Svinninge

Diesel_Pelle Om du läser andra meningen i näst sista stycket på mitt första inlägg i denna fråga. Intag skall sitta lågt i motorrummet och frånluft skall sitta högt helst diagonalt mot varandra. Som jag också skrev så BÖR inte motorrums temperaturen överstiga 25 grader. Det är uppgifter ifrån VP, sen vad som går att åstakomma är en annan sak. Eftersom jag har en båt med aktersnurra är det sällan över 25 grader i mitt motorrum. Roger Senast ändrad av Svinninge | 25 september 2008 | 22:30

Hej Martin Luften till en motor består av tre olika delar 1 Motorns luftförbrukning dvs det som går in i motorn och används vid förbränning och sedan kommer ut som en del av avgaserna. Kall luft ger effektivare förbränning. 2 Motor rummets ventilation tilluft, den luft som tas in i motorrummet för att transportera ut motorns strålningsvärme. 3 Motor rummets vetilation frånluft, den luft som har tagits in för att ta hand om motorns strålningsvärme måste ju komma ut någonstans. Dessa uppgifter är tagna från VP installationshandbok/ventilation. Uppgifterna/konstruktionen bygger på självdrag, om du använder galler med riktade gälar så ökar luftflödet. Roger

Hej Martin Ventilationen av ett motorrum består av tre delar. 1 Motorns luftförbrukning. Motorn förbrukar en viss mängd luft vid förbränningsprocessen, vilket fodrar en viss minimiarea för luftflödet. A= 1,9 * motorns effekt (gäller för dieselmotorer) A= 1,38 * motorns effekt (gäller för bensinmotorer) A= Arean i cm2 Motorns effekt i KW (1KW = 1,35596 hk) 2 Ventilation tillopp Motorn avger strålningsvärme som måste ventileras bort. A= 1,65 * motorns effekt (gäller både diesel och bensin motorer) 3 Ventilation frånlopp Frånlopp beräknas men samma siffror och formel som tillopp. Dessa areor är beräknade med en max längd på 1met och 1st 90 böj. Behövs det längre slangar eller fler böjar så måste man räkna om enl. särskilda tabeller. Temperaturen i ett motorutrymme bör inte överstiga 25C. Om man vill montera en fläkt skall den alltid sitta på frånluft sidan motorutrymmet. Luftintag eller utsläppshål får aldrig monteras i akterspegeln. Luften i detta område är fylld av vattendimma och avgaser som kan komma in båten via dessa hål. Luftintag och frånventilation skall monteras så långt från varandra som möjligt, helst en på varje sida. Intag skall sitta lågt i motorrummet och frånluft skall sitta högt helst diagonalt mot varandra. Tilluften för förbränning kan med fördel dras fram till luftfiltret men inte så nära att eventuellt vatten når luftfiltret. Mvh Roger Senast ändrad av Svinninge | 24 september 2008 | 18:16

Hej NEJ, varken drev-sköld eller motor passar rakt av i dom gamla infästningarna. Skölden till 290 drevet har ett större hål genom akterspegeln. VP AQ211 (V8) har sina motorfästen närmare akterspegeln än vad VP AQ170 (rak 6:a) har. Det har funnits (vet ej om den finns fortfarande) en pappersmall att köpa hos VP handlare som man monterar på akterspegeln och har som såg och borrmall. Vad det gäller den främre motorbädden så har dom VP återförsäljarna som pysslar med motorbyten troligtvis en jigg som man fäster i den monterade skölden och får då fram vart dom främre motor fästena skall vara, både i höjd och längsled. Om VP återförsäljaren vill hyra eller låna ut denna jigg är ju en annan sak. Mvh roger

Hej Nej jag har inte bytt någon sådan på dom senaste 10 åren. Dom sista jag bytte var blanka och helt i metall och kostade mer än fem gånger så mycket som dom till 8 ventilsmotorerna. Kolla med en VP återförsäljare om det inte skall vara en kortare skruv till det nya utförandet på spännrulle. Vänd på rullarna så att dom ligger på anläggningsytan som skall vara mot blocket och ta en bild från sidan så man ser höjden. Är den gamla rullen lika hög med distansen som den nya är utan? Om dom blir lika höga utan distansen så skall distansbrickan användas på den nya typen av rulle också. Distansen kan mycket väl utgått pga ändrad design på nya spännrullarna, men även på grund av ålder och för liten försäljning. Det är ju snart 20 år sedan motorn slutade att tillverkas. Mvh Roger

