guestsson

Det finns ett remote control kit till din motor, men inte gratis precis. Kanske kan du rigga något själv genom att montera ett servo och styra elektriskt. Testa att googla Remote Throttle outboard servo. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2004/5hp/1005201cb

Den borde kunna prestera mer än 17 knop med dig ensam i. 5 knop till är rimligt. Jag tror att det är något knas med din motor alternativt så har du beväxning på botten. Det senare är vanligt så här års och din lite klent motoriserade båt är speciellt känslig. Hur mycket varvar motorn vi 17.2 knop? Om du skall ha någon ekonomi i båtåkandet, så kör deplacerande 0-5 knop eller ta upp båten i plan. Allt däremellan drar en massa bensin för att producera vågor. Du kan kolla själv, när båten börjar bygga upp vågor går det för fort för att vara ekonomiskt.

Maxmåttet 45 cm gäller som jag uppfattat naken kabeln. För rör finns ingen explicit avståndsbegränsning. Sedan är jag helt enig med dem som tycker att 45 cm för naken kabel är för mycket.

Håll noga reda på de brickor som sitter bakom och framför propellern. Var noga med att montera tillbaks dem på samma plats och vända åt samma håll. Du skall kolla att det inte finns fiskelinor eller annat vid axeltätningen och fetta in axeln när den nya propellern monteras. Googla gärna upp en film som visar propellerbyte.

När den väl börjar slira så blir det bara värre, det är inget du kunnat påverka varken före eller efter första slirning. Ev. kan problemet uppstått genom att propellern stöt emot t.ex. ett grund. Men det måste inte vara så. Du är nog nummer 10 med detta problem i år. Du behöver en liten bit träplanka ca 25- 45 mm tjock, en tång att räta ut och dra ur ev. saxpinne genom propellermuttern med och lämplig hylsnyckel till mutter, men antagligen funkar en skiftnyckel också. Träplankan stoppas in som mothåll mellan ett propellerblad och den horisontella plattan ovanför propellern. Leta upp märkningen på propellern eller ta med den till en handlare. Kör inte mer med motorn, annars kan det ev. bli problem att lossa muttern på propellern.

Finns sprängskisser på boats.net som ev. kan vara till hjälp.

Du behöver säkert en nu propeller, gummibussningen utanför det inre rör som träs över propellee axeln har släppt i vulkningen. Gör ett märke på propellermuttern och ett mittför längre ut från centrum. Framkalla slirning en kort stund räcker. Om märkena rört sig inbördes så byt propeller. Kan ev. lagas men det lönar sig sällan.

Ja, det blir 180 grader fel. Feligare än så kan det inte bli:-) Jag trodde nog att detta var lite självklart. Du kommer antagligen konstatera att tändspolarna är ok och då få anledning gå vidare enligt mi beskrivning. Läs på denna och återkom om något är oklart så att du inte blir stående.

Du måste skifta både låg och högspänningssidan på varje spole. Misstänker att du glömt koppla om de tunna ledningarna och bara kopplat om på högspännings sidan. Lågspänningen är ca 200V så så himla låg är den inte, men relativt låg.

Ja det är normalt, tänk dig startmotorn som en resistor med några tiondels ohm från pluspol till jord. Du kommer få samma fenomen t.ex med en glödlampa.

Tror inte att detta specas närmare, men @speljakthar ju tillgång till regelverket. Den anledning jag kan tänka mig är termisk påverkan från 12/24V systemet kanske då även med hänsyn till överbelastning i detsamma.

Jag tror inte att det finns någon spec för detta. Möjligheten att gasa vid back brukar vara större än vad som är användbart med hänsyn till att propellern funkar dåligt och får jobba i motorns avgaser. Så, tycker du inte att du kan gasa så det räcker så är nog något fel.

Du har antagligen elektronisk växel och och gas iST som fodrar en annan resetprocedur I slutet av denna tråd har du nog lösningen på ditt problem. Lägger in infon som reference här: ============= I finally received the appropriate reset instructions from another forum. Hope this is helpful to anyone else with this problem. These are the correct steps and are not listed in the owner's manuals for the engine or the iST. 1. Key on 2. Shift to forward 3. Remove IST fuse from engine 4. Key off 5. Key on 6. activate kill switch at 1 sec interval until beep heard 7. Key off, reinstall fuse 8. Key on 9. Job done Honda iST NMEA Hour Reset.pdf

Troligen funkar kylningen i och med att det kommer vatten i rigghålet, men hur bra är en annan fråga. Som jag redan påpekat bör du vara försiktig med att köra sönder impellern. Finns nog ingen termostat på denna. Håll koll på temperaturen nu i början. En IR tempmätare mot blocket är bra, annars handen. Det skall aldrig bli varmare än att du kan hålla kvar den en stund, men testa först med lite vatten att det inte kokar så att du inte bränner dig.

