Mmaarrccuuss

Jag har själv B20, AQ115A årsmodell c:a -69, och jag har för mig att Solexförgasare var original. (Nu har jag Weber.) Om du har frilägesgas eller inte har inget med motorn/förgasaren att göra, utan denna mekanism sitter i ditt reglage. Detta var väl inget svar på alla dina frågor, men nånting iaf. /Marcus.

Vet inte riktigt om smältlim är stakt nog... Det blir väldigt hårt i sig, men fästförmågan brukar vara sämre. Då är det nog bättre att använda epoxilim eller nåt. Sen när du går på däck så kommer ju taket att svikta något och smältlimmet kommer med stor sannolikhet att brytas loss. Men va inte rädd för att plasta, det är inga konstigheter. För att fästa upp små klossar räcker det med remsor runt om klossen. Alltså som du lägger över skarvarna mot taket så att remsorna blir som vinkeljärn mellan kloss och tak. Kanske ett par centimeters anläggningsyta mot taket. Ett enda lager räcker nog dessutom. Plastningsgrejjer; glasfiber, polyester m.m. kan du köpa billigt på Biltema. Inslagsmuttrar finns på järnaffärer m.m. Brukar vara styckepris. Några kronor styck. Sen finns det ju sånna här avlånga muttrar oxå, vet inte vad de heter, men jag tror att man använder dem för att skarva t.ex. gängstänger å så. Du kanske kan skippa klossarna och bara fästa upp några sånna muttrar i taket. De är c:a 2-3-4 centimeter långa. Fråga mig inte hur du ska kunna fästa dem i taket, men det kanske finns nåt bra lim som fäster bra i både metall och plast. Superlim typ. Gå in på en järnaffär och botanisera bland skruv å mutter så hittar du säkert nånting bra, och kanske får du nån ny idé. (fråga efter inslagsmutter om du inte hittar dem) Snygga skruvar och brickor, som är till för just ditt ändåmål finns i båttillbehörsaffärer. Heter typ inredningsbricka eller nåt, och så köper du skruv med välvd skalle och vanligt spår som passar ihop med brickan! Som skiva kan du använda tunn plexiglas, plyfa (c:a 4 mm. Går att böja)eller masonit kanske. Finns masonit som är vattenavvisande (oljad). /Marcus. Senast ändrad av Mmaarrccuuss | 14 mars 2007 | 17:26

Ett DSC-nödanrop ska, i mån av tid, alltid följas upp med ett muntligt nödanrop på VHF. D.v.s. skicka först iväg ett DSC-nöd, lyft därefter luren och kör MAYDAY MAYDAY MAYDAY o.s.v. Men hiunner du inte prata så har du iallafall fått iväg nånting! DSC-anrop når dessutom något längre än ett vanligt VHF-anrop, eftersom det bara är data som skickas iväg och hörbarheten inte behöver vara lika bra. Med DSC kan du oxå skicka iväg ett rutinanrop till en båt (om du kan dess MMSI-nummer) och ange en kanal du vill prata på. Då behöver du inte annonsera på kanal 16 och kanske få med en massa andra nyfikna människor som följer med, utan direkt gå till vald kanal och snacka! /Marcus.

Hur man plastar och vad man behöver för grejjer finns det massor att läsa om i detta forum och på nätet, eller så frågar du i en båttillbehörsaffär. Men kort sagt så behöver du en burk polyester, en liten burk härdare, en pensel och ett par gummihandskar. Pensla på polyester (med nån procent härdare i), lägg på glasfibermatta, pensla på igen, på med matta o.s.v. Ett par-tre lager vått i vått. Se till att mätta glasfibern med polyester, så att den går från sin vita färg till våt/genomskinlig färg. Inte för blött, inte för torrt - lagom vått är bäst! _______________________________ Som reglar/ribbor kan du använda VP-rör (elrör) med lämplig diameter. De kommer ju inte att belastas, utan bara fungera som distans mellan däcket och innertaket. En annan smart variant (som jag kommit på själv) är att plasta fast träklossar som du satt dit inslagsmuttrar i. Då får du klossar med gängade hål i, som du sedan kan skruva upp innetaksskivan i. Det fiffiga är att du då kan montera/demontera skivan hur många gånger som helst, om du skulle vilja dra nya kablar m.m. därunder. Hänger du med? Ta en lämplig träkloss. Borra igenom den med lämplig borr (samma dimension som inslagsmutterns smala dels ytterdiameter. =) ) Försänk sedan från baksidan av klossen med en borr lika stor (något större) som inslagsmutterns bricka. Banka dit inslagsmutter från baksidan, d.v.s. i din försänkning. Vänd på klossen och vips (!) har du en kloss med inbyggd maskingänga! Plasta sedan dit dina klossar i taket. Då har du åstadkommit fästpunkter med gänga i taket! Klä din takskiva med konstläder och skruva upp den med stiliga brickor och skruvar! Hoppas att det gick att förstå någonting av det jag skrev. Fråga annars gärna, om det lät intressant! Finns säkert fler smarta sätt annars! Lycka till! /Marcus. ps. För att fästa upp saker som ska plastas fast kan du t.ex. använda små klickar smältlim, bara för att hålla de på plats medan du plastar. ds.

