s59746

Tack för info ChrilleT, tror Yamaha kör med en liten glädjekalkyl och extremt optimala förhållanden, kan inte skrubba båten varje gång man ska ut på sjön... :-) Tycker du oxå borde få ur mer var i din, har lämnat in min och ÅF ska provköra i morgon så vi får se vad dom säger. Tror även jag på extremt optimala förhållande och glädjekalkyler när de testar. Varit uppe nära 30 knop men då själv med hyfsat rengjord botten. 27+ är vad jag räknar med beväxning. Har jämfört deras (Yamaha testfakta) värden med en helt annan båt och en annan Yamaha motor. Stämde exakt för den kombinationen med ren botten. Även siffrorna med olika antal passagerare.

Nu har du diesel stående i länspumpen. Membranen och ventilerna är ofta inte oljebeständiga, nästa gång du skall pumpa läns är risken stor att hela membranet lossnar. Att inte kunna se ner i tanken är inte bra. Du kan få bort vatten på det sätt du gjort, men att säga att tanken är ren baserat på det du gjort är absolut inget säker utsaga tyvärr.

Då har du antagligen en av de ganska sällsynta sötvattenkylda MD3:orna. Den driver i så fall cirkulationspumpen för sötvattensystemet. Mycket bra system jämfört med tex de mycket mer vanliga Martec med elpump. Förhoppningsvis så har du VP-orginal system som är av bra kvalitet, mycket tveksamt dock om det finns reservdelar till dessa. Men kilrem är inget problem, ta loss den och mät upp den och knalla in på Biltema och leta rätt på en som är lika lång, de är standardlängder på de flesta. Köp 2 av alla remmar och ha alltid en reserv i båten. Läs på om värmeväxlare mm så du lär dig sköta om denna viktiga del av kylsystemet.

Du behöver absolut ingen bottenfärg i insjöar. Vanlig 2-komp brukar inte fungera under vatten, måla med en epoxi färg så skyddar du båten och behöver inte göra nåt mer än skrubba av om den legat i länge.

Det är förkopplingsmotståndet till glödningen. Om den blåa lampan lyser när du glöder är det fortfarande helt. En frisk MD21 startar utan glödning men det ger onödiga påfrestningar och funkar inte när det är kallt. Vanligt att kontakterna oxiderar och brinner av då det går rätt stora strömmar igenom. Ta loss kontakterna , gör rent och löd fast dem på stiften så slipper man krångel med det.

Har ingen kunskap om just dessa motorer men på frågan bilmotor eller liten lastbilsmotor skulle jag tveklöst svara det senare. De är generellt sett tyngre men konstruerade för betydligt längre livstider under tyngre belastning vilket man har i en båt. Ändå har man fördelen med en vanlig grundmotor där man kan hitta delar lätt. I en så pass stor och tung båt som din skulle jag prioritera robusthet/livslängd framför fart.

Motor har man aldrig en aning om på en båt som legat så länge. Kanske sönderfrusen eller fastrostad. Kan bli mycket dyrare, och är i princip värdet på hela båten. Räkna med motorbyte i kalkylen. Sedan har du hela axelutrustning med backslag, tätningar, cutlesslager mm är nog värt att ta med i beräkningen. Bordsgenomföringar och slangar (bara en stump avgasslang kostar 1500:-!) Inredning för 2000? Någon dyna som skall kläs om, några färgburkar och lite båtplywood och du har spräckt den budgeten. Ett kapell kostar runt 10.000 för en sådan båt. Låter mycket optimistiskt. Elsystem 2.500 låter mer rimligt då det antagligen är ganska litet i en sådan båt. Men funkar inte tex generatorn eller motorinstrument så ha du redan gjort av med budgeten. Som sagt om du inte vet status på någon grej i båten, dvs säkert testat att den fungerar så räkna med att den behöver bytas/lagas. Därav rådet att köpa en annan båt som kan testas praktiskt i vattnet, att den du tittar på blir mycket dyrare än 20.000 är inte alls omöjligt för att få en fungerande båt.

Kanske ett tråkigt svar beroende på hur du ser på nöjet att renovera. Ser det taskigt ut brukar det bli dyrt, och på en båt av den typen är det bättre att lägga pengarna på ett bra renoveringsobjekt. Pengamässigt är det mycket mer lönsamt att köpa ett välskött exemplar istf renovera ett dåligt. Tycker man det är kul och ser renoverandet som en hobby och struntar i pengarna är det bara att köra, fördelen är att man får allt som man vill ha det. Kräver dock tid & tålamod, allt i en båt tar längre tid man tänkt sig att renovera - även smågrejer....

Plocka ner den först, dra av remskivan och kolla att den går att renovera. Inuti sitter en grafittätning som tätar mot lättmetallen i pumphuset. Är den anliggningsytan för grafittätningen bra och inga frätskador på packningsytan mot termostaten så är den lätt att renovera. Axeln och lagren tas ut framåt. Det betyder att du måste dra av impellern som sitter påpressad på axeln med en liten (trekloig) avdragare. Notera noga hur lagren sitter på axeln. Är splinesen på axeln för impellern slut (rostiga) måste du byta axeln, annars riskerar du att den lossnar. Lossa sen låsringen framtill och knacka ur axel och lager. När du monterar ihop var noga med att inte få spel mellan främre lagret och låsringen. Fetta in lagren innan du monterar ihop. Montera grafittätning (en ny är nog att föredra gummit bakom grafiten hårdnar med åren) och pressa på impellern igen. Spelet mellan impeller och pumphus skall vara 0,5-1 mm. Montera med nya packningar.

