Svinninge

Det finns sk kylarsystemprovare som man sätter istället för locket i expansionskärlet och pumpar upp trycket, då borde det visa sig. För att spä på det hela lite kan man ta bort remmarna och snurra remskivan till cirkulationspumpen för hand. Senast ändrad av Svinninge | 10 oktober 2011 | 21:30

Nej, det har ingen betydelse. Om det är skvallerhålet på cirkulationspumpen du har lokaliserat läckage till så är det hålets uppgift att det skall läcka ut glykol när cikulationspumpens axeltätning är utsliten. När motorn blir varm så är övertrycket i systemet betydligt högre än om båten lutar en del.

Att båten lutar framåt under en tid har ingen betydelse. Av din beskrivning kan jag härleda det till att skvallerhålet du har hittat och som det kommer glykol igenom är på cirkulationspumpen, och att det är axel tätningen som läcker och behöver bytas. Roger

Eftersom du har postat samma fråga under ett annat alias på ett annat forum så får du samma svar här. Om vi börjar så här. Att byta bockhorn med båten kvar i sjön på en båt med 290 drev och sköld är ingen bra idé. Att byta bockhorn med motorn på plats är troligtvis inte möjligt. Men beroende på hur mycket plats det finns framför motor så med lite uppfinningsrikedom i form av något att lägga uppe på sidorna av motor rummet som lyftbalk och par spaktaljor så brukar det inte vara något större problem att hasa fram motorn en bit så man får bort svänghjulskåpan och därmed får bra med plats att jobba på. 15000:- för att lyft ur, byta bockhorn och sedan lyfta i motorn igen tycker jag är ett lite väl tilltaget pris. Det framgår inte av din fråga om båten ligger i sjön eller om du kör den på vagn till verkstaden, det gör en del skillnad i priset på arbetet. Verkstaden kanske har räknat in priset för bockhornet också och en upptagning och sjösättning. Man behöver inte plocka av drevet men man måste lossa avgasbälgen. Ps Jag har samma alias på bägge forumen.

Hej Det låter som att den ena propellern har släppt i vulkningen, och då är den förbrukad. Med motorn avstängd så fäll upp drevet och lägg därefter i växel. Har du badbrygga på båten kan du kanske ligga på den annars får du bada, du skall snurra på den yttre och den inre propellern var för sig åt båda hållen och då skall det ta stopp åt ena hållet men inte åt det andra. Gör det inte det så är det trasigt i gummi navet. Roger

Hej Vilken generation är det på motorn A, B eller F ? Det finns minst tre olika generationer av motorer och två olika elsystem varav den första A har relän i den svarta lådan medans B och F har en elektronikenhet. Roger

Hej Som Forgus skriver kan det vara skräp i sjövatten intaget men jag skulle kolla att inte avgaskrökens mantel har rostat igen och stryper utflödet av sjövattnet. Även om man har monterat sötvattenkylning på motorn så är avgaskröken fortfarande sjövattenkyld. På kröken sitter det en anslutning för kylvatten, lossa slangen och mät hur mycket vatten som kommer ut samt vid avstängd motor prova att blåsa i röret på kröken det skall gå lätt. Mvh Roger

Det är dom där rillorna i botten på kopparhylsan som skall täta när man drar åt muttern på överfallet med rätt åtdragningsmoment. Roger

Hej Jag hoppas att du inte hittade några kopparbrickor i hålet under spridarna för det skall inte finnas några på denna motortyp, det var på den äldre 30 och 40 motorn som det låg två brickor under varje spridare en kopparbricka och en i tunn plåt. Var försiktig om du skall ta ur spridaren igen efter att du fått koks runt spridaren för det är mycket lätt att kopparhylsan följer med upp, och då blir det lite mera jobb. Tryckluft att blåsa med är en stor fördel vid rengöring av spridarhål samt smala remsor av trasor, en lång smal mejsel och en ficklampa. Var försiktig när du rotar runt med trasorna på mejsel i botten på hålet så du inte skadar rillorna i botten på spridarhylsan i topplocket. mvh Roger

Hej Oljekylaren kan du ta av gavlarna och kolla om det sitter skräp i rören, du behöver lite o-ringar för att sätta i hop igen. Avgaslimpan måste du demontera för att bedöma, du behöver packningar och lite o-ringar för att sätta ihop om det skulle vara fel. Roger

