s59746

Jag har haft samma problem men har i år tillverkat en rostfri plåt att lägga på insidan. I den har jag skurit ut ett hål som precis passar på ytterdiametern på hylsan/axelröret och har hål för de genomgående bultarna. Tanken är att om Sikan släpper så skall jag kunna klämma åt 'packningen' genom att spänna bultarna lite mer. Får se om det fungerar. Jag tror att ett misstag jag gjort tidigare är att dra bultarna lite för hårt innan Sikan härdat, då blir själva 'packningen' för tunn. Nu har jag lämnat mer spel innan jag dragit helt och tror att bara det kan kanske hjälpa.

Har också en Ardic med 4 stosar med långa slangar och en endast en slang upp till defrost. Men den är väldigt effektiv ändå, luften är ordentligt varm. Har dessutom mindre motor. Skulle satsa en slant på att du har dåligt vattenflöde genom den. Vill minnas den skall kunna ge Kw värmeeffekt vid 80 grader. Ger klart mer värme än min Ardic dieselvärmare som är kopplad parallellt i luftslangsystemet.

Det är kylningen som skiljer. 21B har en tubvärmeväxlare som är lättare att göra rent. Så alla delar från oljekylaren till och med gaveln på värmeväxlaren skiljer. Dessutom skiljer bränslerören runt motorns framända. 21A kan dessutom finnas i äldre versioner där sjövattenpumpen skiljer. Avgaslimporna är lika på båda även om den lösa gaveln fram skiljer , brukar inte vara fastrostade men kräver en hel del utrymmer åt sidan för att byta då man måste dra ut den lika långt som den är bred om man inte vill kränga ur alla pinnbultar.

De finns sprängsskisser på www.marinepartseurope.com gå in på MD21 och kolla backslagen

Tänk på att om MS3B är lite längre och om du monterar en adapter mellan propelleraxel och backslag så behöver motorn riktas om om du inte har en flexibel CV axelkoppling. Detta eftersom vinkel på backslaget kanske inte blir på samma ställe. Det kan ge brytningar i propelleraxeln annars och en hel massa problem. Den kan kanske behöva riktas om även om du har en flexibel koppling. Det brukar vara ganska knepigt, så ta med det i 'renovera'-kalkylen.

MS3B är en kraftigare variant av backslaget gjort för att klara högre effekter. Vissa MD21:or har det men varför är lite oklart då MD21 inte ger de effekter som MS3B kan klara (nån som vet?) MS3 och MS3B passar båda på MD21 och går att byta dock verkar det som MS3B är längre dvs man behöver en adapter om man monterar ett MS3 istället. I övrigt kolla att utväxling och vinkel är densamma fast jag tror att de flesta är vinklade 7 grader kanske det funnits raka varianter. Skulle jag renovera skulle jag lägga pengar på MS3B istf MS3 då det är ett kraftigare backslag. Oftast är kopplingskonan slut vilken tyvärr är ganska dyr och svår att byta men delar finns.

Skulle tro att du har en 'sjungande propeller'. Det är ett egenfrekvensfenomen som uppträder vid vissa kombinationer av båt, propeller, fart och varvtal. Ofarligt men kan låta jäkligt ! Kolla annars att inte cutlesslagret släppt och går runt i stävlagerhållaren men det brukar låta riktigt illa, men jag vet inte hur ett UFO låter!

Vit rök betyder för det mesta vatten i avgaserna, behöver inte alls vara toppen kan även vara läckage i limpa eller avgaskrök. När det är kallt ute vitryker alla motorer en del framförallt om man startar om en redan varm motor en kall dag men det skall tunna ut när man kör, ökar det med varvet är det inte bra.

Min klarade 6,5 knop runt 1750 rpm och den bör definitivt kunna ta sig över 2000 rpm. Motorns maxvarv är 2500 helst vill man kunna uppnå det eller ganska nära även om man inte ofta kör på dessa varv. 6.5 knop är helt normal (rimlig) marchfart på en A25 med MD17. Kan bero på felaktig propeller eller trött motor, ta kompressionsprov på motorn för att kolla skicket innan köp.

