s59746

Det finns/fanns även motorjiggar för en del VP-motorer att låna/hyra av återförsäljarna. Består av en stålram med motorns bultmönster och även en platta som motsvarar backslaget för att måtta in motoraxeln. Byggde en egen sådan när jag gjorde ett motorfäste och kan bara konstatera att det sparde tid den gången. Underlättar rejält att montera nya motorfästen. Motorn passade direkt och behövde inte ens riktas. Senast skippade jag att bygga en jigg men så tog det också betydligt längre tid innan jag blev nöjd med motorns uppriktning. Fast det beror ju mycket på hur bra åtkomst till motorfästena man har med motorn på plats. Vill minnas att det är ganska bra på en A25.

Att ens kunna höra något ventilknack på en gammal diesel kräver nog en väldigt speciell hörsel. Känner inte till SABB men startgas för att få igång den verkar ju inte bra. Kolla upp tillgång på reservdelar och utbytesgrejor och gör en kalkyl på att renovera motorn.

Ljusgrön kulör? Trodde jag inte ens fanns , gråa och vita har jag sett men aldrig en grön. Polar boats är fö inte samma företag som en gång i tiden tillverkade Polar 29. Antagligen bäst att ta med ett färgprov och låta någon skicklig färgfirma blanda till, med tiden så förändras ju kulören och bättringarna i orginalfärg kanske inte blir så bra.

Inte så stor skillnad men Strängnäsvägen är lite kortare. Med den höjden går du under alla broar och fartbegränsningarna är korta och kommer inte påverka din restid nämnvärt .

Sen hör det till saken att gummidelar är notorisk svåra att bedöma skicket på. Hade tex en avgasslang som såg helt ny ut på utsidan. Upptäckte sedan att hela innerdelen på slangen helt lossnat och låg dubbelvikt inne i den. Inte heller kul när det händer på sjön.

Bytesintervallet kan vara skräckproganda men ställ det i förhållande till konsekvenserna. Brister tätningen så sjunker båten om man inte upptäcker det i hamn. Till sjöss blir det tvärstopp och ett mycket besvärligt läckage att få hejd på. Personligen är det något jag inte skulle chansa på. 5 -7 år är standard på sådana gummidetaljer, tex PSS tätningar som kan gå 50 000 timmar utan läckage har även de 7 år på gummidelarna. Lite som att chansa på en kamrem i en bilmotor, konsekvenserna överstiger vida ev 'besparing'

Toppen skall dras med 70 Nm. Märk upp bultskallarna mot toppen, lossa bultarna ett kvarts varv och dra till 70 Nm eller till märkningen om den kräver mer (pga rostiga gängor od). Dra bultarna enligt schemat på bilden. Om du inte har specialverktyg så måste du plocka bort ventilbryggan först. Efter att ha dragit toppen måste ventilerna justeras.

Det behövs inget ventilstyrt övertryck i kylsystemet på dessa små motorer. Visserligen sitter det en ventil i locket på expansionskärlet men det går bra att köra utan lock. På motorer där vikten är av stor betydelse (vilket den knappast är i MD21!) trycksätter man vattnet och använder glykolen för att ytterligare höja kokpunkten vilket gör att kylare och kylkanaler kan göras mycket mindre pga att kylvätskan kan transportera bort mer värme om den kan hålla högre temperatur. På flygmotorer experimenterade man t.om med att låta kylvätskan koka i motorn och sedan kondensera till vätska igen. Men som sagt MD21 är så långt från sådana motorer man kan komma. Har sett MD21 som gått med trasig värmeväxlare i flera år med sjövatten i båda kretsarna! Inget att rekommendera dock!

Det ska inte bubbla i expansionkärlet, förr eller senare ställer det till med större problem. Normalt så är det ett tecken på problem med toppen/toppackning. Prova att momentdra toppen om det inte gjorts på länge (bör göras varje säsong). Kontrollera även cirkulationspumpen och titta under den om den läcker ur skvallerhålet. MD21:orna är robusta och går länge även med rätt stora fel på kylsystemet vilket tyvärr verkar göra att många ignorerar krämporna och kör ihjäl dem helt i onödan. Gör inte det, det är en väldigt billlig motor att renovera!

Kolla cirkulationspumpen. Det kan hända att pumphjulet släpper från axeln = ingen kylning i glykolkretsen.

Det skall räcka med att justera stoppet. Du kan ha problem med att din insprutningspump är sliten och läcker internt. De brukar då även bli svåra att få stopp på.

Oljetrycksgivare är inga särskilt dyra grejor - byt !

Jag har ingen kunskap om just din motor men topplockspackning tycker jag låter mindre troligt. Normalt så är de jut kompressionen som trycker sönder packningen och då borde du ha bubbel i expansionskärlet under gång. Problemet med olja i kylsystemet är att den kan lägga sig som en film på en del ställen i motorn och gör att dessa inte kyls som de skall, själva kylvattnet behöver inte bli för varmt och därav inga larm.

Se de oanslutna slangkopplingarna uppe till vänster på cirk. pump. Byt pluggarna mot rörnipplar.

