s59746

Den är ca 3.3 m hög oräknat gösstake och strålkastare. Skall du transportera den skall du nog lägga till en vettig säkerhetsmarginal med.

Några egna erfarenheter: - Håll slangarna så korta som möjligt för att få bra cirkulation -Det kan vara rätt knepigt att lufta ur värmaren om den ligger högt, luftnippel på både till och från sidan krävdes för mig. - Ett tips är att montera en kran nära motorn på både till- och från- slangen. Skulle värmaren läcka eller man bara vill stänga av den helt (de värmer utrymmet de finns i rejält) så kan man isolera den helt från motorn. Underlättar även vid byte av glykol då man kan fylla upp och lufta ur motorn först sedan öppna värmarkretsen och lufta den för sig. Kan vara svårt att få igång cirkulationen annars (iallafall på min installation) - Jag flyttade upp expansionkärlet på min - Behovet av annan värmare blir mycket mindre med gångvärme om man inte bara ligger still (i mitt fall obefentligt), båten blir alltid varm och torr tills man kommer fram - Defroster på motorbåtar är inte fel när allt vill imma igen i skitväder och man helst vill sitta inne!

Pröva med dig själv. Köp för ändamålet lämpligt packningsmaterial på tex Biltema i ark, ta den gamla packningen eller delen som mall, märk av. Ta en vass kniv och en skärbräda och slöjda. Köp en uppsättning hålpipor (finns med på tex Biltema) för att ta upp hål. Trevlig pappslöjd att fördriva vinterkvällar med och resultat blir bra !

Med den budgeten kan du väl köpa 3 skapliga Albin25:or och få med både barn och gäster ! En mycket bra båt för övrigt ....

Den där ser inte bra ut. Det skall sitta täckluckor där normalt men den verkar som man gjort en hel del skruvande (aluminiumsvetsande?) på toppen för att få den tät. Av rosten att döma verkar det inte gå bra , men själva rosten kan täta tillfälligt. MD21 har en topp i aluminium som kan ställa till problem om kylningen inte fungerar bra på en gammal motor. Det är iofs en relativt billig motor att renovera men personligen skulle jag undvika den motorn, du behöver med all sannolikhet en ny topp om du blir tvungen att renovera då den befintliga inte är värd att lägga pengar på i det skicket. En motor med torrt och snyggt, ej rostigt yttre utan hempulade reparationer som denna är säkrare kort men det finns inga garantier där heller utan att plocka ner motorn. Ett kompressionstest kan ge en fingervisning om motorn förslitning men inte mer. Med en snipa är man ganska beroende av en pålitlig motor, man kan inte snabbt åka ifrån ett oväder och har inga segel att ta till (oftast). Går bara motorn är det ju trygga båtar även i grov sjö.

Bränsleförbrukning i deplacementfart (7 knop är över det på det flesta 24 fotare snarare 6 kn)skiljer sig nog inte så mycket om motorn vore desamma vilket de ofta inte är mellan snipor och DC. Troligast är ju att det skiljer mellan diesel och bensin och då är skillnaden stor , en diesel kan dra så lite som hälften i bästa fall. Deplacementbåtar och särkskilt snipor tål ofta mera sjö än sina ägare , det är mest en fråga om hur man är som person. DC båtar går stadigt så länge de planar och en del klarar en hel del sjö så länge de kan hålla planingsfart. Tvingas de ner på deplacementfart är de generellt sett sämre och har lägre fribord och gå mycket blött. En fördel kan vara att man fort kan ta sig iland om vädret snabbt försämras. Fast väl i hårt väder och öppen sjö skulle jag personligen föredra en deplacementbåt. Viktigaste valet är nog att fundera på hur man kommer att använda båten, förenklat sagt: helgturer och bobåt = deplacement. Dagsturer = DC.

Vilse, om jag vore dig skulle jag oroa mig mer för gummislangen som håller tätningen! Den ser definitivt 27år gammal ut och pajar den blir det blött snabbt !