Tycker det verkar märkligt att byta till en elektrisk pump om den mekaniska fortfarande fungerar. Det finns de som byter då den pajar på MD21 till elektrisk för att VP tar så hutlöst betalt för dessa (fast de finns på annat håll). Skulle inte förvåna mig om den tidigare ägaren haft bränsleproblem med men den lite udda tanklösningen.

Jag ser verkligen vitsen med stora kapellet ! När det är blött ute och man behöver lägga ifrån sig blöta grejor är det verkligen bra. A25:an är ju ingen jättebåt och man behöver extrautrymmet. Har haft A25 både med lilla och stora kappellet och stora är att föredra om än kanske inte estetiskt. Och jo det är en vindkänslig båt men kapellet sitter i aktern och det är inte aktern som skapar problem i sidvind på en A25:a , där finns en ordentlig kölstock som håller emot. Kapellstorleken har margeinell betydelse. Den vill alltid vrida sig runt aktern då fören är grund och saknar kölstock. Men det har fördelar med; A25:an är utmärkt att lägga till i naturhamn med just pga att den går så grunt i fören. Och den är faktiskt ganska lätt att manövrera med i sidvind bara man har koll på vinden och kompenserar för den. Har nu en Polar 29 som har kölstock hela vägen och den är svårare att hitta pärlor till naturhamnar med pga att den går djupare i fören som de flesta större båtar, ligger dock som ett strykjärn i vattnet vid sidvind. Skulle dock gärna byta detta mot mer grundgående för det kan man som skeppare hantera men djupet går ju inte att göra nåt åt...... Det som behövs är montering av beslag runt akterruffstaket. Till A25 finns ju färdigsydda kapell och dåkan det vara bra att montera dessa själv så man får bra passning. En brasklapp är dock att de måste sitta ganska tätt och vara starka. Sitter tex ett barn på akterruffstaket får det ju inte ramla ut om nåt släpper! En låg rostfri reling runt kanten på akterrufstaket är en lite dyr men bra lösning annars. Kolla runt på nätet efter kappellmakare och jämför ; A25 har många färdiga mallar/kapell för så något billigare kan du nog komma undan.

Det bästa är ett båthus om man har möjlighet. Byggde ett till min Polar för några år sedan och det var ett slit (stort blir det!) men det sparar man in. Att täcka en stor båt som Polaren är jobbigt. Kör man med tjocka pressa som jag gjorde innan båthusbygget är ett tips att lägga pressen på båten innan upptagning. Det är livfarligt att klättra omkring med tunga pressar på båten. Satsa på lättvikts men då måste du ha mycket bättre stagning under annars får du problem med snön. Staga ryggåsen tätt då den lätt kan knäckas annars och se till att få upp den högt, Polaren är bred så man får inget fall annars över doghouse. Vinterkapell att byta med är bra för helt tätt blir aldrig täckningen och man vill ju inte få in vatten i sittbrunnen. Kapellet tar mycket stryk på vintern. Bild av min gamla täckning finns på forumet under sök på Polar och mått på vagga.

Det går visst att hitta grejor till MD21 och man behöver inte leta så mycket heller. Finns massor med begagnat billigt och de viktiga bitarna kan man köpa av vilken motordelfirma typ Gete som helst, frågan är bara om man tycker är värt jobbet?

Det finns tre anoder om jag inte misminner mig på A-modellen. Två på sjövattensidan som sitter till vänster(sett från backslaget) sida av vv-laren och en på inloppet från vattenpumpen. Det kan hända att en sitter på cirkulationspumpen för glykolkretsen (fattas ofta om gångvärmare är monterad), ytterligare en på höger sida av motorn vid vvx. Sedan kan det finnas en eller två till på backslaget om du har ett sådant. Leta efter mässingspluggar med fyrkantig skalle så hittar du dem. Stäng bottenventilen när du byter annars kan du få in vatten. När du byter på glykolsidan läcker det ut en hel del som måste fyllas på, passa på och byt glykol om du ändå är i farten. Du tömmer ut all glykol med avtappningskranen som sitter på blocket ovanför startmotorn och bakom oljekylaren.

