guestsson

Lossa locket 34 ta ur termostaten 31 och gör rent poppeten och grejorna runt denna så att den löper fritt. Membranet 27 är antagligen anledningen till att det sprutar så byt detta. Gör rent ordentligt så att grejorna lirar. Du ser nog ganska bra själv vad som behöver göras och vilka packningar som behöver bytas. Sprängskissen avser 70 hp 1989. Troligen stämmer detaljnumren även med din motor, men ingen garanti. Termostaten kan du testa i en kastull. Skall öppna och stänga med en jämn rörelse vid 60 C. Men, med tanke på att du har kylproblem är det en bra idé att stoppa i en ny. De är förbrukningsvara. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1989/70hp/10704129d/cylinder-block-and-crankcase

Kanske, det beror på hur du mätt. Mätt igen som jag beskrev ovan. Du kan lägga till en mätning direkt PÅ batteriets poler under startförsök.

Oj fick för mig att det var en fyrtaktare. Då blir 14 tum en bättre propeller att börja med.

Det går naturligtvis att räkna på och göra antaganden så att man hamnar i rätt härad. Enligt tillgänglig propellerkatalog är utväxlingen mycket riktigt 1,85; men maxvarv anges till 6000 rpm. Max fart uppskattar jag till 27 kn med en person i båten. En ideal propelller som skruvar sig fram i ett fast medium förflyttar sig med hastigheten: v = RPM x Pitch x 0,0254 x 60/(Utväxling x 1852) kn där 0,0254 är meter/tum och 1852 = meter/distansminut och 60 = minuter/timme Pitch = v x Utväxling x 1852/(RPM x 0,0254 x 60) Med siffror Pitch = 27 x 1,85 x 1852/(6000 x 0,0254 x 60) = 10, 1 tum Antag 15 % slip så borde 12 tum vara något att sikta på. Om du tror att båten går fortare än 27 kn eller vill sänka maxvarvet så öka på stigningen några tum. 12 tum är ändå bara ett riktvärde, men de siffror du nämner 17-20 tum tycker jag är klart i överkant. Köp propellern där du kan byta.

Trist läge. Min bästa gissning är att ett vevstakslager givit upp. Du bör kunna lokalisera vilken cylinder som är berörd genom att koppla bort tändstiften ett och ett. Jag skulle ta ett kompprov. Kontrollera att ventilerna är i synk (kamremmen) Därefter gå vidare genom att ta bort toppen. Om inte förr så bör det gå att identifiera felet nu. Här en motor med liknade problem, som de flesta gissat på är relaterat till en vevstake. https://www.facebook.com/rasmus.gartzell/videos/191602402384640

Fel av mig den jag tänkte på var API SL.

Det är inte riktigt så enkelt att senare Service API klass alltid är lika lämpad som tidigare. Strävan efter låg friktion och införandet av katalysatorer har medfört att vissa tillsatser t.ex. zinkbaserade, som är nödvändiga för äldre motorer med höga kontakttryck, minskats i sena API klasser. En vanlig vattendelare för när sena API klasser inte skall användas är om motorn har kamlyftare i direkt kontakt med kamaxeln, som t.ex. B20. Motorer med rullluftare klarar sig bättre. Jag vill minnas att gränsen går vid API SN och att det finns en överenskommelse i branchen att alla oljor med viskositet SAE 40 eller högre skall ha tillräckligt mycket av de tillsatser som räddar upp situationer där metall-metall kontakt kan uppstå.

Mät spänningen på startmotorn under startförsök. Mät spänningen mellan de grova anslutningarna på starträlet/solenoiden under startförsök.

Nej, så ska det inte låta tycker jag. När du gasar på från tomgång med en utombordare som denna sker följande i denna ordning. 1. Tomgång: Tändpunkt ca 0 grader, dvs vid övre dödläge (ÖD) 2. Tändpunkten flyttas tidigare, tändplattan under svänghjulet vrids moturs (varvet ökar) 3. Tändpunkten har nått det läge där gasspjällen börjar öppna ( ibland kallad pickup). Det brukar finnas en kam kopplad till tändplattan som puttar på liten rulle som är fäst vid axeln till gasspjällen. Tändpunkt ca 8 grader Före ÖD 4. Tändförställningen ökar samtidigt som spjällen öppnar mer tills tändpunkten når sitt maximum ca 27 grader FÖD. 5. Tändpunkten fast vid ca 27 grader, men gassjällen fortsätter öppnas tills full gas nås. Viktigt: Oavsett om gasen skötts med ett gashandtag eller reglage, så är denna gas kopplad till tändplattan och endast indirekt till spjällen på förgasarna. Jag tror att något hänt med tändplattan, kanske saknas t.ex. någon slags returfjäder eller så har någon länkarm lossnat. OBS! Börja inte i detta lägge att skruva för att ställa in tändning eller förgasare. Jag tror du har ett generalknas som löser alla problem när det väl fixats.