Det skall komma vatten där bak, tveksamt om det finns skvallerstråle på denna. Har du kollat impellern?

Förlägg om möjligt i elrör eller flexslang, det är till och med ett krav om du förlägger ledningen i närheten av 12/24 V-ledningar. Den gummikabel du drar bör om du förlägger den bar, klammas tätare än 45 cm, i annat fall får du säkert hängbukter.

Detta är vad man kan förvänta sig enligt din tidigare felbeskrivning. Motorn är så svag på tomgång att den inte orkar driva propellern. En film med ljud kan ev. ge en bättre uppfattning om vad som fattas, men i de allra flesta fall är det som jag beskrivit ovan. Om du inte gjort det redan kan ett byte av tändstift ev. förbättra situationen.

Det blev lite fel när @Georg_Ohm skrev av beteckningen. Googla SFCP18A så hittar du liknade. Ev. måste man flytta över den svarta plastgaffeln till en ny standardgivare.

Hittar ingen bra bild, men som jag minns från liknade motor är en slits i framkant av pipen. denna slits täcks inifrån av det rörformade trådfiltret. Det är bara den del av rörfiltret som är synlig i slitsen som har någon funktion. I samma pip akter om vattenintaget släpps avgaser och kylvattnet som passerat motorn ut. Vid tomgång går dock de mesta av avgaserna ut genom hålet i bakkant av riggen.

Vattenintaget sitter inte där du satt muffarna utan på framsidan av pipen som sticker ner under antiventilationsplattan. 15 i skissen nedan är filtret vid intaget. Risken är nu stor att impellern gått torr och kommer behöva bytas. Kör inte motorn utan att först ha kollat impellern. Är den trasig finns risk att du spolar upp gummibitar i röret upp till motorn och även vidare in i blocket. Detta kan vara väldigt svårt att komma till rätta med. Denna motor testas bäst i en tunna. https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1976/40el76a/gearcase

V Skulle tro att du får klippa upp buntbanden för att kunna skifta. https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/1983/dt-60cld-beginning-vin-06001-301001/ignition

@Rascal Detta är mitt intryck oxå, vilket för tankarna till tändsystemet. TS! gör som Rascal föreslår. Om du kan lokalisera en cylinder som funkar dåligt, så prova att skifta tändspolar inkl. tändkabel mellan cylindrarna. Om felet flyttar sig har du en dålig tändspole, tändstiften har du ju redan bytt. Om felet inte flyttar sig kan man skifta triggers vid CDI:n och samtidigt utgångarna från CDI.n till tändspolarna (den tunna ledning som går till resp. tändspole). Detta är analogt med att skifta höger och vänster kanal på ingången till en stereoförstärkare och samtidigt skifta anslutningen av höger och vänster högtalare. Allt blir som tidigare, men höger högtalare drivs av vänster kanals förstärkare och vice versa. Enligt bifogad tråd skall du skifta vit/grön och vit/svart, men dubbelkolla detta. Båda dessa skall t.ex. gå upp under svänghjulet. Ledningsfärger till tändspolar anges inte men borde gå att följa från CDI till t-spole. Om felet byter cylinder är felet med 90 % sannolikhet CDI:boxen om det inte flyttar sig är med samma sannolikhet triggern trasig. https://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/yamaha-suzuki-outboards/237797-1984-suzuki-dt60-wiring

En första förutsättning för att stanna i float är att laddarens kapacitet överstiger aktuell last. När laddaren väl hamnat i absorption måste strömmen sjunka under ett gränsvärde för att återgå i float. Vid strömuttag (laddningsström + förbrukning) över detta gränsvärde kommer laddaren ligga kvar i absorption. Möjligheten att stanna i float är alltså stark beroende av laddarens kapacitet och strömuttaget i relation till denna.

Edit: Sorry , ser nu att jag räknat fel Det blir som du påpekat ca 0,75 Ah per månad 😔

Jag hittar ingen IP-klass på denna laddare, men skulle tro att den är IP22 då de skriver att den är endast är avsedd för inomhusbruk. Min erfarenhet av Mobitronic-laddare, som har en liknade konstruktion, är att de i längden inte klarar att sitta kvar i ett ouppvärmt utrymme under vintern. Om det är så i ditt fall skulle jag montera ur laddaren på hösten. För underhållsladdning skulle jag använda en mindre IP44-klassad från t.ex. Biltema. Dessa laddare kostar bara några hundralappar och är ofta nog nästan undantagslöst ojordade och switchade och bör därmed inte innebära någon risk för galvanisk korrosion även om du väljer att använda den med båten i sjön. Om du lämnar den ansluten till batterierna utan nätanslutning längre tid, så bör du mäta upp vilken urladdning de bidrar med. För varje milliampere läckström laddas batteribanken ur med 1,3 Ah/månad.