Tre vanliga saker som kan ge de symptomen: 1. Luftläckage , kolla alla kopplingar och packningar i bränslesystemet. Finns hela packningssatser att köpa. Var extra noga med att byta alla kopparbrickor och kolla att alla banjonipplar är hela (de spräcks om man drar dem för hårt och återanvänder gamla brickor). Kolla även att o-ringarna i CAV-filtre(n) verkligen ligger rätt. 2. Vatten i bränslet, vanligen kombinerat med skit i tanken. Rengöring av hela tanken , filterbyten + pkt 1. 3. Utsliten insprutningspump där varvtalsregulatorn inte fungerar länge, ofta orsakat av pkt 2. Bara att lämna in den på renovering. Inget att skruva själv. Sedan finns som vanligt en hel rad andra mindre vanliga fel som gör att en motor beter sig konstigt, men jag skulle kolla i den ordningen.

Alger innebär även att du har vatten i tanken. Många och dåliga skarvar ger ett luftkänsligt system. Åtgärda det och i övrigt är det väl bara att se till att ha tanken välfylld. Vill minnas att i tex Albin 25:s (som verkligen kan rulla) manual rekommenderades att alltid ha mer än kvarts tank vid sjöhävning, så räkna bort en tredjedel av bränslemängden i hårt väder så är du nog på den säkra sidan. Det är ofta lite si och så med konstruktion på tankar , de sitter där de får plats och skall vara billiga att tillverka. Bra form och bra skvalpskott kostar pengar.

Att lämna flyttampar liggande i vattnet är ju närmast att likna vid sabotage. En tamp i en propeller är en besvärlig och mycket dyr historia. Vad kan problemet med att rulla ihop tamparna och hänga dem på bojen vara? Klarar man inte det, kanske man bör överväga om man ens är kompetent att segla öht? En lågt hängande tamp mellan en boj och en brygga kan även den vara farlig om den är svår att se.

Ganska vanligt att man kan suga luft redan vid kvarts tank i en snipa vid rejäl sjöhävning. Fast då repar sig motorn ganska snart om den inte stannar helt, särskilt motorer med retur. Ligger de still så går de normalt igen, vilken din inte verkar göra. Olika motorer/bränslesystem är olika känsliga för luft. Pröva att lufta av utan att byta filter och se om den går som den skall om du har en känsligt bränslesystem som håller kvar en luftficka någonstans. Men mer troligt är skit i tanken ändå, plocka ur stigarröret och kolla hur silen i botten på den ser ut, brukar vara en bra indikator på tankens tillstånd. Att suga ur allt ur en tank i en båt är riktigt svårt så har du ingen manlucka på tanken där du kommer åt ordentligt så kan även ha vatten och skit kvar i den. De där algmedlen är ett bra sätt att lösa upp alger som ger problem om man redan har dem i tanken. De används i förebyggande syfte, att hälla det i en redan skitig tank ger garanterat mer problem då skiten släpper och börjar täppa till snabbare.

Ofta när man överhettar dem så sjunker fodren i blocket för att O-ringarna blir förstörda av värmen. Du måste mäta att de sticker upp tillräckligt annars räcker det inte att byta topp, du måste dra ur fodren och byta o-ringarna med. Det är då lika bra att helrenovera. MD21 är en billig motor att helrenovera så skall du ha en riktigt bra motor till lågt pris och kan skruva själv så är den nog bland det billigaste i båtmotorväg i den storleken att renovera om man kan skruva själv. Om inte skruva själv , glöm det. Grundmotorn är riktigt bra slitvarg trots allt snack om motsatsen. Det finns väldigt många som fortfarande tuffar och går. Precis som de flesta andra båtmotorer dör den av rost och onödiga överhettningar pga dåligt underhållna kylsystem. Den tål inte heller precis som de flesta andra gamla båtmotorer att gå på nära fullgas jämnt. Med det sagt så går en helrenovering på 40-50 kkr men då blir den i princip som ny , så billigt är relativt. Det som gör att man kommer billigare undan är att alla vitala delar finns att köpa från andra källor än Penta som inte själva byggt grundmotorn. Att byta till en helt annan typ motor för ofta med sig en massa andra kostnader i båten istället.