Jag blir helt förvirrad... Vattnets viskositet?? =/ Ni kan väl inte påstå att vattnet blir mer trögflytande när det blir kallt? Vatten är vatten! Vattnet får dock en aning högre densitet. Högst densitet vid 4 grader. Men detta är ytterst marginellt. Skillnaden i densitet mellan 20- och 4-gradigt vatten är max någon procent eller promille. Kan det inte vara gummipackningen som krymper i det kalla vattnet så att propellern slirar? /Marcus.

Som någon sa så är många delar samma som i Volvos gamla bilar. Om du inte är ute efter en specifik marindel så kan du ju köpa den hos en vanlig bildelshandel. Gå in på Mekonomens hemsida, välj butik, klicka på Reservdelar och tillbehör, välj bilmärke Volvo, välj en bilmodell som tillverkats med motsvarigheten till din motor, välj motor i listan. Sedan har du en massa olika delar i menyerna högst upp. Biltema har oxå en hel del delar till Volvo såklart. Olje-, bärnsle- och luftfilter, startmotor, generator, tänddelar m.m. om du är ute efter billiga piratdelar! Dessutom har Biltema några marindelar oxå!! T.ex. Drivknutsbälg till 200-drev, sjövattenimpeller och zinkanoder. Inget brett sortiment, men har du tur så hittar du det du söker, och då till minst halva priset! Lycka till! /Marcus.

4. På A-drevet är det olja ända upp i drivknutsbälgen. Det som hindrar oljan från att rinna in till motorn är en packbox kring utgående axel som går igenom akterspegeln. Om denna packning är dålig så borde oljan kunna rinna in i svänghjulskåpan. Hur vatten kommer in i drevet: Kan t.ex. komma in via propelleraxeln. Sitter även kring denna en packbox. Det behöver inte läcka ut olja (vatten) när du tittar på drevet, men när det ligger i vattnet och propellern snurrar så kan det lirka sig in. Eller via drivknutsbälgen Eller via oljeavtappningspluggen Eller via nån annan öppning/skarv /Marcus.

Haha, va taskigt! En massa stockholmare som försöker avskräcka dig från att ta plats i deras skärgård. Låter som att man får dödliga sjukdomar bara man tänker tanken att komma på besök. Va inte rädd. Det finns ju som sagt vaccin resp. antibiotika. Jag tror att den största risken finns på vägen till Stockholm. Har hört att det förekommer trafikolyckor på svenska vägar!! Mitt tips på vackra platser är allt utanför de stora öarna, dvs öst om Möja, Runmarö, Nämdö, Ornö. Fint fint! Välkommen! /Marcus. (oxå stockholmare)

Dubbelhäftande tejp! Det är väl så man brukar sätta fast ljudisolering. Då får du heller inget kladd på väggarna. Bra oxå om du vill ta bort isoleringen nån gång utan att behöva skrapa, slipa, gnugga, svettas, förstöra isoleringen o.s.v... /Marcus.

Sjövattenkylning: Töm blocket på vatten. Ta ur termostaten. Pumpa i glykolblandning med lämplig pump. Färskvattenkylning: Töm värmeväxlaren på sjövatten. Pumpa i glykolblandning med lämplig pump. (Spruta i konserveringsolja i förgasare och cylindrar och kör runt motorn några varv med startmotorn. Byt motorolja m.m. som vanligt.) /Marcus.

Smart!

Jag har swischat fram i 120 knop över vattnet!! ...i helikopter dock. Jag fick sitta framme breve piloten och han flög PRECIS över vattenytan (5 meters höjd typ). Det kanske ni skiter i, men det var VÄLDIGT häftigt iallafall! /Marcus.