Hej Jag säger att med mycket stor säkerhet så är det avgaslimpans utloppskanaler för kylvattnet som är täpta, dom brukar bli så efter ett antal år. Det brukar att sluta med ett byte av avgaslimpa till en kostnad av ungefär 8500 kr i material. Det kan även vara skräp i oljekylaren men det är mindre troligt. Roger

Hej Mats Oljetrycksvakten sitter även den på styrbordssidan på motorn, fast akter om oljefiltret. Den du har hittat är oljetrycksgivaren och den har du hittat på styrbordssidan mellan generatorn och oljefiltret. Tidigare utförande var att oljetrycksvakten och oljetrycksgivaren satt på ett t-rör inskruvat i blocket på styrbordssidan akter om oljefiltret. Senare utförande var att oljetryckgivaren satt skruvad direkt i blocket på styrbordssidan mellan generatorn och oljefiltret samt att oljetrycksvakten sitter skruvad direkt i blocket på styrbordsidan akter om oljefiltret. Mvh Roger

Vad det gäller bror duktig så får det stå för dig, men till skillnad från många andra så lägger jag mig aldrig i diskutioner om jag inte är helt säker på vad jag pratar om. Paj kastar dueller och gissningar får den stora massan stå för, jag håller mig till fakta som jag kan verifiera i mina svar. Mvh Roger

Bifogar en bild med hur det ser ut på en DT 40 -84. M6 skruvarna som endast håller kylmantel locket skall dras med 1,0 Kg-m M8 skruvarna som går genom kylmantel locket och topplocket skall dras med 2,3Kg-m

Vart kommer detta att sluta, dagens data samhälle? När man hellre går in och knappar på datorn för att få svar på en fråga, isället för att läsa på delarna man har i handen. Svaret på din fråga finns på locket som täcker kylkanalerna på topplocket. Där finns både åtdragningsmoment och i vilken ordning som skruvarna skall dras. Mvh Roger

Hej Det finns en kille i Göteborg som heter Roger Sagdahl och han är helt eller delvis skyldig till flera konstruktioner inom elektroniken bla TWC och Pulsotronic. Är det någon som kan ge dig tips och hjälp om vad du skall kolla eller göra så är det han, enl hans hemsida så går det att reparera den första modellen av TWC-regulatorn dvs den stora svarta lådan som monteras separat på ett skott. Konsultera honom innan du gör något som kanske är onödigt och kostar en massa pengar. http://www.sagdahl.se/twc.htm Prova med denna mail adress twc@sagdahl.se Mvh Roger

Hej Som föregående svarar så skall du inte försöka dig på att reparera insprutningspumpen själv om du inte är utbildat på detta, det kräver kunskap och specialverktyg samt en provkörningsbänk. Vad får dig att tro att insprutningstidpunkten har ändrats så att du behöver göra en pumpinställning? Har du lossat någon av dom tre muttrarna som håller fast den i bröstkåpan el skruven till staget under pumpen, har du inte gjort det så kan insprutningstidpunkten inte ändra sig. Du kan inte ens kontrollera pumpinställningen utan specialverktyg, kunskap och verkstadshandbok med uppgifter om lyfthöjder på indikatorklockan. Återkom med mera information som fullständig modellbeteckning, kom problemet plötsligt eller har det blivit sämre under en tid, är spridarna provtryckta nyligen. Mvh Roger

Hej Tyvär så är det inte så enkelt att bara byta topplock. Svänghjulet måste bytas pga 171 har en induktiv givare monterad i bak på motorblocket som läser av när gnistan skall levereras till tändstiftet. Det skall vara andra kolvar med urtag för ventilerna, det skiljer i reservdelskatalogen ialla fall. Dessutom så är det annat insug och avgaslimpa, insuget verkar ha utgått som reservdel medans avgaslimpan finns kvar för ca 15000Sek. Kugghjulet på vevaxeln och aggregataxel är annorlunda pga att 171 remmen har runda kuggar medans 151 har kantiga kuggar, samma som på bilarna. Det är en annan bestyckning i förgasarna på 171 än på 151, 171 är utrustad med en choke som endast fanns som ombyggnadssats till 151, samt att den ena förgasaren på 171 har en bränsleventil som är elmanövrerad så då skiljer även elkablaget på motorn. Tändspolen har utgått som reservdel sista listpris var ca 9000Sek. Fördelaren är av en annan modell och sitter i bakkant på topplocket istället för på den vanliga platsen. Om du hade tänkt att köpa en ny topp på VP så såg jag ett listpris på Ca 30000Sek Om det hade gått att få tag i alla delarna nya hos en VP återförsäljare så hade det nog kostat mer än 80000Sek att köpa delarna för en ombyggnad. Det är nog en bättre affär att leta reda på en begangnad Aq171C el en Aq251 och byta ut hela motorn. Mvh Roger