Slutade med bottenfärg i Mälaren för tio år sen, kan inte förstå varför jag slängde pengar på det tidigare

Akta hörseln om du lyssnar på en gammal diesel! Alla dieslar knackar och 21.an är långt ifrån ljudlös. Jag tror inte någon kan identifera missljud som ventilrassel, glappa kolbultar etc på en diesel som MD21 mfl. Det går helt enkelt inte att höra genom det helt normala dieselknacket, det är inte som på en bensinmotor. Är man osäker på motorn så är det nog bara att plocka ner och mäta upp delarna.

Det finns mycket fördomar mot MD21 att topparna slår sig jämt osv. Det finns flera skäl till det, dels att VP sålde in motorn på att ge 75 hk vilket den inte tål några längre perioder . Om däremot betraktar den som en 50 hästare vilket den är i praktiken och kör den därefter är den mycket pålitlig. Många toppar börjar läcka för att man inte bryr sig om att se över värmeväxlaren som antingen täpps igen eller börjar läcka och motorn går varm, något som inga motorer mår bra av. Faktiskt är reservdelar inget problem eftersom den bygger på bilmotor, alla viktiga slitdelar har iallafall jag lyckats köpa nya senaste åren som avgaslimpa, avgasknä, kolvar, foder, packningar, lager , spridarspetsar och ny insprutningspump mm. Dessutom är dessa mycket billiga eftersom man inte behöver köpa dem hos VP. Att renovera upp en MD21 är faktiskt en mycket bra affär jämfört med att köpa nytt förutsatt man har förutsättningar att skruva. MD32 kan kanske vara knepigare men men de flesta delar verkar vara lika som MD21

Har själv PSS och det funkar utmärkt men har hört från andra att det kan finnas ett problem. Om du har en snabb båt och ganska lång axel så kan den läcka om båten slår hårt i sjön. Det beror på att axeln gungar ner när det slår. Den jag hörde hade problem med detta hade en Nimbus 26:a med ganska stark motor. Värt att kolla med leverantörens erfarenhet innan köp. Annars är det en utmärkt lösning med snustorrt kölsvin. Vill minnas att rekomendationen är att byta gummibälgen vart 5 år.

Kolla cirkulationspumpen på sötvattensidan. Det händer att skovelhjulet släpper från axeln om det har kommit sjövatten i systemet pga läckande värmeväxlare. Axeln rostar så splinesen släpper eller så fastnar hjulet i skräp och lossnar. Men först kollar du termostaten att den verkligen fungerar eftersom du måste ändå plocka ner den för att kolla pumpen, kan ha fastnat eller är full med skit. Ta loss den och testa i en kastrull med vatten att den öppnar vid 80 grader. Luft kan ju vara möjligt men mindre troligt om du har 'standard' installation, har aldrig haft problem med det själv. Senast ändrad av s59746 | 26 maj 2011 | 08:19 Senast ändrad av s59746 | 26 maj 2011 | 08:25

Jag tog fasta på det du skrev om motorn under vattenlinjen i punkt 2. Finns ingen garanti att du inte kan få in vatten från avgassidan då eftersom avgasslangarna rimligtvis mynnar ut över vattenlinjen.

Efter vad du beskrivit: 1. Den hade inte vatten i oljan/cylindrarna innan limpbytet 2. Vatten kan läcka in via limpan in i cylindrarna 3. Gaveln/kröken var rostiga Det första åtgärden borde vara (förutom byta olja) att packa om ev. byta gavel/krök om de är dåliga så du får limpan tät. Om limpan inte var helt ny kan du ju passa på att provtrycka den med tryckluft med.

Den sitter där för att minska på mottrycket på avgassidan. Särskilt på tomgång kan det behövas så inte rovan stannar.

Det kan vara ju ett litet vattenläckage, vore det mycket skulle den ju inte gå runt alls. En sak du kan göra är att skruva ur glödstiften när du misstänker att den skall gå trögt (kall och stått ett tag så vatten kan ha samlats). Dra ut stopp så den inte sprutar in diesel och kör några varv med startmotorn och se vad som ev. kommer ut ur hålen. Fast det är inte säkert att det ger något resultat då motorn är en förkammardiesel så det är bara ett litet hål som står i förbindelse med cylindern. Du borde märka något i motoroljan med så småningom med, men då är skadan redan skedd ofta tyvärr. Men först skulle jag riva av gaveln och avgaskröken och packa om dessa med ett bra packningsklister förutom nya packningar.

