K-MZ

Största problemet med för flack vinkel på akterspegeln är att drevet inte går att trimma in negativt vilket behövs för att få en tung båt att komma upp i plan. Jag har inga ritningsunderlag på 270-drevet så jag vet inte begränsningarna på det, men risken är att drevet går lite uttrimmat även med trimmet i bott så att säga. Monteringshöjden kan du matematiskt räkna om enkelt, men du bör fundera över hur mycket trim du behöver.

Förmodligen permanentsmort vid montering. Med vänlig hälsning, Z

Kollat säkringen till motorn? Brukar sitta en 40A som ser ut som ett vitt kopplingsstycke på VP. /Z

Jo nog är det en sjukdom. Jag tillbringar hela dagarna med att skruva båt åt andra så jag vet att det ligger minst 3-4 tusen timmar på att färdigställa ett sådant projekt och det kommer inte att betala sig om man säljer båten sedan. Samtidigt är det så att nu har man alla chanser i värden att bygga båten så den passar mig. Med vänlig hälsning, Z

Hej Jag har tagit mig vatten över huvudet är jag rädd för men som jag är säker på att jag kommer slutföra om det så tar 5 år. För att kunna följa projektet har jag startat en blogg om projektet, eller ska jag snarare säga dagbok. Projektet då. Det är en Fiberform 23HT från 1980 som både gått på grund och sjunkit. Nu är all inredning urriven och jag tog över henne iprincip Gratis så jag kunde inte säga nej drömmare som jag är. Ni som är som jag kan gå in och läsa och bli avskräckta. Jag gissar att det kommer bli billigare om jag knatat ner på båtmässan och slantat upp, men resan är en del av färden säger man så... Adressen till boggen är http://fiberform.blogg.se Med vänlig hälsning, Z

Precis som skrivet i ett inlägg ovan är det tillåtet att köra med ett släp som väger upp till bilens släpvagnsvikt om släpet är obromsat och man håller sig under 30km/h. De fakta du fått från vägverket och polisen gäller för obromsat släp i 80km/h, eller ett så kallat obromsat men registrerat släp. Mvh Magnus

Här finns det! Titta hos conrads http://www.conrad.se. Direktlänk: http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?Ctx={ver/6/ver}{st/3eb/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-schweden/s}{l/01-aa/l}{ctx/ffc429ae/ctx}{mi/000057/mi}{pi/..121311../pi}{po/1/po}{md5/a4ebc5f58d62920ca6bb88a17b1cde57/md5} Mvh Magnus

Förklara lite mer vad som ska göras; ÄR det orginal etc.. elsystem behöver det i 99,97% av fallen dras om från början och då landar priserna där runt 15000 Att jobba med el är dyrt därför att det tar sådan lång tid. Själva kopplandet går ganska smärtfritt men försök att dra kabel snyggt. Mvh Magnus

Det må så vara att just din motor svarar på högre oktan tal, men tvåtaktaren gennerellt svarar inte; Är inte motorn trimmad behöver man normalt inte köra på högre oktantal. Genrellt kan man säga att motorn går bra ner till 91 oktan. Det är ung. vad de flesta moderna motorer idag är anpassade för, annars anger tillverkaren ett minimioktan tal. Dessutom är det skillnad om du anger oktantalet enligt RON eller MON. Allt detta med oktantal och motoreffekt är inte så enkelt som det vid en första anblick kan verka utan här spelar hela termodynamiken in med sina olika processer som både kostar och avger energi. Här först inser man hur viktig motorns kompression och flamfrontens utbredning är för motorns prestanda. Mvh Magnus

Jag tor nog att mycket är placeboeffekt här; Jag har mycket svårt att tänka mig att en tvåtaktare skulle bli effektivare med 98-oktan eller med V-power. Naturligtvis om motorn är trimmad med höjt komp och annan tändning så vinner man effekt; dessutom har det precis lika mycket med portarnas geometri i tvåtaktaren som kamaxeln betyder i fyrtaktaren. Vid vilket varv på står du att du märker skillnad? Jag kan förstå om man märker skillnad i en hoj som varvar 14000rpm då börjar oktantalet verkligen spela in. Mvh Magnus