Hej Jag ser att du har en Aq 131 A och den skall luft skruven skruvas ut ca 2 varv på, men om det är bytt spjällhus så sitter det troligen den senare modellen på som skall skruvas ut ca 9,5 varv. Om du söker på Solex här på forumet så kommer du att hitta en massa tips. Ett av dom som jag själv har skrivit kopierar jag in delar av nedan, det finns även en användare som heter wellcraft19 som även han har skrivit in tips om justeringar på dessa motorer,du kan även hitta några bilder. Det ni skall göra är att konstatera vilken modell ni har på förgasarens spjällhus på era motorer,den första modellen med en luftskruv som har en utanpåliggande fjäder är det oftast inga problem med,men dom grundjusteras enl nedan. Skruva in den i botten försiktigt tills den bottnar. AQ 131 A-B Skruvas ut ca: 2 varv. AQ 151 A-B skruvas ut ca: 2 varv. AQ 171 A skruvas ut ca: 2 varv. Nu kommer vi till den senare modellen på förgasare som oftast var feljusterat från fabrik (man bytte utförande på spjällhuset men man talade inte om för den som monterade ihop den att det skulle vara en annan inställning på den modellen)med den följden att sprillans nya motorer gick som krattor på tomgång när dom var kalla vissa även varma. Den senare modellen har en liten luft skruv som du bara kommer åt med en instrumentmejsel 3-4mm,om den är feljusterad så syns den knappt i hålet på spjällhuset men om den är rätt justerad så ligger den nästan plant med godset tom lite utanför. Skruva in den i botten försiktigt tills den bottnar. AQ 131 C-D Skruvas ut ca: 9,5 varv. AQ 151 C skruvas ut ca: 8,0 varv. AQ 171 C skruvas ut ca: 10,0 varv. Mvh Roger

Hej Den vanliga säkringen även kallad hängsäkring är kopplad till en solenoid som drar spjället som sitter i avgaskröken. Anledningen till att säkringen går sönder kan vara att spjället med axel kärvar och går tungt, men oftast är det kortslutning inuti solenoiden och den måste bytas ut för dyra pengar. Följdfrågan blir då oftast måste jag ha detta spjäll och solenoid? Spjället har funktionen att minska avgasröken på låga varvtal. Du skrev att säkringen går så fort du startat, om du sätter i en ny och sedan slår på tändningen utan att starta motorn och sedan kollar säkringen så har den troligtvis brunnit av. Om du lokaliserar solenoiden som sitter under turbon-avgaskröken och tar loss kontaktstycket och gör om ovanstående test med att slå på tändningen så borde säkringen vara hel då. Mvh Roger