Hej Christofer Det som i VP resevdelskatalogen ser ut som en bricka är en distans på cirka 10mm, OCH DEN MÅSTE SITTA DÄR. Ditt problem beror på att den som bytte kamremmen för 30 timmar sen inte monterade tillbaka denna distans mellan topplocket och remspännaren. Längden på skruven som man drar fast remspännaren med är anpassad för att det skall sitta en distans där, sitter den inte där så bottnar skruven in i topplockets material. Detta resulterar även i att remmen spårar fel på spännrullen och kan hoppa av. Du får kolla med den som bytte remmen på motorn sist och fråga om det blev några delar över, blev det inte det så är det bara att leta under motorn med en magnet, ända bak mot skölden och bockhornet. Mvh Roger

Hej Matthias Insprutningspumpen skall inte kunna ändra läge av sig själv. Kontroll och inställning av denna pump kräver specialverktyg i form av en indikatorklocka med ett specialfäste som man monterar på pumpen samt ett till specialverktyg som är en fjäderbelastad pinne som monteras i svänghjulskåpan. Anledningen till indikatorklockan är att man ställer insprutningens tidpunkt genom att vrida på pumpen, det är väldigt små toleranser det skall ligga inom några hundradels millimeter på indikatorklockan. Detta går inte att utföra utan dessa verktyg och lyfthöjderna för indikatorklockan. Det verkar otroligt att pumpen skulle ha flyttat sig själv för den sitter med tre skruv framåt mot bröstkåpan och en skruv nedåt till ett kraftigt stag. Den första generationen (A) av denna motortyp hade ett spjäll i avgaskröken som sitter ihop med turbon, om det finns kvar så kolla att det inte har fastnat i stängt läge, dom ville gärna rosta sönder. Mvh Roger

Jag har en stycken begangnad tändenhet till VP AQ 171 liggandes om någon skulle vara intresserad. Roger

Hej Mattiboy Det sitter troligtvis en liten elektrisk cirkulationspump som cirkulerar glykolen genom motor och sötvattenkylarens värmeväxlare. När du slår på tändningen till körläge utan att starta motorn så skall det surra om cirkulationspumpen och komma glykol ur avluftningsslangen precis under locket på expantionskärlet. 1.Finns det ström fram till den? Har det gått en säkring? Har någon kabel lossnat bakom instrumenttavlan el därifrån den tar sin ström? 2.Har du el någon annan varit och skruvat på motorn? Och tyckt att cirkulationspumpen sitter löst i sin hållare. Det skall gå att vrida den med fingrarna ,för att om man drar fast den ordentligt så kläms den Ihop och kan inte snurra. 3.Cirkulationspumpen kan ha tagit förtida pension också, då är det bara att byta ut den mot en ny likadan. Ta ur termostaten ur motorn och lägg den sedan i en kastrull men kallt vatten som du sedan kokar upp på spisen,du skall ha en termometer så du ser vid vilken temperatur som den öppnar vid.Låna frugans digitala stektermometer. Det står oftast på vid vilken Temperatur som den skall öppna. En annan sak som kan ge kylproblem är avgaskröken,den är ju fortfarande sjövattenkyld. (men det brukar komma lite mera smygande). Börja med detta. Mvh Roger

Hej Den ingår i samma motor familj som AQD/MD 19,21,27,32 som tillverkades mellan 1963-1981. AQD/MD 19 1964-1968 AQD/MD 21A 1969-1979 AQD/MD 21B 1979-1981 AQD/MD 27 1963-1966 AQD/MD 29 1967-1968 AQD/MD 29A 1968-1970 AQD/MD 32A 1969-1977 Som du ser så är det mycket gamla motorer som slutade att tillverkas för 30-40 år sedan,resultatet av det är att det är svårt att få tag i reservdelar till dom. Alla ovanstående motorer är i original sugmotorer dvs ingen turbo. Dom är känsliga för höga varvtal dvs nära sina max varvtal,det resulterar ofta i varmgång med en skev topp som följd. Man skall inte måla fan på väggen men man skall vara väl medveten om vad man köper,det finns dock många sådana motorer som fungerar problemfritt även idag. Jag hoppas att denna information ger dig lite vägledning i ditt val av motor i det tänkta båtköpet. Mvh Roger

