BMoon

Har jag också värmeproblem? Min B20 ligger på 80 grader och upp något vid belastning. Detta är ju de temperatur som termostaten reglerar fram. Har testat i sjön och har testat med kallt brunnsvatten, samma temperatur vid båda tillfällena. Är ju garanterat olika för olika motorer men 62 grader låter väldigt lågt. Har fått lära mig vad gäller bilar att man ska ha en så hög temperarur som möjligt utan att det kokar. Skulle jag skippa termostaten så skulle jag ju få en jäkligt välkyld motor men frågan är vad jag skulle tjäna på det. Det där med saltkristaller antar jag inte berör mig då jag huserar i sötvatten.

Har lite vattenläkage från avgaskät på min B20. Droppar ner på generatorremmen och skvätter runt lite i motorrummet (mest på avgassidan då). Något man ska orka bry sig om nu eller ska man köra sässongen ut, utgå från att det inte ställer till några större problem som inte länspumpen pallar med. Är plannerat byte av avgaslimpa knä till vintern.

Känner att jag får ta o *bumpa* upp tråden igen. La nog in den vid fel tidpunkt varpå den gick de flesta förbi. Tycker allt det är någon som bör äga ett 200-drev av något slag och kunna lite om dem...

Det där med olika bokstäver är väl egentligen lite om de haft en eller dubbla förgasare, kan skilja topplockspackning och som du säger tändställning. Årsmodellerna är nog också svåra att avgöra. Före eller efter 74 är la det som går att klura ut ungefär. Är ju dock inget man helt hundra måste veta utan går att trava sig fram ändå. Tändföljden är mycket riktigt 1-3-4-2, dock är ettans cylinder den längst fram på motorn. Sen om man ska göra tändinställning så kan man ju alltid prova sig fram lite. Grundställ på 10 grader eller så, kan ibland finnas ett litet omärkt jack på remskivan och då är det troligen grundläget. Sen får man ju varva upp lite lagom (1500-2000rpm) och ställa det med örat. Man hör ju rätt tydligt när motorn går som bäst.

Drifttemperaturen bör ju vara det du ser på tempmätaren. Inte för lågt och inte för högt. Vet inte exakt men instruktionsbok finns ju på Volvo Pentas hemsida.

Klart det går att köra utan men det mesta här i världen finns ju av en anledning... I detta fallet för att hålla oljan inom lagom temperaturområde så den dels kyler motorn och dels inte blir allt för tunn antar jag. Det som händer i oljekylen är att vattnet ärgar sönder metallkapslingen mellan olja och vatten varpå det ena letar sig över till det andra. Finns ju dock oljekylare som används till bilar också, säkerligen billigare än marinvarianaterna. Sen finns det ju begagnat också men då kanske man får vad man får... Senast ändrad av BMoon | 19 augusti 2007 | 12:01

Börjar så smått planera inför vintern. Står bland annat uppfräschning/ommålning av båten på schemat. Funderar i samband med detta att avskaffa mitt 100-drev som börjar bli lite sliten och har några törnar här o var. Känns som om det mest vettiga är att ersätta det med något 200-drev. Har därav två frågor. 1. Hur mycket jobb är det? Har jag fattat skapligt rätt så får man ta upp hålet i akterspegeln en aning och lägga igen 100-drevets avgas- och vattenhål. Har i nuläget en B20 men som i framtiden nog kommer bytas ut. Antar det är annan ryckdämpare (fjädermojen på svänghjulet) men passar styrstift och bulthål från 200-dreven med B20:s sprängkåpa? 2. Vad bör man satsa på för drev? Finns ju 200, 250, 270, 280, 290 o gudarna vet vad. Vad skiljer dem och vilket bör man satsa på. Samma anslutningar om man vill byta själva drevet senare mellan sköld o drev?

