s59746

Den kommer att göra runt 6 knop oavsett motorstyrkan. Kanske nån knop mer med trimplan. 20-30 hästar spelar nästan ingen roll med så liten båt. Välj en tyst och snål motor du trivs med.

Moderna generatorers likriktare klarar detta. Dock kan det ställa till annat trassel om elsystemet inte är rätt byggt.

Motorfästen nej. Backslag och drev funkar ibland men kräver olika adaptar, splines och eller svänghjulskåpor och har ofta olika utväxling beroende på motor/propellerkombination. Du kan oftast lika gärna välja nåt annat än VP, jobbet blir detsamma för det är knappast plug&play bara för att det är VP. Läs på om motorbyte (bla på denna sajt) så märker du det.

Finns nog en risk TS måste lyfta ur maskinen iallafall. Om han inte hittat alla delar av den spräckta lyftaren skall han nog plocka ner så mycket att han gör det. Annars finns risk att dessa gör sig påminda när cylinder och topp är fixat med risk för tråkiga konsekvenser. Motorn har 2 inspektionsluckor på styrbordssidan av motorblocket som gör att man kan komma in i oljetråget (med handen ) och torka rent. Det vanliga är dock att motorbädden sitter i vägen så att motorn ändå måste lyftas. /Claes De gjorde grejor ordentligt förr och tänkte till! Fast den är ju inte precis stor som en fartygsdiesel, så man får nog inte ha för stora hander för att leta i alla skrymslen

Finns nog en risk TS måste lyfta ur maskinen iallafall. Om han inte hittat alla delar av den spräckta lyftaren skall han nog plocka ner så mycket att han gör det. Annars finns risk att dessa gör sig påminda när cylinder och topp är fixat med risk för tråkiga konsekvenser.

ca 50 mm sett från spetsen på skrovet I vattenlinjen längst akterut.

Det är inte någon naturlag. Har en barndomsvän som var ute och seglade i två år med sina föräldrar i tioårsåldern. Än idag är han lite bitter över detta att hans föräldrar var naiva kring skolan. Resan var en fantastisk upplevelse i sig men han hade mycket stora problem att anpassa sig till skolan igen och hade missat mycket vad det gäller grundutbildningen. Han fick kämpa länge innan han fick rätsida på det. Beror nog mer på föräldrarna i ditt fall. Kan barnen det man ska kunna enligt läroplanen och mer därtill ser jag inget problem. Jag är inte det minsta orolig för att våra barn skulle komma efter skolmässigt. Självklart berodde det på föräldrarna, vem annars? Det var liksom det som var poängen med exemplet! Tar man sig tid och inte är helt upptagen med att självförverkliga sig själv är det nog inget stort problem.

Det är inte någon naturlag. Har en barndomsvän som var ute och seglade i två år med sina föräldrar i tioårsåldern. Än idag är han lite bitter över detta att hans föräldrar var naiva kring skolan. Resan var en fantastisk upplevelse i sig men han hade mycket stora problem att anpassa sig till skolan igen och hade missat mycket vad det gäller grundutbildningen. Han fick kämpa länge innan han fick rätsida på det.

Polar 29 trimplan. Har sen Norsk Polar göra 17 knop med ett sådant men hade då 175 hkr. Mycket dyr fart dock, då det går mycket tungt. Ang propeller så fanns det många olika motoralternativ. Kolla med en propellerfirma och ta fram data på din motor och båt så kan de räkna åt dig om du behöver byta.

Det är en mycket bra lösning. Om man går geggig kanal eller stöter på Östersjöns blomning så stänger man stänga ena kran. När intaget börjar sätta igen byter man och för det mesta så släpper det i det intag man stänger då suget försvinner. Har hjälpt mig två ggr i Östersjön i mörker när man inte ser algblomningen. Antagligen fler utan jag vetat om det då jag inte ens märkt att ett av dem varit igensatt. Ganska många Norska båtar har denna lösning. Vet inte om det egentliga skälet är som ovan eller om det är till hjälp vid kraftig sjögång och rullning. Nån som vet?

Vid osäkerhet kan det ju vara en bra ide att säkra av kabeln med maximala laddströmmen, för att undvika ev brand.

Ett scenario kan ju vara att startströmmen av någon anledning tagits från förbrukarbanken och skiljereläet då inte har varit brutet.