Hej Waccas. Motståndet är förmodligen trasigt, mät det med en ohm-meter det skall finnas kontakt men jag kan inte svara på hur många ohm det skall vara men det skall inte vara avbrott i den. Motståndet har till uppgift att inte ta ut all effekt ur tändspolen annat än vid start då den förbikopplas. Mvh Svinninge

Hej Capitan. Din kompis bör kolla med några verkstäder i sin närhet som jobbar med Volvo Penta om någon av dom har kunskap och verktyg att reparera VP 750 drev. En annan sak är tillgången och priset på reservdelar, om det finns något kvar så är det mycket dyrare än delar till VP 290 drev. Jag kan inte med säkerhet säga något årtal men jag skulle gissa att dom slutade att tillverkas för mellan 20-30år sedan, det är mer än 10år sedan jag slutade i branschen och redan då handlade det om stora pengar att reparera dessa drev. Skall man köpa en båt med denna typ av drev bör det finnas en mycket stor låda med reservdelar med. Mvh Svinninge

Hej Hans-Örjan Om du söker på Solex här på forumet så kommer du att hitta en massa tips. Ett av dom som jag själv har skrivit kopierar jag in nedan, det finns även en användare som heter wellcraft19 som även han har skrivit in tips om justeringar på dessa motorer,du kan även hitta några bilder. Som någon skrev tidigare i denna tråd så att montera elektroniskt tändsystem är bortkastat, det skall gå att få dom att gå bra ända.Hej Efter att jag har suttit på läktaren ett tag och läst era problem med Volvo´ s äldre modellprogram AQ131-151-171 så tänkte jag se om jag inte kan hjälpa er med ett justerings tips som jag har gjort många gånger på dessa motorer när jag jobbade som mekaniker på ett Volvo Penta auktoriserat varv. Det ni skall göra är att konstatera vilken modell ni har på förgasarens spjällhus på era motorer,den första modellen med en luftskruv som har en utanpåliggande fjäder är det oftast inga problem med,men dom grundjusteras enl nedan. Skruva in den i botten försiktigt tills den bottnar. AQ 131 A-B Skruvas ut ca: 2 varv. AQ 151 A-B skruvas ut ca: 2 varv. AQ 171 A skruvas ut ca: 2 varv. Nu kommer vi till den senare modellen på förgasare som oftast var feljusterat från fabrik (man bytte utförande på spjällhuset men man talade inte om för den som monterade ihop den att det skulle vara en annan inställning på den modellen)med den följden att sprillans nya motorer gick som krattor på tomgång när dom var kalla vissa även varma. Den senare modellen har en liten luft skruv som du bara kommer åt med en instrumentmejsel 3-4mm,om den är feljusterad så syns den knappt i hålet på spjällhuset men om den är rätt justerad så ligger den nästan plant med godset tom lite utanför. Skruva in den i botten försiktigt tills den bottnar. AQ 131 C-D Skruvas ut ca: 9,5 varv. AQ 151 C skruvas ut ca: 8,0 varv. AQ 171 C skruvas ut ca: 10,0 varv. Det man även bör göra vid en sådan justering är att kontrollera hävarmen mellan förgasarna så det inte kärvar eller ligger på någonstans för då jobbar förgasarna ojämnt. Jag är övertygad om att dom flesta av er får era motorer att gå mycket bättre på tomgång både kalla och varma efter dessa justeringar. Kondens och rost i fördelare beror oftast på dålig ventilation i motorrummet(inte ens nya båtar har tillräckligt ventilation som motortillverkaren rekomenderar ex en Volvo Penta AQAD 41 B bör ha nästan 1 kvadratmeter ventilation för att den skall må bra,hur många båtar har ni sett med det. Hoppas att mitt tips kommer till nytta Mvh Roger

Hej Christer Om motorn gick bra innan du gjorde kamremsbytet så måste det vara något som har blivit fel vid monteringen av själva remmen,ett kugg fel är det jätte lätt att det blir om man inte är van eller inte har en rem med märkningar. Det stod Stockholm i din sjöbod, vilken ända? Mvh Roger

Hej Christoffer Dessvärre så går det inte att montera en avgaslimpa från en AQ151 på en AQ171 pga att avgaskanalernas mynning mot avgaslimpan är nästan runda på AQ151 medan dom på AQ171 är avlånga. Vad upphöjningen i bakkant är till för vej jag ej med säkerhet. Mvh Roger