Det är precis som du förmodar. Nederänden av pinnen vilar mot den metallskodda delen av 46, som i övrigt är i plast. 46 är en kam som trycker pinnen upp, om jag minns rätt, för att låsa vid back eller också frigöra vid neutral och back. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1978/1090628/gear-housing-assembly-complete-page-1 Ovanför kammen sitter en styrning 14 även den av plast, som håller pinnen på plats på kammen. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1978/1090628/drive-shaft-housing-assembly Du måste ta ner växelhuset för att få ordning på detta. För att det hela skall funka måste kammen monteras på rätt "klockslag"/rättvriden på växelaxeltappen.

Du kan testa att smörja axeln vid fjädern på startmotorn lite med olja, men vanligen beror detta problem på att startmotorn snurrar med för lågt varv vilket i sin tur oftast beror på dåligt batteri. Kolla i första hand att batteriet är ordentligt laddat och att alla anslutningar till batteri och startmotorn har bra kontakt. Lossa och gör rent.

PM:a mig ditt tfnnr så försöker vi komma vidare per tfn.

Med instrumenter inställt på 20M så motsvarar mätvärdet 1.00, 1 000 000 Ohm dvs en miljon Ohm. Det är i dessa sammanhang att betrakta som avbrott. Om bor i Sth skulle jag ev. kunna hjälpa dig. Annars ta hjälp av någon som förstår sig på det elektriska. Jag är övertygad om att en kunnig person löser detta på mindre än en timme.

Det gäller att hitta den svarta som går från motorn fram till reglaget. Denna ledning går också till säkerhetsbrytaren och uttaget för att ansluta varvräknare. Du har konstaterat att denna inte är ansluten till jord i motorn vilket den borde vara. På bilden ser det ut som om det bara är en svart ledning ansluten kopplingsplinten till vilken du tror att svart M är kopplad. Om det bara är en ledning, så är det osannolikt att denna ledning går till M i tändningslåset, utan istället till jord/bat. minus, annars skulle inte solenoiden funka och därmed inte heller startmotorn. Jag tror därför inte att denna ledning är ansluten till tändningslåset såsom du du anger. I samma bild anger du att den nedre anslutningen är kopplad till batteri plus. Jag tror inte detta är sant. Det ser ut att endast finnas en ledning kopplad till denna anslutning, så den går högst sannolikt till startmotorn. Det är säkert istället den övre anslutningen på samma bild som går till batteriets pluspol. Jag har bra koll på hur grejorna är kopplade elektriskt för att det skall funka och jag får inte ihop denna klara bild med det du beskriver. - Har du ohmmätt från den svarta på solenoiden (den som du tror kommer från svart (M) i tändningdlåset) och till gods i motorn? - Samma mätning men till bat. minus. Vad blev resultaten?

Om detta är sant saknar motorns jordanslutning till bat minus och då skulle t.ex startmotorn och choke/primer inte funka. Jag antar att startmotorn funkar, så jag har ingen aning om vad du egentligen gjort och vad detta kan medföra.

Du har kanske gjort 2, men inte 1. Tanken var inte att du optiskt skulle följa ledningarna från låset till motorn utan mäta att de är rätt kopplade. Så hur är det med 1? 1. Svart (M) i tändningslåset går till batteriminus 2. Svart-gul (M) i lås går till svart-gul i motorn

Kan inte se din video då den kräver köp av ny Codec. Om det kommer ur förgasaren kan det vara reedventilen som givit upp.

Kan vara hål i membranet till soppapumpen. Du bör kunna se om pumpen är ansluten till vevhuset på berörd cylinder.

Det går att öppna och fetta in, jag skulle använda Mercurys eget 2-4-C fett som nog är det som använts från början också. Samma fett används för att fetta upp i motoränden. Finns naturligtvis filmer på Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=mercury+remote+control+box Denna är ganska lång men visar nog allt du behöver. Fettet som används tycker jag är väl tjockt. Fetta in gängan på alla skruvar, så blir det aldrig mer några problem att ta bort dem.

Då är tändningslåset OK, men något av följande påståenden kan inte vara sant. - Svart (M) i tändningslåset går till batteriminus - Svart-gul (M) i lås går till svart-gul i motorn Du antagligen en bit ledning för att förlänga en av mätledningarna. Jag rekommenderar att du kopplar bort en av batterianslutningarna medan du letar felet.

Mäter du mellan jord och gulsvart i motorn på bilden och är tändningen avslagen? I så fall är det felkopplat i reglageteller mellan reglage och motor. Gör samma mätning mellan svart (M) och svart-gul (M) i tändningslåset. Om det är nära noll ohm där, så kolla att svart i tändningslåset går till batteriminus och att svart-gul vid lås går till svart-gul i motorn. Ohmmät!

Trist att skrota motorn pga CDI-boxen. Nedan bör funka och jag tycker den är prisvärd. Finns kanske billigare. https://www.marineparts.se/reservdelar/utombordare/yamaha/motordelar/produkter/cdi-enhet-yamaha-55-60-hk-tia02-rec663-85540-15/

For the record så är det på bilderna backventiler, membranet sitter närmare vevhuset. Men skitsamma du löste problemet 🙂

Prova sökfunktionen.

Ser nu att den verkar sitta på ovansidan trottelhuset 16 i sprängskissen. Du borde hitta den på framtill på motorns babordssida i höjdled ingefär mitt i. Ev. Måste du skruva bort en insugnings ljuddämpare för att komma åt, men kåpan i toppen av motorn kan nog sitta kvar.