Kritning behöver du inte oroa dig för mer än utseendemässigt. Finessen med att ha inte ha mer än epoxi är att man kan laga skador i epoxiskyddet lättare , man har ingen annan typ av färg (och kulör) som måste bort först. För nackdelen med epoxi är att den kräver alltid gediget underarbete för att fästa bra , det är inget man bara målar över nån gång ibland. Hela grundskyddet är epoxi man målar vått i vått innan allt härdar, det är detta lager som skall skydda mot vatteninträngning. Skulle aldrig måla vattenlinjen med epoxi tex vartannat år pga detta, då riskerar man nog bara göra sitt epoxigrundskydd sämre då man måste slipa i det. Det håller om det är rätt gjort. Vill man bara att det skall vara estetiskt snyggt så kan man ju måla bara vattenlinjen med nån annan typ av färg, men jag skulle strunta i hela bottnen som ligger under vattnet och bara ha epoxi där. Det är bara direkt solljus som får den att krita. Lättaste sättet är att avsluta en epoxibehandling är med lager av en epoxi baserad på lösningsmedel som inte är så temperaturkänslig så kan man lätt laga småskador på köl osv på våren. Men man måste slipa väl för att den skall fästa bra och den kräver fler lager för att skyddet skall bli bra. En annan vits med det är att man kan ha ofärgad epoxi i grundskyddet (en del säger att det är säkrast ur skyddssynpunkt - inga pigmentpartiklar i epoxin, vet dock ej om det finns något belägg för detta) och bara ha en kulör på yttersta lagret. Kulörutbudet kan nog vara ett bekymmer om man vill ha en viss färg.

Skillnaden är ett blad. Bladyta, diameter och stigning är det som bestämmer hur den passar motorn.

MD21 är en robust och bra motor men den har i sin barndom 'översålts' som en 75 hr motor vilket den inte i praktiken är. I vanliga DIN hästar håller den mycket länge om man håller sig runt 40-45 hkr och man sköter den. Problemet brukar vara mindre i snipor vars ägare inte brukar ha så bråttom men fråga efter vad de brukar ha för marchvarv. Blir svaret över 2800-3000 rpm är den ganska hårt körd. MD21 mår inte bra av att bli för varma vilket är problemet om man kör dem för hårt och eller de inte har friska kylsystem. Problemen yttrar sig med att toppen slår sig och foder sätter sig, i bägge fallen ofta följt av vatten i oljan och dålig kompression. Försök hitta en 21B med den nyare värmeväxlaren som är lätt att renovera , de äldre A modellernas är svår/ibland omöjlig att renovera. Värmeväxlaren är mycket viktig att den är hel. Så kolla noga upp kylssystem och värmeväxlare , skall vara utan läckor det skall se bra ut i expansionkärlet (inga bubblor när motorn går). Glykolen i expansionkärlet skall se fräsch ut och nivån skall vara stabil. Får absolut inte bli full eller tom under gång. Kolla även oljan så den inte verkar vattenblandad (mjölkaktig) och även i backslaget. Kolla att den är lätt att starta när den är kall och att den går lätt att stänga av med stoppreglaget. Svårstartad kan vara många olika problem och svårstoppad tyder på en sliten insprutningspump med internläckage. Leta även efter en renoverad motor, tänk på att de kan vara från början av 70 talet till mitten av 80 talet och är gamla. Det är annars en förhållandevis billig (i båtsammang) motor att renovera. En ren och snygg motor med bytta filter kan tyda på att den skötts bra och undvik läckande rostklumpar till motorer. Fråga även om toppen efterdragits regelbundet (har ägaren även den specialnyckel som krävs för att göra det lätt) så tyder det på en seriös ägare. Kolla undersidan på avgaskrök och kyllimpa efter tecken på rinnande rostvatten då kan dessa vara upprostade. Kolla även de främre motorfästena , de kan vara avslitna på blocket på äldre motorer med de gamla fästena med bara två bultar. I övrigt är det mycket svårt att avgöra gamla motorers skick genom att titta och lyssna på dem. Men allmänskick , dokumentarade renoveringar och trovärdigt intryck av att den skötts väl är positiva faktorer men långt ifrån någon garanti.

Det skiljer mycket på olika motorer och olika tankinstallationer ! En del motorer är lätta att lufta och klarar en hel del luft utan att stanna och hostar på tills de luftat sig själva särskilt om man bara förfyller filtren. Min är lika enkel som bilarna som nämndes i tråden, har tex aldrig behövt lufta på en spridare. Man kan ju faktiskt testa om det går istället för att alltid följa manualen som alltid utgår från värsta fallet. Funkar det inte är det ju bara att börja lufta systematiskt. Men särskilt de utan returer (som VP:s gamla smådieslar) kan vara ett rent H-vete att lufta och klarar tillfällig luftbubbla illa och stannar gärna. Många gånger kan en bränslepump med trasig backventil göra det svårt med.

Kör i glykolblandning istället för att tömma. Enklare och ger viss konserverande verkan med.

"Det hade ju varit en fördel om du nu har en åsikt att du i så fall kunnat uttrycka dig på ett begripligt sätt. Med det svammel du ägnar dig åt är dit resonemang helt obegripligt." Ok, men de flesta verkade begripa mitt "svammel" och vad det syftade till utom du i denna tråd som du nog ser. Och till och med reagerade på ditt första svar. Helt apropå att uttrycka sig nedlåtande och sakligt ....... Ha en bra dag !