Hej Göran Delen du söker är en gummiläpp som i VP´ s reservdelsbok kallas backventil, den skall vid snabbt avdrag på gasen förhindra vatten inträngning i motorn via avgasröret, din lokala handlare har delvis rätt men om man skall köra utan den så måste man ha en avgas bälg med backventil i. Artikelnumret på delarna du behöver är. 1st 852644 backventil 6st 948338 popnit 2st 852643 fästplåt (rostfria plåtbitar som troligtvis sitter kvar och går att återanvända) Nu är det bara att gå in till närmsta återförsäljare och beställa delarna. Skulle något vara nummerändrat så borde dom se det vid beställning. Mvh Roger

Hej Plarsa. Istället för alla gissningar skall du få lite fakta direkt ur Volvo Penta´ s verkstadshandbok för AQ131,AQ151 och AQ171. Tätningsmedel för kamaxelbrygga Rengör noggrant med tex. trikloretylen eller alkaliskt avfettningsmedel.Följ noga instruktionerna för rengöringsmedlet. Stryk därefter ett mycket tunt lager tätningsmedel (ca 0,05-0,10 mm) på kamaxelbryggans anliggningsytor. Använd Loctite 518 eller likvärdigt. OBS! Använd en kortfibrig roller eller en pensel. VIKTIGT! Var försiktig så att inget tätningsmedel kommer ned i oljekanalerna eller i dräneringskanalen. Mvh Roger

Hej Marcus Jag tolkar din fråga som om att du undrar hur mycket ventilation du behöver till ditt motorrum, hur många liter luft motorn vill ha vid förbränning är inte så intressant vid bygge av en motorlucka. Jag gjorde en lite notering på ett inlägg förut som jag kopierar in här. Dålig ventilation i motorrummet, inte ens nya båtar har tillräcklig ventilation som motortillverkaren rekommenderar ex en Volvo Penta AQAD 41 B bör ha nästan 1 kvadratmeter ventilation för att den skall må bra, hur många båtar har ni sett med det. Ventilationen av ett motorrum består av tre delar. 1 Motorns luftförbrukning. Motorn förbrukar en viss mängd luft vid förbränningsprocessen, vilket fodrar en viss minimiarea för luftflödet. A= 1,9 * motorns effekt (gäller för dieselmotorer) A= 1,38 * motorns effekt (gäller för bensinmotorer) A= Arean i cm2 Motorns effekt i KW (1KW = 1,35596 hk) Din motor 115hk/1,35596 =84,81KW 84,81 * 1,38 = 117,04cm2 2 Ventilation tillopp Motorn avger strålningsvärme som måste ventileras bort. A= 1,65 * motorns effekt (gäller både diesel och bensin motorer) Din motor 84,81 * 1,65 = 139,94cm2 3 Ventilation frånlopp Frånlopp beräknas men samma siffror och formel som tillopp. Din motor 84,81 * 1,65 = 139,94cm2 Detta blir sammanräknat 396,92cm2 Dessa areor är beräknade med en max längd på 1met och 1st 90 böj. Behövs det längre slangar eller fler böjar så måste man räkna om enl. särskilda tabeller. Temperaturen i ett motorutrymme bör inte överstiga 25C. Om man vill montera en fläkt skall den alltid sitta på frånluft sidan motorutrymmet. Luftintag eller utsläppshål får aldrig monteras i akterspegeln. Luften i detta område är fylld av vattendimma och avgaser som kan komma in båten via dessa hål. Luftintag och frånventilation skall monteras så långt från varandra som möjligt, helst en på varje sida. Intag skall sitta lågt i motorrummet och frånluft skall sitta högt helst diagonalt mot varandra. Tilluften för förbränning kan med fördel dras fram till luftfiltret men inte så nära att eventuellt vatten når luftfiltret. Mvh Roger

Hej Anders Det finns en kille i Göteborg som heter Roger Sagdahl och han är helt eller delvis skyldig till flera konstruktioner inom elektroniken bla TWC och Pulsotronic. Är det någon som kan ge dig tips och hjälp om vad du skall kolla eller göra så är det han, enl hans hemsida så går det att reparera den första modellen av TWC-regulatorn dvs den stora svarta lådan som monteras separat på ett skott. Prova med denna mail adress twc@sagdahl.se Mvh Roger