I bästa fall är det en läcka i oljekylaren. Olja i kylvattnet försämrar kylningen och kan ge lokala överhettningsskador och risken för att du så småningom får vatten i motorn är ju stor. Jag skulle definitivt ta reda på orsaken med en så pass ny motor istället för att riskera ett riktigt dyrt haveri.

Har du dubbla maskiner har du ju reservdelarna med dig från början! Tänker du risk skulle jag nog i första hand se över bränslesystemet och se till att ha extra filter osv. Iofs inte samma problem som med dieslar

Den del som inte är rund går att byta och din ser väl sliten ut. Antagligen är hela pumpen sliten eftersom den läcker, att byta endast packboxar hjälper då bara tillfälligt om du inte byter axeln med, denna brukar vara för sliten för att täta bra. Köp en renoveringssats eller en helt ny pump från tex Crome Marin , de har samma grejor som Penta. Passa även på att byta den gummimedbringare som sitter i änden på axeln och driver den. De blir hårda med tiden och kan gå sönder med trista följder. Kostar bara några tior och är enkel att byta. Skicket på impellern går sällan att se bara genom att öppna locket, byt varje år - en billig försäkring mot problem. Har du båten i sjön , se till att stänga bottenventilen när du öppnar locket. Den ligger lågt och det kan bli hävert och du får in vatten i båten.

Det finns inget finfilter förutom det bilden visar. Däremot finns det ofta ett likandant CAV-filter monterat i serie innan motorn, det verkar som TS har ett sådant. I filtret på bilden skall du helst inte hitta något vatten alls i vattenavskiljaren, då har du sannolikt redan problem med skit/vatten i tanken. Det tar snabbt kål på motorns insprutningspump. Kolla det första filtret hur det ser ut där först, där kan finnas lite vatten vilket inte heller är så bra men ingen katastrof. Bränslepumpen (matarpumpen) med dess handtag finner du på motorns vänstra sida under avgaslimpan sett framifrån, följ röret från bränslefiltret så ser du den. Insprutningspumpen sitter på motorns högra sida (rakt bakom din läckande vattenpump) , de drivs av samma axel. På sidan av den finns luftskruvarna. Det finns även en ventil precis till höger om bränslefiltret som måste stängas för att man skall kunna lufta. Se till att du har en bra instruktion att följa. Och Ja , jag skulle definitivt byta byta båda filtren, kolla hur det ser ut i bränsletanken och fixa vattenpumpen innan någon långresa. Och så skulle jag byta olja+oljefilter i motor och olja i backslag om status på den är okänd.

Trist, ser inte kul ut! Sån gravrost måste helt bort ur hela motorn. Du har nog en renovering framför dig eller möjligen motorbyte om resten av motorn ser som på bilden inuti. Det måste ha varit vatten i den ganska länge för att sådan grov rost skall hunnit bildas (som det ser ut att vara på bilden).

Ett tips, även om du nu lyckats få tag på dessa knepiga lampor. Jag hade samma problem och kom på att sökarljuset hade samma diameter som en enkel handsökarlykta från typ Jula jag hade liggande i båten. Det var en enkel match att byta ut sealed-beam lampan mot reflektorn och glaset från den och på köpet är fick jag en vanlig halogenlampa som är lätt att byta och kan köpas på varenda mack.

Hej ! Funderar på att skaffa en ny gummibåt men har dålig koll. Har följande önskelista: * Rymma 2 vuxna och två barn (för att typ ro iland) * Klara 4 hästars motor (fyrtakt , lite tung) * Bra (lätt) att bogsera i 7-8 knop, stadig och klara krabb sjö vid bogsering även med motor på * Kraftiga fästen för bogserlina som ej slits loss med tiden * Självlänsande eller med kapell (för ej fyllas vid bogsering) * Bra åror och årtullar * Upplevd god kvalitet för pengarna Vad har ni? För/nackdelar med dessa med avseende på min 'önskelista'? Tack på förhand för era erfarenheter !

Har varit inne på det, men en motor som går så trögt att startmotorn brinner borde visa upp en massa andra sjukdomssymptom när den går. Men ovanliga fel är vanligt En tanke som slog mig är att kolla backslaget. Frikopplar det ordentligt ? Kolla om axeln går runt när du startar...

Jo det kan den! Min båtgranne råkade ut för precis samma motorproblem nyligen, motorn dog men efter ett slag gick den att starta igen. Fullt av skit i hans tank. Antagligen sjunker sörjan i filter eller i silen i tanken efter det att motorn slutat suga och det blir ett litet flöde igen.

Har du använt helt nya startmotorer ? Det finns Kinatillverkade kopior på marknaden där en del verkar ha ganska tvivelaktig kvalitet. Råkade ut för en sådan till bilen som gick sönder på ett halvår (dock inte samma symptom som du har), bytte den mot en gammal begagnad Bosch som höll resten av bilens livslängd i min ägo.

Som du beskriver så verkar det ju som du har fått för klena startmotorer för motorn, eller att de inte passar helt så pinjongen kärvar av någon anledning. Om det inte är det något fel på din motor som gör den väldigt tung att dra runt så verkar det ju som du som du fått fel startmotorer. Du har kollat om det är 12 eller 24 V ? Kolla även effekten på den som var orginal , den borde vara i trakterna av 2,5 kW eller mer för en dieselmotor som din.