guestsson

Finns säkert filmer på Youtube. Håll koll på vilken växel som är i när du tar isär. Se till att samma växel ligger i när du monterar tillbaka. Det kan finns en skruv under trimfenan/anoden, annars är det bara att lossa alla skruv/muttrar och dra neråt. Vid monteringen får man hålla koll på att växelaxel och vattenrör hamnar rätt. Jag brukar föredra att lägga i framväxel, då kan man vrida propellern för att rotera drivaxeln så att splinesen passar in i vevaxel.

Puls till varvräknaren kommer från växelströmsgeneratorn till 12 V. Konstruktionen är sådan att åtminstone de dioder i likriktaren/regulatorn som kopplar lindningen mot jord måste vara hela, annars funkar inte varvräknare. Polvänder man vi inkoppling av batteriet så pajar likriktaren inom någon 10-dels sekund. Varvräknaren och allt annat som hör till motorn klarar sig dock oftast. Nästan alla Merc har 12 poliga generatorer, så även din. Generatorn ger 6 pulser per varv, så ställ in omkopplaren på 6P. Du kan räkna skruvarna som håller magneterna/polerna på baksidan. https://www.ebay.com/i/312440972308?chn=ps

Du kan ju börja med att koppla bort och isolera de gröna ledningarna vid regulatorn/likriktaren.

Tror inte denna har S.L.O.W. funktion. 54D är vad som skall sitta i denna. Motorn bestyckades en gång så att det fanns lite marginal åt det feta hållen. Denna kan ha minskat, men att motorn skulle gå så mager att detta skulle vara förklaringen tror jag inte på. Med en medhjälpare vid ratten kan du spruta in lite bränsle i förgasarna, en i taget. Om du på detta sätta kan erhålla en varvökning om än kortvarig så går cylindern i fråga för magert. Använd helt bensin med olja, men den pajar inte även om du skulle använda startgas. Efter detta vet du om det är bränsle eller förgasarsidan som begränsar varvet, men kolla gärna kompet först.

Något är galet. Vi hade en Monark 520 HT med en 55 hk -76 Yamaha. Toppfart med en i båten 26 kn, med fyra, ca 22 kn, marchfart ca 18 kn. Vid marchfart med fyra i båten var förbrukning ca 0,8 l/nm dvs drygt 14 l/h. Mätte aldrig förbrukning vid WOT men bör ha varit ca 27 l/h.

Absolut, men som påpekats funkar en mineralolja säkert lika bra. Det har inte så mycket med drifttiden mellan bytena att göra, mera att motorns konstruktion är sådan att den inte ställer så höga krav. Håll dig ifrån så kallade bränslebesparande oljor som t.ex. 0W 30 eller 5W 30 då tillsatspaketen i dessa kan vara fel för din motor. Oavsett vilken du väljer så kolla att den funkar till din motor.

Det finns tyvärr mycket skrönor kring syntetoljor. För att tillverka en smörjolja utgår man från en basolja som men tillför ett paket av tillsatser, bl.a. viskositestsstabilisatorer (VII) som gör viskositetet mindre temperatur beroende och "tvättmedel" som håller föroreningarna lösta i oljan så att dessa inte avsätts inne i motorn. Syntetolja innebär att basoljan behandlats så att det behövs mindre VII för att få samma egenskaper som en mineralbaserad olja. Mindre VII gör oljan mer stabil över tid och är därför att föredra. "Tvättmedel" som i hög grad är önskvärda, finns i både syntet och och mineralolja det finns ingen anledning att anta att det skulle finnas mer i syntetolja. På en lite äldre motor kan det vara fördelaktigt att gå upp ett snäpp i viskositet, i ditt fall från 30 till 40, men annars finns säkert passande 30-olja. Det är främst sista siffran som är intressant. Sot sänker ph, men du kan säkert köra flera timmar om motorn är frisk innan risken för korrosion ökar nämnvärt, men det är ju inte önskvärt.

Kolla upp bränslefiltret att det släpper igenom som det ska och att anslutningarna är täta. Läckage före bränslepumpen, där ditt bränslefilter sitter, medför att det sugs in luft i bensinen och kan förklra dina problem. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2008/1f15312hk/intake-manifold-and-fuel-pump

2 eller 300 hk? Från 50-tal eller 20-tal? 2 eller 4 takt? EFI eller förgasare?

Detta gillar jag att jobba med och det funkar säkert utmärkt. Som framgår av den länkade tråden är specialfettet framtaget för att råda bot kvitter vid lågfart som vissa verkar kunna drabbas av. Om du inte kör så mycket lågfart så spelar det kanske ingen roll och skulle det knittra kan du ju fixa det till nästa säsong.

Finns flera filmer på youtube. Ex. nedan visar mer än du behöver, men det kan ju vara intressant framöver. Vad jag tror inte framgår är att Yamaha rekommenderar att smörja drivaxeln med ett WR No: 2 specialfett vid monteringen i vår.

Motoroljor har blivit mycket bättre än de en gång var. 1967 fanns inte de oljekvaliteter som används idag. Det fanns en tid när utbytesmotorer monterades vid verkstäder i snart sagt varje gathörn. Även usla avgassystem höll mången sysselsatt.