Hej Detta svar talar inte om var du skall ha din ventilationshål någonstans utan hur mycket en viss motortillverkare rekomenderar. Det är urspungligen skrivet av mig för en tid sedan till ett inlägg med ungefär samma fråga. Jag tolkar din fråga som om att du undrar hur mycket ventilation du behöver till ditt motorrum, hur många liter luft motorn vill ha vid förbränning är inte så intressant vid bygge av en motorlucka. Dålig ventilation i motorrummet, inte ens nya båtar har tillräcklig ventilation som motortillverkaren rekommenderar ex en Volvo Penta AQAD 41 B bör ha nästan 1 kvadratmeter ventilation för att den skall må bra, hur många båtar har ni sett med det. Ventilationen av ett motorrum består av tre delar. 1 Motorns luftförbrukning. Motorn förbrukar en viss mängd luft vid förbränningsprocessen, vilket fodrar en viss minimiarea för luftflödet. A= 1,9 * motorns effekt (gäller för dieselmotorer) A= 1,38 * motorns effekt (gäller för bensinmotorer) A= Arean i cm2 Motorns effekt i KW (1KW = 1,35596 hk) 2 Ventilation tillopp Motorn avger strålningsvärme som måste ventileras bort. A= 1,65 * motorns effekt (gäller både diesel och bensin motorer) 3 Ventilation frånlopp Frånlopp beräknas men samma siffror och formel som tillopp. Dessa areor är beräknade med en max längd på 1met och 1st 90 böj. Behövs det längre slangar eller fler böjar så måste man räkna om enl. särskilda tabeller. Om man vill montera en fläkt skall den alltid sitta på frånluft sidan motorutrymmet. Luftintag eller utsläppshål får aldrig monteras i akterspegeln. Luften i detta område är fylld av vattendimma och avgaser som kan komma in båten via dessa hål. Luftintag och frånventilation skall monteras så långt från varandra som möjligt, helst en på varje sida. Intag skall sitta lågt i motorrummet och frånluft skall sitta högt helst diagonalt mot varandra. Tilluften för förbränning kan med fördel dras fram till luftfiltret men inte så nära att eventuellt vatten når luftfiltret. Det är riktigt att motorn tar det den behöver, men finns det inte tillräckligt så får du inte ut full effekt och motor kan ta skada. Om det inte går eller är svårt att lyft motorrumsluckan vid marchfart pga undertryck i motorrummet så är det dags att se över det hela. Mvh Roger

Hej Det först jag skulle göra är att prova med en lös oljetrycksmätare som du monterar direkt på motorn, det är inte alltid som givarna och instrumenten på motorerna visar rätt. Eftersom du misstänker olja av ev sämre kvalitet så skulle jag prova med att byta olja och oljefilter innan jag börjar skruva med motorn för mycket. Om du börjar med detta och detta inte löser ditt problem så har jag flera saker som du kan titta på innan du ger dig på oljepumpen. Mvh Roger

Hej Eber Tyvär så är det inte så enkelt att bara byta topplock och svänghjul. Grovah skriver att svänghjulet troligtvis inte är samma, det stämmer dom har olika pga 171 har en induktiv givare monterad i bak på motorblocket som läser av när gnistan skall levereras till tändstiftet. Ziggemannen skriver så minns även jag att det skall vara kolvar med urtag, det skiljer i reservdelskatalogen ialla fall. Dessutom så är det annat insug och avgaslimpa, insuget verkar ha utgått som reservdel medans avgaslimpan finns kvar för ca 15000Sek. Kugghjulet på vevaxeln och aggregataxel är annorlunda pga att 171 remmen har runda kuggar medans 151 har kantiga kuggar, samma som på bilarna. Det är en annan bestyckning i förgasarna på 171 än på 151, 171 är utrustad med en choke som endast fanns som ombyggnadssats till 151, samt att den ena förgasaren på 171 har en bränsleventil som är elmanövrerad så då skiljer även elkablaget på motorn. Tändspolen har utgått som reservdel sista listpris var ca 9000Sek. Om du hade tänkt att köpa en ny topp på VP så såg jag ett listpris på Ca 30000Sek Den som påstår att det bara är topplocket som skiljer vet inte vad dom pratar om. Om det hade gått att få tag i alla delarna nya hos en VP återförsäljare så hade det nog kostat mer än 80000Sek att köpa delarna för en ombyggnad. Det är nog en bättre affär att leta reda på en begangnad Aq171C el en Aq251 och byta ut hela motorn. Mvh Roger

Hej Maltez skrev att ett topplock som 4:ans avgasport har korrodera sönder på, blir dyrt. Men det behöver det inte bli utan det finns ett specialverktyg som man fräser ut det korroderade materialet och ersätter det med en stålring. Jag tror inte att det är så många VP återförsäljare som har detta specialverktyg, man kan få ringa runt till några stycken innan man hittar någon som kan hjälpa en. Mvh Roger

Hej Det låter helt klart som att glödstiften har slutat göra sitt jobb, kolla att reläet fungerar, om det gör det så är det bara att plocka ut glödstiften och prova dom med 12 volt så märks det om dom fungerar. Roger