Lite otydlig var du nog ! Ett gammalt tips är att pröva att vända den upp&ner (avstängd förstås!). Kylmediet kan då hamna i ett bättre läge för att kunna börja cirkulera , har dock aldig gjort det själv. Ett annat är att torka rent och rensa de små hålen i gasolbrännaren som sotar igen med tiden så lågan blir dålig vilket jag gjort flera ggr och har en liten men dock effekt.

Köp ett kompressorskåp istället. Jag slängde ut mitt gasolkskåp för många år sedan, det var ineffektvt och hade svårt att hålla kylan. Dessutom är ju gasolen svindyr. Mitt försäkringsbolag godtog inte gasolskåp heller. Finns det godkända installationer för båtar? I husvagnar så har man ju särskilda regler med gasoldelen skild från boendeutrymmet, verkar svårt att fixa i en båt. Kompressorskåp är nog både säkrare och ger kallare öl !

Trist ! Tyvärr så har nog kanske ett ramlager gått åt skogen, därav brist på oljetryck. Kanske allt orsakat av vattnet i oljan. Kör inte utan/dåligt oljetryck, då får du mycket mer att göra om du planerar att renovera! Tyvärr så gäller nog den trista diagnosen om att det inte är mycket att göra utan att lyfta ur spisen. Ta upp båten , lyft ur motorn glöm den och gör nåt kul i sommar och ta itu med den i höst och vinter !

kolla här http://www.batmats.nu/data/stock/2411.jpg

Kul att höra! Har du haft riktig tur så har du fått in vatten via sjövattenpumpen i motorn, verkar mest troligt på det du berättat. Om motorn tagit mer allvarlig skada är omöjligt att säga utan att plocka ner, att det finns repor i lager nånstans är ju ganska troligt eftersom den gick trögt. Du säger att det kommer olja ur skvallerhålet på sjövattenpumpen och det är inte bra. Om det tidigare gått in vatten den vägen så verkar det som det nu kommer olja. Kollade du pumpaxeln innan du bytte packboxarna? Är den sliten så blir det inte tätt utan du bör byta den med, risken finns att du kanske snart får in vatten igen. Låt den ligga och gå med låg/medel belastning vid bryggan en längre stund, kolla olja och glykol regelbundet och verkar det OK kan du väl testa på en haverisäker distans. Oljetrycksignalen (som också varnar för övertemp) ska tjuta hela tiden nyckeln är på och motorn inte går= inget oljetryck. Skall tystna direkt när du startar. Byt givaren om du är tveksam, hålla koll på oljetrycket är det viktigaste du kan göra om du vill förhindra ett riktigt mottorras. Kan vara bra också att kolla oljetrycket med separat manometer för att vara säker.

Om man riktat axeln på land så är risken mycket stor att den inte blev bra. Marginalerna är så små att det inte vill stämma förrän man har den i vattnet och riktar motorn. Har egen dålig erfarenhet av detta.....

Fint att den går , men kör den inte om du har vatten i oljan! Som du beskriver så verkar det som det kommer in vatten från glykolkretsen i motorn eftersom nivån där sjunker och du inte har läckage utvändigt? I så fall gäller nog föregående diagnos. Är det sjövatten så kan man misstänka oljekylare, avgaslimpa och kanske främst tätningarna på sjövattenpumpens axel. Du kan ju alltid pröva med att kolla dessa efter ha bytt olja snarast. Ja, det kan vara ide att renovera om man kan göra en del jobb själv och lämna ev topp till motorenoverare. Det beror lite på vad som hänt, kan vara ide att köpa en annan MD21 i bättre skick och renovera istället - de är inte dyra. Sen beror det på vilken kalkyl och ambition man har. Jag har helrenoverat en MD 21 vilket inte var billigt men ändå en fjärdedel mot vad en ny VP kostar i samma storlek kostar och dessutom passar den ju direkt.... Den hade ju gått i 30 år innan dess så kvaliten är det nog inget fel på trots allt snack om MD 21, hållbarheten beror på skötsel och inte köra dem för hårt. Har man inga förutsättningar att skruva en del själv och inget intresse tror jag inte det är någon god ide då det är en hel del jobb, inte minst bara logistiken (de väger runt 300 kg).