Förlåt skulle svara på frågan också; Min Nordkapp 17 HT planar vid 17 knop Motor B20 med 100 drev Mvh Magnus

Annars kan man ha varierad hastighet för planade/ickeplanade båtar eller styra hastigheten med vissa deplacement på båtar. T.ex. Fartyg över 300-ton 5 knop, Skepp 7 knop, båtar 20 knop Finns exempel på likanade begränsningar i Stockholm dock är maxfaten där idiotiska 12 knop. Det är en j-a skillnad på om silja Europa gör 12knop och nisse i en Flipper 640 gör 20... Mvh Magnus

OM du startar igen i kallt tillstånd, uppkommer dessa vibrationer då också? Mvh Magnus

Kan det vara för snålt ställda förgasare? Känns som den inte får tillräckligt med soppa för att varva mer under belastning? Har någon nyligen varit på och skruvat? Mvh Magnus

Har man fel materialval i borgenomföringar finns det en faktor som heter galvanisk korrotion, Resultatet av detta är precis som beskrivits ovan att bordgenomföringar bara försvinner Detta är ett problem som är välkänt för båtbesiktningsmän och är inte lätt att komma till stånd med. Det finns nämligen inget bra sätt att kontrollera om det är den ena typen av mässning eller den ändra eller vilken syra klassning rostfritt stål har, då genomföringen äts upp innifrån. Ett Grundläggande tips är att inte blanda metaller som har kontakt med sjövatten på något sätt; och om de måste blandas tillse att offeranoder av oädlare metall finnes. Mvh Magnus

Här kommer ritning på din motor: http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/FDE2BE2C-6659-4401-83C2-C35DB200350C/0/3591436_01.pdf Mvh Magnus

Kompressionen kollar du genom att ersätta tändstiftet med en kompressionsprovare. Kostar inte många kronor på biltema och är ett ypperligt verktyg för att bedömma en motors kondition. Impellern byter man normalt själv; Är inte svårt alls, har faktiskt ingen uppfattning om vad det skulle kunna kosta att lämna in för byte, men själva impellern komplett med ny packning brukar kosta runt 100-300kr. impellern byter du genom att lossa locket till sjövattenpumpen, dra ut den gamla impellern (kan beöva två skruvmejsar, obs på vissa modeller följer axeln med) Stoppa in den nya impellern väl insmord med vaselin med bladen i impellerns rotationsriktning. Ny packning på locket och skruva dit locket. Klart! Mvh Magnus

Som jämförelse kan jag berätta att min båt en Nordkapp 17 HTmed ganska moderat V-botten 16 grader och B20 med 100A drev gör 24 knop (SOG) vid 4200 rpm, vilket är maxvarv för den propeller jag hittade Motorn nyrenoverad med P-kam och en enkel Zenith-Stromberg 175 CD förgasare, Prpellern av stigningen 13 X 12 med 13 x 13 varvar den bara 4000 rpm och gör 22 knop (SOG) Motorn har även elektronisk tändning så tändkurvan är rätt. Nu bygger jag om lite i båten för att få plats med dubbla 175CD fögasare och då vill jag varva upp mot 5500 rpm med 13 X 13 propellern. Mvh Magnus

Skulle spontant säga för varm brännolja. Temperaturen på dieseln får ej överstiga flampunkten i matarledningen då den kan släppa ifrån sig ångblåsor och dessa kan stoppa en motor ung som luft i bränslesystemet. Som bekant kan gas komprimeras men inte vätska, vilket alltså innebär att rätt tryck för att öppna spridarna inte erhålls. Detta skulle kunna uppträda om du har relativt liten tank och har tanken ganska isolerad. OBS är detta problemet är det inget nytt problem och har funnits där så länge som motorn suttit i båten. Känn med handen på tanken (vätskefylld del) vilken temperatur den verkar hålla. Modern lättdiesel typ Shell City diesel kan ha så låg flampunkt som 45 grader C, Äldre diesel typ brännolja har populärt flampunkten 65 grader C. Mvh Magnus