Varför bytte du kyllimpa? Hade du några symptom innan du gjorde det? Vad jag far efter är om skadan redan fanns där innan bytet. Att det ryker vitt (måttligt) efter start av en kall motor är inte ovanligt annars, det finns kondens som visar sig innan avgassystemet blir uppvärmt. Att den inte vill gå runt kan ju bero på ett trött batteri/startmotor och svårstartad kan ju vara något glödstift som gett upp.

Innan du river topparna, plocka ner kyllimpan först. Den är sjövattenkyld och har den gått så länge på västkusten är den en större kandidat ärn topparna.

Jag stötte på några olika problem med MD17 när jag hade en sådan i en A25:a. Det första var att kylvattenintaget hade för liten diameter, Albin bytte aldrig när de började montera en större motor. Det andra var att även om jag kunde hålla kylvattnet på bra temperatur (volvo org. vvx och remdriven cirk pump) så blev motoroljan alldeles för varm över 25-2600 varv. Kanske beror det på det trånga motorrummet men frågan är om inte en MD17 behöver en oljekylare med för att kunna köras så hårt. Motorn var fö nyrenoverad och hela kylsystemet nytt. Vad jag förstått på andra så klarar Martec systemen inte av att kyla en MD17 ordentligt, de är inte tillräckligt dimensionerade. Har man sjövattenkylning så är det nog bara att börja kratsa rost ur hela motorn för att få bra kylning igen.....

akterspegel skrev: Det är vanligt att inte allt är kopplat till huvudbrytare, punpar, radiominne, larm mm.mm och även om det bara drar några milliampere så tömmer det ett batteri på några veckor. Har du ficklampsbatterier i båten? Några milliampere tömmer inga båtbatterier på några veckor... Det kan du lätt räkna efter själv. Det man kan gardera sig mot är ett taskigt elsystem med läckströmmar man inte känner till (och som är lätta att kolla), annars finns ju inget själ att koppla bort några batterier. Vad har man huvudbrytaren till annars? Senast ändrad av s59746 | 23 december 2010 | 12:38

Jag har använt bara epoxi i många år. Har svart färg som efter några år kritar där ljuset kommer åt och blir lite grå , det tar dock så pass läng tid att man kan måla om bara den delen om man störs av det. Under vattenlinjen blir den bara normalt missfärgad av vattnet. Har kört med lösningsmedelsfri epoxi först och sedan lagt på några extra lager med epoxi med lösningsmedel. Det förenklar underhållet, har man en repa så är det lätt att slipa ner och lägga på ny färg då man kan hålla på med epoxi med lösningsmedel vid lägre temperaturer. Tidigare när man hade (onödiga) bottenfärger var det en massa slipjobb för en sådan sak och sen skulle det målas över med bottenfärg med.

Det är samma typ av pluggar och gänga. Har alltid haft gångvärme på mina så vet faktiskt inte om det har suttit anoder där. På 21A finns en anod i vvx-laren i glykolkretsen, men ej på 21 B. Uttagen är på samma ställe på 21 A/B

Du har en plugg på själva cirkulationspumpen som du kan ersätta med en rörnippel och en plugg på gjutjärnskröken kröken som går från undre anslutningen på vvx-aren till cirkulationspumpen. Montera en nippel där med.

Det är normalt att packningen inte syns i hörnen, skulle det fattas nåt där skulle du se det. Om topp packningen går får du vatten i cylinder eller vatten i oljan och det märks. Skadar nog inte att dra (moment) toppen om du inte gjort det tidigare i alla fall.

Tack för tipset! Jag håller på med samma sak och har samma problem. En skillnad dock är att jag har aluminiumtank och funderar på om oxalsyra är så lyckat med aluminium (-nån som vet?) Min andra fundering är hur du fick ur all rengöring ur tanken? Man ryser inför tanken att få oxalsyra i insprutningspumpen.....