Fick liknande resultat på en deplacementbåt (motorbåt 4.5 ton) som Mackey men har inte märkt att insjöslem påverkar alls i slutet av säsongen. Har aldrig tvättat den under säsong, går man ut i bräckt vatten så minskar slemmet direkt men någon skillnad i fart har jag aldrig märkt. Min teori är att det är ytterligare en sak som skiljer förutom ytan (bara rollad som TS), nämligen vikten på båten. Låter man den torka ur noga innan epoxin så är det nog inte en föraktlig vikt som dunstar bort och inte kommer tillbaka tack vare epoxin. Tyvärr mätte jag inte vikten före/efter när jag gjorde jobbet på den. Men jag upplevde en märkbar förbättring jämfört med (mycket dålig/delvis borta som inte bättrades på tre år) mjuk bottenfärg. Sådan färg är för övrigt ett skit på alla sätt. Storleksordning ca 1/4 - 1/2 knop har hållit i sedan jag gjorde jobbet för mer än 8 år sedan på den båten.

Inte för det hjälper TS nåt men firman Bendix fanns (finns?) kvar men de gjorde senare startmotorer utan Bendixdrev. De använde solenoid med gaffel precis som de alla andra för att tvinga in startdrevet (som inte var ett Bendixdrev) innan startmotorn började spinna upp i varv. Bendixdrev åker in i fullt varv utan någon solenoid som tvingar in dem.

Har du kollat kuggarna på startkransen på svänghjulet? Det kan vara någon som är avslagen eller stukad.

Det finns inget Bendixdrev i startmotorn. Det förvann på 50-talet men en del tror fortfarande att en sådan startmotor har något som kallas Bendixdrev. Det är istället mycket riktigt en solenoid (elekromagnet) som trycker in startdrevet i svänghjulskransen. Inuti detta drev finns en frihjulsmekanism med några små rullar som spärrar mot en kuliss i drevet. Både elektromagnet(egentligen gaffeln den drar i) och frihjul brukar kunna ge problem på grund av rost eller skit. Är du skruvkunnig så går det bra att plocka ner , byta trasiga delar eller bara göra rent och smörja upp. Om inte, byt startmotor. Detta gäller om det verkligen är fel på startmotorn, att felsöka på distans är för det mesta ingen bra ide.

Vädigt konstigt inlägg i mina ögon. Finns det inga båtar att köpa i det skick till det du har råd med, hur kan man då vara så tvärsäker på att det är en 'köparens marknad' ? Utbud och efterfrågan brukar normalt vara det som styr har man ju hört.

Håller med om statistik. Läste med intresse Transportstyrelsens åtgärdsprogram. De första de konstaterar att de har för dålig statistik för att just nu veta hur de skall prioritera mot de mål som satts upp. Men de är också på det klara med hur de skall åtgärda detta och drar intressanta paralleller med andra trafikområden där sådan mål funnits/finns. Tycker att det som skrivits var mycket seriöst , de vill verkligen hitta vägar mot en bättre säkerhet. Hoppas att de konkreta åtgärderna blir bra. Skönt att dessa inte väljer att inte basera sitt tyckande och fakta på lösryckta meningar och opinioner på internet. Det är ju i en sådan grupp man bör arbeta aktivt om man nu skulle ha något att tillföra i alkoholfrågan och knappast på fejan eller här.

Plocka ner och gör rent startmotorn (om batteriet är ok). Pröva först att dra runt för hand och kolla att du inte har vatten i motorn och att den verkligen går runt.

En trolig orsak är att dina batterier kanske är lite trötta med, så på sätt och vis har du kanske rätt. Den ström som gjorde att det blev varmt är maximimal laddningsström (verkar vara 70 A i ditt fall). När du tömt ur banken så hade du iallafall ett batteri som kunde svälja mer ström än tidigare när generatorn laddade (det nya). Strömmen blev då högre än tidigare så då blev din dåliga anslutning varm.

"Det verkar helt galet att den är konstruerad på detta sätt, det måste väl vara någonting som kan går sönder ibland? På nyare Mercruiser motorer ser den ut att sitta i mitten, på min sitter den längst ner till vänster under generatorn." Verkligen helgalet. Själv brukar jag sucka över en 40 år gammal Penta konstruktion där vattenpumpen sitter ganska långt ner och impellern har en lös kil. Men med träning byter man den på en halvtimme. Hur något som byggts och sålts på detta sekel kan ha en sådan idiotisk konstruktion på en sådan vital del är ju en gåta. Måste finnas massor av dessa motorer som körts sönder av sina ägare som aldrig bytt en impeller, sådana torrkörningar ger ju ofta följdskador. Själv skulle jag akta mig noga för sådana motorer.

Så fort bildas inte kondens. Du har säkert en hel del vatten i tanken. Har du en dålig o-ring på däcksförskruvningen så kan det mycket väl 'regna in'.

Många motorer och installationer har precis samma filter som som förfiltret och ibland även vattenavskiljare. Det är således inget 'grovfilter' i många fall. Man vill helt enkel förvissa sig om att problemen syns och tas om hand innan de hamnar i motorn. Det är hängslen och svångrem som helt går ut på att skydda motorn mot vatten & skit. Det hjälper inte så mycket mot motorstörningar om man inte bevakar sitt förfilter och vattenavskiljare. Har man ofta skit i sina tankar så är ju dubbla stigrör och filter bra att hålla motorn igång men de ger inget extra skydd mot att skiten verkligen hamnar i motorn. Har man så mycket vatten i tanken så hela koppen skulle vara full med vatten efter en tankning så hjälper det nog inte hur hur många stigrör man har.