna är ordentligt dyra. Viktskillnaden mot en V8 är begränsad, men du kan hitta V8:or för ett betydligt lägre pris. Nästa fråga är naturligtvis om det får plats i båten på längden... Sen är ju alltid ljudet oslagbart i en 8:a (jag har precis bytt från en 5,7 L V8 till en 4,3 MPI och saknar redan ljudet :-)).

1200 kg och 21 fot borde klara en V8 utan problem. Lasta i ett gäng cementsäckar eller liknande som motsvarar viktskillnaden mellan motorerna och se hur den ligger i vattnet. Om du ska sätta i en 8:a - ta en 350 istället :-).

Dåliga tändspolar brukar vara värmekänsliga.

Om du kör båten så värms beredaren av motorns kylvatten, dvs det spelar ingen roll. Om du däremot skulle mata en 110 V-beredare med 230 V så ökar effekten i beredaren ca 4 gånger! Den kommer alltså att koka, explodera, eller bli strömförande. Att däremot mata en 230 V beredare med 110 V innebär att effekten blir ca 25 % av märkeffekten på beredaren, dvs det är knappt lönt att koppla in den, men helt ofarligt. Koppla i så fall istället in den nya 230 V-beredaren (med jordfelsbrytare, säkring och manöverbrytare) direkt på 230 V från inkommande landström.

Är det inte meningen att spriten ska förångas så att man får lågor i de små hålen i brännare, dvs det borde sänka effekten rejält att inte ha brännaren igång i kransen?

Jag förstod inte heller vad som var fel... CDI eller brytarsystem gör samma sak och skickar pulser till tändspolen som skapar gnista till stiften? Det flesta varvräknare mäter pulserna på tändspolen och ett tändinställningsinstrument kopplas med en induktiv givare på högspänningssidan på tändspolen. Däremot är det naturligtvis skillnad i antal pulser per varv om det är en, tre, fyra, sex eller åtta cylidrar. Skillnad mellan två- och fyrtakt är att gnistan tänder vart annat varv på en fyrtaktare och varje varv på en tvåtaktare. Men men - förklara gärna vari felet ligger så vi kan lära oss.

Nej, mikrobrytaren sänker motorvarvet när växeln ska ur (fram till neutral, eller back till neutral) genom att kort bryta tändningen. Det är alltså inte problemet. Möjligen justering av vajer, men om det är gen 1 så gissar jag att drevet är till åren kommet och börjar närma sig sin bortgång... Det är i så fall knappast inte värt att renovera utan bättre att byta.

Om jag minns rätt är Originol en blandning av etanol och metanol. Om man inte har råd med att köpa en dunk (som räcker i ett antal år) och istället behöver blanda T-Röd och vatten, så är det förmodligen bättre att stanna hemma :-).

Håller med om kompressionsprov. Om kompressionen är bra (och du inte ser vattendroppar på stiften), så låter det som vatten i bensinen eller ett igensatt tomgångsmunstycke.

Slå i en skvätt motorolja i tändstiftshålet till de dåliga cylindrarna och ta ett nytt kompprov. Om kompressionen blir bättre så är det kolvringarna som är slut. Mer troligt är att det inte blir bättre dvs det är topparna (otäta ventiler eller spricka i toppen) eller topplockspackningen som är kass. Hoppas på packningen - beklagar!

Använd inte T-Röd - det sotar ner kastruller och båt något alldeles eländigt. Origonol eller motsvarande är betydligt bättre.

Det är alltså samma drevläge på land och i vattnet? Annars skulle det möjligen kunna vara en säkerhetsspärr för att man inte ska kunna starta motorn med drevet uppfällt i trailerläge. Börja med att kolla styrkan på gnistan på tändstiften (färgen ska vara blå och det ska vara en rejäl gnista).

Jag skulle avråda från propellrar med ställbar stigning. Det viktiga vid val av stigning är att motorn hamnar i rätt varvtalsintervall vid maxvarv - du behöver därför ett instrument för att mäta varvtalet på motorn och jämföra med specen på motorn.

Visst går det bra, den behöver bara kunna hantera olika antal cylindrar för att visa rätt. Många tändinställningsinstrument (från t ex Biltema) har varvräknare som kan kopplas in för att kolla varvtalet tillfälligt.

Farligt farligt och måste åtgärdas direkt!! Torka rent överallt och provkör utan motorlucka för att hitta läckan. Kolla bränslerörsanslutningar, vattenavskiljande bränslefilter (kan ha gängat upp sig), bränslepump och om förgasaren flödar över (om det är en förgasarmotor?).

Är det brytare eller brytarlöst tändsystem? Har du testat att koppla ur choken (=spärra spjället i öppet läge)?

Testa att spärra chokespjället i öppet läge. Om inte det hjälper - byt tändspole.

Vart tredje år och jag skulle aldrig välja något annat än orginal för en så kritisk komponent.

Rensa limpor och knän från skräp/rost. Om det är ett Alpa One-drev: kolla så att du inte har en korrosionsskada i underhuset i mellanväggen mellan kylvattenintag och avgaskanal (som plåten under impellern vilar på).

Testa att använda choken nästa gång du startar motorn kall så ska du se att det kommer gå som en dans :-).

Håller med! Byt limpor och knän direkt så vet du att det är fräscht under kommande år och undviker obehagliga följdfel. Kostar ca 6000 kr för komplett uppsättning till bägge sidor (Hansen Racing) och tar ett par timmar att byta.

Det låter som igensatt bränslefilter eller trasig bensinpump. Testa om motorn går bättre när du pumpar på blåsan.

Nåja, nu får du en ny och fräsch generator och slipper bli stående på sjön av den anledningen i framtiden !

Börja med att koppla bort choken (spärra spjället med t ex ett buntband) - ofta surar motorn om den får full choke när den är varm.