Om någon ände av vevstakarna är glidlagrade så gäller 4 %. Detta var ovanligt redan på 60-talet och på 70-talet förekommer det nog inte alls. Möjligen kan någon tillverkare rekommenderat 4 % trots detta.

Testa att spruta in bränsle direkt i förgasarhalsen gär den igång då så har du en bränsleproblem. Hur ser stiftet ut, blött/torrt. Har du testat nålventilen? Om du är 100 på bränslefel kan du flytta delar mellan förgasarna, lock med packning, nålventil, flottör. "Soppa fram är det verkligen, sprutar som bara den" Fram till vad, var sprutar det?

Jag har kollat filmen och är tveksam till om det stämmer att varvtalet 1000 rpm. Jag tror det är lägre. Jag tror inte att motorn orkar gå vid särskilt mycket lägre varvtal än detta utan att stanna då växeln läggs i. Som @Mange249 skriver så justeras varvtalet primärt med gasarmen. Det brukar vara så att motorn justeras så att spjällen är helt stängda vid tomgång. Bränsle/luft regleras genom att luft tillförs genom hål i förgasarspjällen och bränslet regleras med blandningsskruvarna. En viktig förutsättning är att tändläget är enligt spec. ca 5 grader EÖD är ganska vanligt. När gasarmen flyttas (gasen ökas) höjs primärt tändningen, spjällen är fortfarande helt stängda. Ökas gasen ytterligare så börjar spjällen öppna (viktigt att de öppnar synkront på alla förgasare) samtidigt som förställningen ökar ytterligare. Den punkt där spjällen just börjar öppna kallas pickup och ligger vanligen runt 5 grader FÖD. Ökas gasen ytterligare så följs spjäll och förställning åt till max förställning nås, därefter försätter bara spjällen att röra sig till de är helt öppna. Av resonemanget ovan förstår man att en korrekt justerad tändning är viktig för att få en bra tomgång.

Lägsta punkt borde vara i aktern och högsta vid rutan. Om det går att sänka draget så kan man skapa en marginal på detta sätt. Edit: hittade en ritning och såg att lägsta punkt är under rutan, så detta funkar inte.

Notera att du kan prima/choka manuellt med den röda armen på primeventilen. Den funkar som en kran och ska bara öppnas en kort stund och därefter stängas innan start. Några sekunder brukar det handla om.

Koppla ur elchoken vid solenoiden. Aktivera chocken så många gånger att du känner dig övertygad om att säkringen borde gått. Om så inte är fallet sitter felet sannolikt i själva spole, i annat fall i ledningen fram till solenoiden.

Menar du att varvet stiger utan någon fartökning. I så fall bör du märka upp propellern för att kolla om navet släppt. En färgprick på propellermuttern och en mitt emot längre ut på propeller. Kör en fulgasrepa. Om märkena rör sig inbördes så byt propeller. Något som talar att navet släpper är att detta problemen brukar eskalera snabbt så att det till sist nästan inte går att ta sig framåt.

Jag tycker att det framgår av mitt tidigare svar att det är något som inte stämmer. Kanske kan någon annan hjälpa dig utan mer info från dig, jag kan det inte.

5500 är toppvarv för motorn. Normalt finns då ganska lite att vinna på att byta propeller. Det förefaller därför bäst att du tar reda på vilken propeller du har. Med vetskap om detta kan man t.ex. avgöra om det varvtal du anger är rimligt. Jag tycker inte att det hänger ihop att du når toppvarv men ändå inte får mer fart i båten. Hur mäter du farten? I denna tråd finns info om hur du själv kan räkna på propellern GR för din motor är 2,33:

Av någon anledning saknas motorer under 1981, men du kan ju kolla på 1980 eller 1982: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard

Större motorer har ingen "originalpropeller". Det brukar ingå att förste köpare får prova ut en propeller som funkar till aktuell båt. Jag tror inte att detta skett med den motor du har nu, eller också blev det helt fel alternativt har någon okunning av någon anledning senare monterat fel propeller till båten.

Växelhusen funkar inte på detta sätt. Alla drev är i konstant ingrepp med varandra (Eng. Constant Mesh). Det finns inga konor och någon slirning i egentlig mening kan inte förekomma. Googla t.ex. outboard gearbox animation så finns det massor av filmer att kolla på. Variationen är främst att växling, dvs förflyttning av clutchen på propelleraxeln, kan göras med en kam som påverkas av vridande rörelse av en växelaxel, eller en kil som påverkas av en upp och nedgående rörelse av en växelstång. Detta är det aktuella växelhuset: https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1986/j50becde/gearcase Det behövs lite skärpning. Om man skall medverka i en tråd för att hjälpa TS så tycker jag att man åtminstone skall ha basic koll på det man ger råd kring fungerar.

Även 11 tum kan tänkas vara för mycket i ditt fall, men man kan inte veta utan att testa. Med en korrekt monterad frisk 50 hk med rätt propeller borde du kunna få båten att plana även med 3 pers. Måhändå krävs det att passagerarna sätter sig i fören innan båten kommit upp ur gropen. Men, som jag skrev skrev tidigare är jag tveksam om din motor har alla hästar hemma. Det tycker jag att du skall kolla upp. Men kostnaden är begränsad så du kan ju börja med att justera monteringen och byta propeller. Utan varvräknare famlar du dock delvis i blindo.