s59746

Med 99% sannolikhet blir det inte tätt med en gammal packning. Att inte byta när du ändå har tagit allt jobb med att riva ned den är osmart. Bli inte förvånad om den inte blir tät med en ny packning heller, är mycket av packningsytorna bortrostade så är det bara att byta limpa. Passa på och provtryck den.

Det där kan vara en sanning med modifikation. Det beror rätt mycket på hur motorrummet ser ut. Rätt många båtar har motorn under durken där man kanske har bord, mattor mm. Allt skit och damm därifrån letar sig ofta neråt och man hittar mycket skräp i sådana motorrum. Det är inte precis alla båtägare som bryr sig om att hålla ren i motorutrymmen. Jag hittade en massa kopparklipp i luftburken på en båtmotor där man dragit om elsystemet, den hade lyckats suga i sig dessa. Sånt gör iallafall inte motorn mer långlivad. Ett luftfilter gör ingen skada i alla fall. Det sägs även att motorer med turbo och intercooler är känsligare för skit.

Såna kilar 'kantrar' gärna när man trär på det som skall monteras. Då blir det tvärstopp en bit innan det är på plats. Pröva att montera om kilen så den ligger helt plan med axeln. Lite (mycket lite) fett i kilspåret kan hjälpa att hålla kilen rakt. Rattnaven är koniska så de skall dras med muttern sista biten men om inte gängan ens kommer fram så är det kilen som är problemet.

Oljefilter : Nej Dieselfilter : Ja

Instämmer helt med TS, här finns utvecklingspotential som heter duga. Håller på och målar på VCTar2 på en liten skada och kommer väl lägga på en 6-7 lager. En pytteliten skvätt för varje målning. Bara spillet och kladdet från bas och härdare blir lika stort som det som hamnar på skrovet och det är ett jäkla bändande med lock samtidigt som man inte litar på att de sitter kvar ordentligt. Jag använder denna färg endast för bättring och att en burk kostar 500 pix gör ju en inte gladare när spillet blir likastort som resultatet....

Själva batteriet brinner inte, men kablarna som kortsluter gör det. De blir så varma att de glöder, så det kan vara svårt att få bort dem.

Du kortslöt batteriet och om du hann få bort kabel innan det tog eld så är det nog ingen större fara. Ett startbatteri är byggt för att klara mycket stora strömmar utan att skadas. Oftast sitter säkringen (om det finns någon i startkretsen) på plussidan och du kortslöt mha minuskablarna, så troligen har ingen säkring gått. Då hade det slutat gnistra direkt. Det farliga är om det hinner bli varmt och börja brinna. Det går fort !

Du kan använda frigolit som form om du slår in den i vanlig plastfolie ordentligt. Mer bekymmersamt är om det är mycket fukt kvar i laminatet, då finns risk att lagningarna inte blir bra. Om hela båten känns 'sur' så väg den och jämför vikten med en liknande/likadan båt. Är den onormalt tung så är det surt laminat och flytkroppar i den. I så fall är det en god ide att bryta upp sura partier , lägga den under en press hela sommaren i solen och påbörja reparationerna nästa år. I varje fall om du vill komma nära en 'ny' båt i skick. Annars går det nog att laga till den säsongen men du kommer om den är 'sur' ha en mycket tyngre och segare båt i sommar. Strukturellt är det i princip oftast bara akterspegeln som riskerar att ställa till det rejält. Så svaret beror nog på din ambition med båten, man kan återställa en plastbåt i nyskick med mycket jobb och man kan lappa och laga. Ungefär som med bilar. Vad som lönar sig kan man ta sig en rejäl funderare på.

Laddaren kan definitivt vara en del av problemet. Mät laddströmmen och kontrollera att laddaren sänker strömmen när batterierna är fullladdade. Vid underhållsladdning skall strömmen vara så låg, ofta betydligt mindre än en halv ampere. Vid så låg ström bildas ingen gas eller värme i en större batteribank. Kontrollera vad du har för laddare och hur den skall fungera vid laddning, normalt har laddare en hel del intelligens inbyggd som beskrivs av manualen. Checka så att den verkligen beter sig som den skall.

Kontrollerade du om axeln är rak? Har du bytt till en tätning som påverkar hur axeln 'styrs upp' litegrann kan det räcka för att vibrationerna skall visa sig. Inte ovanligt att axeln kan börja skaka då man byter cutlesslager, det större spelet som fanns innan gör att axeln inte skakar så mycket men styrs den upp hårdare så börjar en krokig axel skaka. I ditt fall kontrollera så även spelet i cutlesslagret. Är det för stort så kommer vibrationerna. En god regel är att alltid kolla axeln för rakhet när man har chansen och alltid hantera den försiktigt när man monterar, de är lättare än man tror att kröka dem litegrann. Det kan räcka för att det skakar.

Bli inte förvånad om limpan är upprostad och det inte finns någon tätningsyta kvar för en ny packning. Gör rent den från rost inuti noga hur somhelst innan du sätter tillbaks den. Är den mycket rostig så provtryck den innan med.

Köp packningar på ark och använd de gamla som mallar och skär till nya. Funkar dock normalt inte för topppackning och ev. andra specialpackningar.

Det kan nog fungera men det är ju svårt med dimensionering om det in finns några uppgifter på värmeöverföringskapaciteten. Men ett tips om kvaliteten är okänd (gäller egentligen alla värmare) är att sätta kranar i värmeslingan så du kan isolera vvx om den skulle börja läcka. Sätt dem så när motorns uttag och retur som möjligt, så blir det knas i vvx slingan så kan du bara stänga kranarna och ha kvar kylning på motorn.