Du kanske kan konstruera manuell justering av trimplanens läge!! Att du istället för hydraulik eller dyl. så får du gå bak och höja/sänka trimplanet för hand och låsa på ett av följande sätt: - Modell Pallbock/Gymmaskin. Ett smalt rör i ett tjockare rör. Borra ETT hål i det yttre och flera hål i det inre. Sedan ställer du trimplanets läge för hand och låser med hjälp av en sprint som du kör igenom hålen. (som att höja/sänka en pallbock eller en sits i en träningsmaskin på gymmet) - Modell Cykelsadel. Samma som ovan, men att du låser genom att nypa ihop mynningen på det yttre röret kring det inre. Precis som när du höjer/sänker en cykelsadel. Så kan du ha sån där snabblåsningsarm istället för muttrar. (Vore jobbigt om du behövde verktyg varje gång du skulle ändra trimplanens läge.) En fördel med modell Cykelsadel är att justeringen blir steglös! Och så gör du markeringar på det inre röret (gradering) så att du lättare har koll på hur trimplanet står. Fler förslag någon? Vad tror ni, funkar detta? Det tror jag! Annars får du bestämma ETT optimalt universalt läge på trimplanen och sedan sätta fast dem permanent. Eller så monterar du bort trimplanen, gräver ner och glömmer bort dem. Eller så köper du nya fina reservdelar! Lycka till! /Marcus.

Suguttag borde vara standard på alla nya båtar, och så borde det vara ett standardförfarande på alla sjömackar att man stoppar i soppaslangen i det ena hålet och sugslangen i det andra!

Kanske vore bra med fler och gratis ställen att pumpa ur sitt bajsvatten på. Detta finns ju redan för stora fartyg, men används tyvärr ändå inte av alla. (svårt att få till nåt bra pantsystem för detta. Då skulle man kunna göra bra pengar på att bara sitta å skita - panta - skita - ... osv ) Men faktum är att svartvatten (som det heter) bidrar ganska starkt till övergödningen. Om vi ska bli av med de kraftiga algblommningarna så måste vi börja skärpa till oss. Det jobbiga är att det är en smula äckligt att hålla på med skiten, pumpa till en anläggning, istället för att bara öppna en ventil å pumpa ut skiten i vattnet. Om man inte ens orkar ta reda på sina engångsgrillar och ölburkar, så tror jag att man skiter i svartvattnet oxå! (kul igen - inte meningen) Att få ordning på alla andra är alltid svårt. Men finns möjligtheten till svartvattentankstömning på de flesta båtmackar, så kan ju de som vill göra rätt för sig ändå göra det! Vad tror ni om billigare soppa för de som tömmer bajsvatten samtidigt? /Marcus.

Tack för ansträngningen, men det var bara ett annat forum där de beklagade sig över att de gamla flödesmätarna försvunnit från marknaden. Och jag vill oxå minnas att det satt i en del bilar för ett gäng år sen. Vill minnas att jag sett det i en Volvo 240. En analog mätare på instrumentpanelen som åkte upp när man gasade. Appropå att ha en vattenmätare på instrumentpanelen så skulle det faktiskt funka i min båt. Soppatanken sitter nämligen under och strax framför framstolarna, och soppaledningen går mitt emellan stolarna. Om jag sätter en vattenförbrukningsmätare på soppaledningen där och sågar bort en bit av durken och ersätter med en bit plexiglas, så skulle jag bara behöva slänga ett öga ner till vänster för att se mätaren! Var är förresten mest lämpligt att sätta givaren? Innan eller efter soppapumpen? Instinktivt: efter. Men det borde ju egentligen inte spela någon roll. Det är ju samma mängd soppa som rinner överallt. Det jag tänker på är fördröjningen från ändrat gaspådrag till utslag hos givaren. Jag har ju förgasare, så det kanske inte blir perfekt varken före eller efter pumpen. Å andra sidan, varför måste jag veta exakt hur mycke den drar vid ändring av gaspådrag. När man kör båt ligger man ju mest på samma gas, så... Jag tror dock inte riktigt att jag nappade på idén med vattenmätare. Börjar inse att om jag vill ha en flödesmätare så är det att köpa en med digitaldisplay och lull-lull som gäller. =/ /Marcus.

Aaa... jo... det kanske kan va nåt!? Berätta gärna lite mer. Jag vill ju förstås ha informationen framför mig på instrumentpanelen. Går det att ordna? En givare i maskinrummet, en sladd till förarplatsen och en mätare som visar informationen för mig på ett eller annat sätt. Finns detta i form av vattenflödesmätare som även är kompatibel med mitt önskade användningsområde så vore det ju kanon! Hmm.. Kanske inte framgått vad jag har för båt och motor. Det är en sportbåt med inombordare. /Marcus.