Öh, knackar? Hur menar du? Varifrån på motorn hörs ljudet? Hörs ljudet på alla varvtal eller endast på något specifikt varvtal? Normalt sett i motorsammanhang avser knackning en detonation i cylindernen, jag misstänker att det ej är den typen av knackning som åsyftas då man sällan rusar upp motorn i de varvtalen och belastningar som krävs i backmanöver. Mvh Magnus

Låter som hedlig glappkontakt, oxid på kontakterna som lossnat nu när du varit där och petat med reläerna. Mvh Magnus

Ska du ändå byta rekomenderar jag denna modul; Funkar finfint i min båt! http://www.123ignition.nl/ Mvh Magnus

Som jag skrev så tar impellerpumpen mycket snabbt skada, det räcker med att den går torr i ca 30sek varefter flertalet blad är bortsmälta, dessa blad som lossnar följer med evuellt återkommande vatten vidare i kylsystemet och fastnar sedan någon stans mindre lämpligt t.ex. i oljekylaren och fortsätter att blockera och hindra kylvattnet. Att fortsätta att köa uten kylning är inte att rekomendera då det finns risk för att toppen kan slå sig i första skedet (motorn går fortfarande) eller t.o.m. att den värmenyper p.g.a. utebliven oljekylning vilket innebär att motorns inre delar blir förvarma och utvidgas av värmen och till sist så finns det inte plats för mer utvidning och då nyper motorn, medför ofta en helrenovering eller t.o.m. motorbyte En bensin motor på 100kW utvecklar ung 130kw värme effekt som skall kylas bort med vatten och ung lika mycket i värme som försvinner med avgaserna ung 40kw strålar vidare ut som värme avgiven till luften. Siffrorna är uppskattningar baserade på gennerella förluster för ottomotorer med en totalverkningsgrad på 25% där de flesta båtmotorer ligger pga gammal teknik. Förutom att du riskerar att förstöra motorn så förstör du drevet genom att avgaserna skall vara sjövattenkylda och därför ha en lägre temperatur än om kylvattnet försvinner. Det är inte ovanligt med temperaturer runt 600-700 grader i avgasröret hos en motor som går på full belastning. För att ytterligare förvärra situationen försämras oljans smörjegensakper avsevärt vid högre temperaturer. Når man oljetemperaturer på över 140 grader bör man vara riktigt vaksam och låta motorn svalna av. Oljan har uppgiften att kyla också inte bara att smörja. Du har däremot rätt i att om de inre delarna i motorn uppnår temperaturer högre än drifttemp, kan de bli så varma att motorn kan börja glödtända. ( 450 c Självantändning bensin) Det första jag skulle göra i ditt läge är att kolla om du har komp. Har du jämn komp som ligger bra en runt 9kg så vet du att du klarat toppen och cylindrarna. Först där efter skulle jag börja leta fel i kylningen. Har du inte komp eller kraftigt ojämn komp t.ex. 8,5-9-3-8 kg på cylindrarna har toppen antingen blivit skev, eller så har motorn värmenypit på cyl 3 och rispat upp en repa i cyl väggen. Här måste motorn helrenoveras eller bytas ut. Har du fler frågor får du väldigt gärna kontakta mig så kan jag hjälpa dig att bedömma mät svar etc. Bilder på eländet skadar inte!

En Marinmotor utan oljekylare? Det har jag aldrig hört talas om. Mvh Magnus

Ja det kan det. Prova att lägga neutral och vänta en stund och lägga i backen för att se om backspärren som skall hindra drevet från att slå upp hinner med då?. Annars har du ett klassiskt problem med äldre drev att fjärdrarna som skall tillse att backspärren hakar i skjölden är slappa och kraften för att hålla drevet inte finns där. Mvh Magnus