Nu är jag ganska övertygad om att inte "flertalet kladdar på" bottenfärg när man målar botten på sin båt. Dom allra flesta båtägare är ganska noga när dom jobbar med sina båtar. Eller betyder ordet "kladda" något helt annat för dig än för mig? Jag har haft båt i 50 år och skulle jag inte använda bottenfärg skulle mina båtar se ut som en av mina båtar gjorde 2008 - när myndigheterna "förstörde" färgen genom sina allt för långt gående direktiv. Det har säkert varit giftigare färger förr, men att säga att dagens bottenfärger är verkningslös och onödig, visar att du inte har en aning om vad du talar om. Jag botten målar inte mina båtar för att glädja färgfabrikanterna,utan för att hålla beväxningen - speciellt av havstulpanerna - på en acceptabel nivå. Jag ser att du anammat mitt skämt, när jag brukar säga att den enda anledningen till att man bottenmålar är att båten skall se vacker ut när man sjösätter. Visst är det så att båtar i sötvatten drabbas lättare av osmos och för det problemet är det epoxy som gäller. Du reagerar på fel sak, de bottenfärger jag refererar till är de som är godkända för de vatten du pekade ut att det finns båtar som INTE ligger i. De är just bara färg och har ingen verkan på något annat och inte skyddar de något heller. Därför använde jag det lite nedlåtande utrycket 'kladda på' just om dessa. Annars tycker jag att åsikten att myndigheter 'förstör' färger är ganska enögd , var allt bättre förr menar du? Ta bilar och katalysatorer som exempel, ibland behöver miljötänk med sådan inställning en spark i arslet för att nya bra lösningar skall komma fram. Det var samma tjafs med det den gången, många 'experter' tyckte att bilarna blivit 'förstörda' av myndigheterna. Men idag är den diskussionen tyst. Tyvärr kan jag dock hålla med om att verkar det gå ganska trögt med teknikutveckling på bottenfärgsidan och få fram bra alternativ. Det har ju även fått myndigheterna att backa, men det behöver väl inte innebära att man slutar ifrågasätta. Förr när jag skaffade båt var det ju självklart med giftig bottenfärg även i insjöar där den just inte behövs.... Men du får ta mig med en nypa salt, jag har bara haft båt i 30 år!

Struntar man dessutom i bottenfärg som ofta inte gör nån nytta alls så ........................................ Nu finns det faktiskt båtar i andra farvatten än Stockholms skärgård och Mälaren ........ Förvisso, men sorgligt nog står många (flertalet) och kladdar på verkningslös eller onödig/förbjuden giftfärg för stora pengar även i dessa (mfl) vatten. Och tror att de 'skyddar' sin båt ofta med till färgfabrikanternas stora glädje. Det SER ju så fint ut varje år när båten läggs i! Och sedan skall man inte glömma att söt/bräckt vatten gör lättare skada (osmos) på plastbåtar än riktigt saltvatten , så Epoxiskydd kan vara viktigare.

Har man sista lagret Epoxy med en lösningsmedelsbaserad variant så funkar det bra att laga småskador på våren och dessutom få rätt kulör. Jag målade på två extra lager lösningsmedelsbaserad Epoxi ovanpå den rena Epoxin av just det skälet. Struntar man dessutom i bottenfärg som ofta inte gör nån nytta alls så blir det lätt att underhålla småskavanker. Denna Epoxi är inte lika temperaturkänslig som ren Epoxi och går oftast att måla på ganska tidigt på våren om man inte behöver i precis till islossningen, men kräver plusgrader. Kolla bara tillverkarens anvisningar noga , särskilt underarbetet. Tänk på att Epoxi behöver ofta genomhärda en två veckor innan man sjösätter.

Ekvationen är inte alltid så enkel. Många glömmer att det är förenat med rätt mycket jobb att byta till en annan typ av motor. Elsystem behöver anpassas , slangar dras om (ffa avgas) , reglage och instrument kan behöva bytas ut. Bränslefilter mm anpassas. Motorfästen anpassas. Motorkåpor/durkar justeras. Allt detta tar mantid och inte föraktligt med pengar. Många tittar på motorns kostnad enbart och väljer att blunda för det här. Det tar tid och är ofta ganska knepigt. Speciellt om man inte har någon som gjort exakt samma byte att titta på. Problemen kan förstås variera med olika båtar och motorer men man bör definitivt tänka igenom allt runtomkring själva motorn som påverkas i kalkylen. I många fall tror jag en helrenovering av den gamla motorn är det mest lönsamma, ffa med tanke på båtens totala värde. Ger helt enkelt mest tillförlitlighet för investerade pengar i en gammal båt.

Grundmotorerna kom iallafall tidigare från japanska Shibaura i båda fallen.

Helt normalt.

De blir definitivt vattensjuka så de inte går att använda. Men det tar lång tid. För våra bombojar som tas upp under vinterhalvåret (och torkar lite) så är många nu kass efter 20-30 säsonger. Låg de i jämt så skulle det gått fortare, framförallt förstör isen bojar effektivt både inifrån och utifrån.