Tackar för svaren. Jag kollade Navman 2100. Den har det jag söker. Hittade den från 2000:-. Bra att veta om jag skulle bli sugen att slå på stort. Skulle helst vilja ha en ännu billigare. Tex. en analog helt utan finesser. Iofs bör den ju visa någorlunda exakt, annars kan man ju lika gärna vara utan. Fler förslag? /Marcus.

Existerar det någon enkel (billig) bränsleflödesmätare, som inte kräver en massa dyra elektroniska apparater?? Jag vet att det finns finfina GPSdator-varianter som anger kurs, fart, djup, bränsleförbrukning, närmaste korvkiosk osv. osv. Det är jag INTE ute efter. Det jag söker är en enkel mätare som endast anger bränsleförbrukning och inget annat. Jag inser att om den ska kunna visa förbrukning per NM så måste den veta min fart, vilket inte kan ges av min trycklogg, därför nöjer jag mig med att den visar momentanförbrukning per tidsenhet (sekund, minut eller timme). Någon som vet var man hittar en sån? /Marcus.

Bra sida!

Ja, det innebär att du måste göra dig av med din Halon-gas. INTE genom att utlösa släckningssystemet, utan genom att lämna in dina tuber till någon (?) som kan ta hand om halonet och ev. ersätta det med t.ex. Halotron. Sedan 1998 är ANVÄNDANDET av Halon förbjudet. De som har dispens är t.ex. försvarsmaktens flygplan och u-båtar. Halon är fortfarande det bästa släckningsmedlet och är inte giftigt för människor i släckande koncentration. Halotron är dock nästan lika bra som halon, men är inte lika vikt/volym-effektivt, vilket innebär att man behöver något mer (större tub) halotron för samma släckningskapacitet. Det som är bra är att det inte förstör ozonskiktet och att det inte är heller är giftigt för människan i släckande koncentration. I motorrummet funkar det annars utmärkt med kolsyra (koldioxid), vilket är dödligt i släckande koncentration. Men om du ändå inte får plats i motorrummet på din båt finns det ju ingen risk att du skulle vara där när släckningssystemet utlöses. /Marcus. (gjorde en smärre efterforskning för att kunna svara någorlunda riktigt)

Det ser ju verkligen ut som att avgaserna är boven! Jag tippar oxå på att den fått för lite kylvatten av någon anledning. Vattnet i sjön kan ju inte rinna till om avgaserna hela tiden puttar bort det! /Marcus.

Om man hela tiden blir hänvisad till gamla trådar så dör forumet! Det mesta är redan skrivet, så endast ytterst få nya trådar behöver skapas. Men allvarligt talat; Hur kul blir det? Det fina med ett forum är att man kan få personlig hjälp och synpunkter från andra båtägare på just ens eget lilla problem. Man kan ställa en fråga, få svar, ställa motfrågor, få svar igen, fundera, få flera olika synpunkter osv... Diskutera helt enkelt! Att läsa en gammal diskussion är inte alls samma sak. Ofta svårt att hitta PRECIS det svar man söker. Men visst, ibland är det jättebra att hänvisa till tidigare trådar, men den nya tråden ska inte tas bort för det. Den nya tråden är ju till för att kunna ställa vidare frågor kring ämnet och för att kunna skapa en ny diskussion med nya synpunkter!! /Marcus. ..FÖR ett levande forum!

Jag kollade lite på blocket.se efter begagnade B20-spisar. Det finns en hel del under Bildelar & Biltillbehör, och ett par stycken under Båtdelar & Båttillbehör. En del är lite väl risiga, men det går nog att göra fynd! Finns från c:a 1500 kr och uppåt. Jag är inte 100 och vill därför inte ge dig något svar på din fråga angående skillnader m.m. Men om du köper en bilmotor så kan du ju använda blocket och plocka på delar från din nuvarande motor, (sjövattenpump osv.). Eftersom priserna kan vara riktigt låga kan man ju i värsta fall köpa två stycken motorer (!) och plocka det bästa från varje och ha resten som reservdelar! Det finns även en firma (finns förodligen många) som renoverar volvomotorer och säljer dem i (till synes) mycket gott skick - Se bild! /Marcus. (har oxå en AQ115)

Öppna locket på den så att inget vatten ligger kvar i varken pumpen eller i slangen upp till kranen. ...för att det inte ska frysa sönder något alltså.