Kanske inte framgick riktigt men har inte byggt någon överladdad motor till båt. Bara hålts med överladdade bilar... Gällande laddluftkylningen så vet jag inte riktigt. Bör ju gå att lägga intercoolern på ovansidan av motorluckan med någon plastad luftgång bakom så man får lite flöde. Annars kanske någon vattenkyld modell, typ värmeväxlare fast med luft. En möjlighet är ju även att köra utan men vet inte riktigt hur mycket man kan tänkas tappa på det. Tror Macke123 kan svara på det om han antingen ser detta eller om du skickar han ett mail.

Detta är en la en synkroniseringsmätare antar jag (synkrotest): http://www.kgtrimning.com/forgasare.htm Sen tror jag Smidy med vacuummätare från biltema menade två sådana här: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=77447 Ska inte säga nått till hundra utan kan vara ute o snesegla...

Gjorde en grundinställning av tändningen varpå motorn harklade igång som sig bör. Den går bra på tomgång och skapligt upp till 2-3000rpm sen när andra steget kommer så nyser den till även om den inte dör nu. Har pratat med en som sa att spridarna inte spelade jätteroll utan sa att den nog är något munstycke som är lit fel. Behövs enligt honom inte mer än ett steg upp eller ner i storlek för att göra skillnad. Ringde KG-trimning och de sa att det är bäst jag pratar med KG själv om bestyckning, han hade dokc gott för helgen så får försöka igen nästa vecka.

Tror risken att något av det tar är rätt minimal. Iaf vad gäller magnetfältet. Menar batteriet sitter ju ofta i närheten av t.ex generatorn och övriga motorn och inte tar det någon skada av de magneterna. Vore ju om batteriet kom på glid och slog till högtalaren då...

Jo är nog som du säger. Har stött på Stromberg på både bil och båt och tycker inte de har fungerat speciellt bra. Kan nog dock ha att göra med att de varit i rätt dåligt skick när de kommit till mig och skulle ha behövt service långt tidigare. Känner även att Weberförgasarna känns mer logiska i konstruktionen varpå jag förstår mig på dem bättre, men kan ju bara vara jag... Tyckte när jag satte i Webern nu att en enkelförgasare är lite lättare att ha och göra med för mig som är lite novis på förgasarområdet. Får la ta tillbaka min fördömning av Strombergarna och nöja mig med att fördöma dem jag har stött på. Tror är det en konstruktion som fungerar fullgott om den bara är i fungerande skick annars skulle den ju troligtvis aldrig ha använts... Senast ändrad av BMoon | 17 augusti 2007 | 11:54

Har kollat över bestyckningen på förgasaren nu. Ser ut som följer: Halsringar 25/27 Huvudmunstycke 135/160 Luftmunstycke 225/200 Lågfart 45 Spridare 3/4 Nålventil 175 Accmunstycke 70 Bottenventil 0 E-rör F30 Det jag kommer fram till direkt om man jämför med dels dina värden Bysse och även Misabs och KG-trimning är att spridarna verkar väl små och luftmunbstyckena aningen stora. Känns ju som en förklaring till varför den går magert (orsaken till puffarna). Var även kankse lite liten lågfartsmuntycke, kanske också kan bidra vad det nu gör för nytta?! Botved <-- Du har en poäng där också, tädningen har jag knappt ägnat en tanke. Men är nog bara en delorsak...

Efter att dubbelförgasarna strulat en del så har jag nu avvecklat dem. Fick tag i en Weber 36/36 till skapligt pris. Kanske inte helt optimalt för en båt men får duga. Har mer tilltro till Weber än Stromberg-dyngan iaf. Den hade tidigare suttit på en B20 vilket jag även ska ha den på nu men jag får inte motorn att harkla igång riktigt. Startar jag med choken så startar och går motorn kanske fem sekunder för att sedan dö. Testade då att kompensera med lite gas men verkar inte hända något förrän andra steget går i varpå det slår en eldslåga ur förgasaren. Sportigt kan tyckas men så skoj vill jag inte ha! Fick iaf bort eldkasastaren till nysingar genom att skruva ut blandningsskruven ett halvt varv men får inte bort dem om jag skruvar mer heller vilket jag antar för den sakens skull inte är riktigt rätt lösning heller. Börjar fundera på om bestyckningen kan vara lite galen. Om man har ovannämnda problem vad ska man då kika på? Är inte så hemma på förgasare utan förespråkar insprutning men någon gång sk man la lyckas med förgasare också Motorn är en B20 med D-kam. Bestyckningstabeller finns här: http://www.misab.se/bestyckn.htm

Inte illa! Är man bara lite envis och händig så löser sig det mesta! Grattis!