Lukta på kylvattnet om det luktar avgaser, då är toppen eller sjunkna foder troligt. En halv liter på 20 tim är alldeles för mycket, om det inte läcker utanpå motorn. I normalfallet går knappt något alls. Vatten i oljan kan ha fått den att skära genom att det bildas ångblåsor. Läcker det mer in i cylindrarna när den står still så kan du få vattenslag = tvärstopp då vatten inte går att komprimera. Tyvärr verkar det som du får lyfta ur maskinen och plocka isär för en bättre diagnos. Går den trögt och låter illa så har något mindre bra hänt och det är nog tyvärr ingen ide att försöka ta itu med det med motorn i båten. Lycka till!

Inte mycket att gå på.. Har du fler symptom ? Hur ser oljan ut / nivå? Hur ser det ut i expansionkärlet ? Kommer det kylvatten ur avgasröret? Rök? Ovanligt att de där gamla kämparna lägger sig och dö utan först visa en massa krämpor... Skurna vevar inte så vanligt om man har OK med olja och skött filterbyten. Överhettning pga läckande vvx som till slut förstör topp och/eller cirkulationspump är däremot inte så ovanligt. Då stiger oftast vattenivån i expansionskärlet pga glykolvattnet byts ut mot sjövatten ganska länge (flera säsonger ibland) innan den till slut lägger av. Trasig sjövattenpump kan ju alltid hända på alla motorer. Är oljan mjölkig så kan du fundera på vatten i motorn pga bla trasiga packboxar i sjövattenpumpen sprucken/krokig topp eller sjunkna foder. De bägge sistnämnda nästan alltid en kombination av för optimistiskt effektuttag (håller mycket länge om man inte tar ut mer än 40-45 hästar) och dåligt fungerande kylsystem.

Ja kolla definitivt. Har ingen erfarenhet av bensin (men 'frän' lukt verkar riktigt läskigt) men däremot stött på detta med diesel på två olika båtar. Anslutningarna på tanken är sånt som gärna vill börja läcka med åren. När det står diesel (bensin) upp i anslutningsslangen fuktar/läcker det gärna. Ett sätt är att inte tanka som man tankar en bil tills pumpen stannar utan ha koll på mängden så det inte stiger upp i slangarna, fast bäst är förstås att montera nya klämmor/slangar. Avluftningslangar är lite lömska med , de är ofta stålspunna och ser fina ut men innerslangen håller inte hur länge som helst. Letade en hel dag innan jag hittade ett hål på en sådan som läckte.

Kommer ihåg känslan när jag precis som du invigde båten Västerås - Mariefred! En fin sträcka och Mälaren bjuder sällan några problem. Några tips som du bad om; se upp för annalkande åskväder, blixten kan man iofs ha respekt för men ofta är vinden värre och den kommer plötsligt. Vid hård västan så är sundet vid Hallingön ner mot Stängnäs ett av Mälarens elakare ställen, det smalnar av så vågorna blir ganska höga med mälarmått (ca 1m) men är korta och elaka. Helt olika havsvågor som är snällare även om de är mycket högre. I lugnt väder är det dock inga problem. Broöppning i Strägnäs och Stallarholmen är inga problem heller, kolla tiderna på nätet. I Mariefred ligger man på boj i aktern så en bojkrok är en mycket bra grej om man är lite ovan att lägga till. T'at lugnt och ha en skön tur !