Hej Håkan Volvo Penta reduktionsbackslag (RB). Dålig drivning ”slirar” på ett RB kan bero på felaktig olja. VP rekommenderar att man använder en sk singelgradeolja till MD2 med RB, backslaget har ingen egen olje påfyllning utan detta sker genom motorn. -10C till 20C SAE 10 W 20C och varmare SAE 20 Inkopplingen ”fram” eller ”back” sker via självjusterande konor som hålls kvar i inkopplat läge med hjälp av propellertrycket. Det kan även bero på att friktionsbelägget som konan ligger i ingrepp mot börjar bli slitet och det kan endast kontrolleras genom att demontera backslaget från motorn och ta isär det. Har man tur så går det att justera med brickor men är det för slitet så är det byte av delarna som friktionsbeläggen sitter monterade i troligtvis även konorna. Om delarna fortfarande finns att få tag i så pratar vi mycket pengar, det är frågan om det är lönsamnt att reparera. Mvh Roger

Hej Johan Efter som jag inte har tillgång till en verkstadshandbok till din motor föreslår jag att du ringer till en Volvo Penta auktoriseradverkstad och frågar hur det skall vara. Blir det fel kanske ventilerna tar i kolv topparna,prova att dra runt motorn för hand först. Mvh Roger

Hej Johan När jag läser hur du justerar ventilerna på den nyligen hopplockade motorn blir jag fundersam och tror att du kommer att få problem samt att jag undrar var du fått uppgifterna om att dra vipporna i botten ifrån? Alla Amerikanska motorer i vinkel med hydrauliska lyftare som jag har jobbat med skall vridas upp i ett visst läge och därefter skall vissa ventiler justeras så att man drar åt muttern på vipparmen samtidigt som man snurrar på stötstången snurrandet på stötstången kan med fördel ersättas av ett bladmåtts tunnaste 0,05mm mellan vipparmen och ventilskaftet för att känna när det börjar gå tungt ligga an sedan drar man åt 3/4 till 1/1 varv beroende på motor sedan vrider man upp motorn till nästa justeringsläge. Mvh Roger

Hej Håkan Du beskriver problemet med att växel går ur vid full gas,ser man att växelväljaren på backslaget flyttar på sig fysiskt eller ligger den kvar i rätt läge men backslaget slirar invändigt? Vilken typ av backslag har du? RB=Reduktionsbackslag=lång växelväljare direkt på backslaget. MS=Mono Shift=kort växelväljare på backslaget ansluten till en regagewire och reglage vid förar platsen. Mvh Roger

Hej Gösta Med en sökning på Google så fann jag denna information på den första svenska sidan http://www.startmotor.se/ItemInfo?itemId=33588533&itemName=Dynastart 12V 11A 0,9kW effekten på den dynastaren stämmer inte helt exakt men är mycket nära, finns även ett diagram med laddkurva. Enligt Volvo Penta´ s specifikationer för en VP MD2 så laddar den max 135W och 90W kontinuerlig vid 12V dvs ca 11A resp 7,5A. Dess startmotoreffekt är ca 1hk. Mvh Roger

Hej Peter Den så populärt kallade Volvo Penta PRO40 el AQD40,AQAD40,MD40,TMD40 och TAMD40 är förkammardieselar och har spridaren monterad direkt i topplocket, under spridaren sitter två st brickor en stor av koppar och en lite mindre av stål (vågformad),den mindre av stål skall man alltid byta vid demontering av spridarna. NU till den motorn du har som är en TAMD41B vilken är en direkt insprutad motor vars spridare är mycket längre och smalare än 40 motorns. 41:ans spridare sitter monterad i en kopparhylsa som är monterad i topplocket med en liten tunn o-ring under hylsan ner mot topplocket och en större fyrkantig o-ring i ovankant av hylsan ut mot topplocket det hela avslutas med en stålring högst upp som man ser när spridaren är monterad,allt detta monteras i ett enda moment med ett specialverktyg och en hammare. Ett svart koksliknande läckage kring en spridare brukar sluta med ett byte av kopparhylsan i topplocket. Om läckage nyss har börjat så kan det gå att demontera spridaren och rengöra hylsan invändigt med en lång skruvmejsel lite trasor tryckluft och en ficklampa så man ser ner i spridarhylsan.Var försiktig med rillorna i botten på hylsan dom är istället för den lilla brickan på 40 motorn. Dom stora problemen uppstår när man skall ta bort spridaren ur den läckande hylsan,går det illa så följer hylsan med upp och då rinner glykolen ner i cylindern och du får bogsera båten till verkstad eller ta ut en servicebil. Så mitt råd är:detta är ett jobb för en auktoriserad verkstad med special verktyg. Mvh Roger