Jäkligt snyggt med teaken. Är ju inte utan att blir lite sugen på att slänga ut sunkmattan och fixa trä...

Är ett system för att ersätta en motors original bränsle- och tändningssystem. Rätt vettigt att använda om man vill använda motorer på andra ställen än de byggts för då man kan ändra alla inställningar för motorn efter vad man själv har utrustat den för. Man slipper ju även originalkavbelhärvorna vilket kan vara rätt så smidigt då de ofta innehåller bra mycket mer än bara motorelektronikens kablage.

Någon som kan förklara sambandet/skillnaden/användandet för mig, har aldrig riktigt fattat? Vad gör man med powertrimen och vad med trimplanen? Fattar grunden men det jag hängt upp mig på är om man använder det ena ihop med det andra och isf hur? Är det olika lösnigar på samma problem?

Ska ha på avgasslangen på limpans knä. Båda delarna är lite slitna så det vill sig inte riktigt, har dock lyckats förr. Få på den ungefär halvvägs men de sista två centimetrarna så finns det inget utrymme kvar att lirka på... Tänkte höra om någon har något bra tips på detta? Tänkte om man kunde klena på lite fett så det glider på fint, frågan är ju dock om det kommer glida av lika fint sen när man kör???

Löste sig. Blev en gängad rostfri rundstav, givetvis med tumgängor i båda ändar!

Ja då kanske man kan börja söka efter ljuset i tunneln då... Får kolla lite vad det är för gänga på den och se vad jag kan hitta. Sist jag var hos järnhandeln här i stan fick jag ett surt svart att tumgängor användes ej längre så jag fick nöja mig med millimeter. Bör ju gå med en rostfri gängstång med en mutter i ändan. Ska kika lite o se vad jag kan hitta.

Vad sur man blir! Lyckades med ändamålet att dra av den långa flänsskruven i mässing som håller ihop oljekylen. En ny kostar på MarinePartsEurope 506:- (för en satans skruv!!!)! Känner dock att jag inte är gjord av pengar utan antar man får försöka hitta någon som kan slöjda till en (om det nu kan bli billigare). Antar att man inte bör använda annat än en mässingskruv och brukar ju överlag vara aningen bökigt att hitta skruv med tumgängor, ska den vara så lång o helst i mässing så... Förslag motages med öppna armar!

Whee! Bara att gratulera!

Volvo Penta-affären går ju. Men skulle nog rekommendera dig att höra med en rörmokare om du inte är lite händig och kan böja/löda koppar själv! Senast ändrad av BMoon | 08 augusti 2007 | 11:12

Ghahh vad dyrt! Frågan är ju vad man får för det. Har ju tagit Förarbevis vilket nog totalt kostade 1800:- för undervisning, böcker, prov. Har man någon nytta av det nu? När jag tog B-körkort för bil för fem år sedan kostade det kalaset totalt 5-6000:- för trafikskola, halkkörning, teoriprov, praktikprov, bilhyra och handläggningsavgifter. För nu dessa 3-5000 vad kommer man då att få? Lär ju inte betala flera tusen för en papperlapp om jag inte får ut något övrigt av det, då skite rjag nog i det och kör vidare som innan... Har planer på att läsa Kustskeppare i vinter men frågan är ju hur sådana saker kommer hänga ihop med detta båtkörkort?! Men måste ju annars säga att det känns rätt vettigt att ha någon form av körkort även på sjön. Finns rätt gott om folk som kör båt lika illa som småungarna på sina EU-moppar och då är det illa:) Ska iaf bli skoj att se vad det blir i slutändan! De som nu kör väldans omdömmeslöst lär nog fortsätta att göra det oavsett utbildning eller ej... Senast ändrad av BMoon | 07 augusti 2007 | 14:34