Mycket fin båt! Ta väl vara på den! Lycka till med reparationerna.

VP har en installationsmanual (tror den fortfarande finns att köpa) där det framgår vilka vinklar motorn kan installeras i. Några graders lutning brukar gå bra men kan kräva att man har noggrann koll på oljenivån, det skiljer på olika motorer vad de klarar.

Riktiga pärlorna som är lättillgängliga för mindre båtar finns att upptäcka i Sörmlands skärgård. Hela tiden nära till öppet hav och fina skyddade öar och vikar. Av nån anledning hittar inte så många Stockholmare dit heller (för få krogar?) så det är mycket lugnare än tom i det 08:orna kallar ytterskärgården många gånger...

Om du har en generator med kol (original) så är det ett vanligt fenomen när dessa börjar ta slut. I så fall skulle jag börja där.

Med så små läckage efter 40 timmar så låter det inte som det är någon ko på isen. Snarast normalt med sådana läckage. Det är inte värt att göra några större ingrepp för så lite. Att tappa kylning och överhetta är aldrig bra och brukar resultera i att packningar ger efter, ibland med stora konsekvenser. Att dra toppen efter en överhettning kan dock vara en god ide i alla fall för att öka livslängd på den och baka ut toppen om det har blivit spänningar i den. Märk upp läget på alla bultar och lossa ett kvarts varv. Dra med moment tills rätt moment eller att du kommer tillbaks till märkningen om du redan uppnått momentet (vanligt att några toppbultar kärvar när man efterdrar på äldre motorer). Glöm inte att ställa ventilerna efteråt. Men jag tvivlar på att det gör någon nytta för läckagen.

Se upp för moderna blöjor i diesel och olja ! Testa noga först! En bekants båt med en massa diesel i kölsvinet (brusten avluftningsledning) blev en mardröm då han desperat slängde ned sitt barns pampers eller vad det var. De löstes upp, dieseln fick formen av gele och det var en rent helsike att få bort. Gick inte att torka upp, inte att suga upp. Han satt med barnets lilla leksaksspade och skyfflade i flera timmar.......

Nackdelen är att fendrar tar stryk om de hänger för, även gelcoaten kan då bli missfärgad om fendrarna är annat än vita. Har sett blå fläckar på vita fribord runt skorstenar. Två som jag upplevt, det går inte att köra värmare om man ligger och skaver fender med en annan båt pga både värme och buller. Det andra är lite knepigare, en svårstartad värmare och eldsvåda i skorsten strax efter den startat. Orsak: fågelbo inne i skorsten. Har sedan dess hittat såna vid två tillfällen efter vinterupplägg.

"Tar jag tag i propellern med ett fast grepp kan jag vrida runt. Men innifrån båten om jag tar tag i axeln orkar jag bara precis vrida runt, då tar jag i! Är det normalt?" Nej, och felet är antagligen att du tagit bort backslaget. Tätningen är inte så mycket till stödlager och tar du bort backslaget så hänger axeln ned. Då blir det rejäl byrålåda i cuttlesslagret i aktern. Har man en lång axel så är det lätt att kröka den med på det här viset. Hantera propelleraxeln försiktigt och palla under den när backslaget är borta.

Instämmer med Pentax, om din skjutventil inte kärvar så är den nog så bra som kulventiler. Det som oftast är sönderkorroderat på äldre båtar är sällan själva ventilen utan genomföringarna som ibland hade dåligt material i sig. Men om den är en vanlig VP vatteninstagssko så är det mycket mindre sannolikt. Sönderfrusna kulventiler är ett ganska vanligt fenomen däremot.

Det finns en annan effekt av dålig lufttillförsel till motorutrymmet, förutom att motorn kan tappa i effekt och bli varm, som inte är lika uppenbar. Har man lite undertryck i motorutrymmet så hjälper man maskinen att läcka mer på ställen som annars skulle kunna hålla tätt. Skulle det vara bensin eller diesel som läcker så är ju det ingen höjdare heller, säkerhetsmässigt.

Nej, precis och det var inte det jag skrev. Det är nog en åsikt vi är överens om! Men dieseln man köper är inte ren och det är inte säkert att motsatsen syns, därför finns det filter. Sen är det inte precis svårt att få med skit när man skall fylla en filterkopp och sölar med diesel , det är främsta skälet. En CAV filterhållare i en båt är för det mesta inte precis ren. Inte ovanligt att hitta gröna färgflagor i förfilter (om det är VP, annars är det andra färger ). Har man inget förfilter , ja då hamnar de i insprutningspumpen....

Det funkar vilket som precis som sagts. Men ligger filterhållaren under tankens nivå måste man ha en kran att stänga vid tanken, annars får man en fin hävert när man lossar filtret. Det är söligt nog ändå. Man skall även se upp med att fylla filterkoppen om man inte har finfilter på motorn, man får då ofiltrerad, ofta skitig diesel från nån gammal dunk direkt i insprutningspumpen. De mår inte bra av det, man kortar livslängden på dem. På nya dieslar med common rail är det ännu viktigare att bränslet verkligen är rent. På en diesel med insprutningspump som har CAV som förfilter, vilket är vanligt, funkar det däremot bra att fylla filterkoppen först. Då tar motorns finfilter hand om skiten. Ofta är det bökigt att fylla hela förfiltret med motorns bränslepump i många installationer.