guestsson

Riktigt så enkelt är det inte. Man kan förledas att tro att en generator med låg nominell laddström inte skulle kunna höja spänningen över för batteriet hälsosam nivå. Det är dock så att överspänningen uppstår i kombination med och på grund av den mycket låga laddström som ett fulladdat batteri tar emot. Storleken på laddare spelar i detta läge ingen roll. Ett stort batteri är säkert bättre, men det är inte hela lösningen. Man bör hur som helst välja ett batteri med öppna celler och räkna med att hålla koll på elektrolytnivån. Sköter man detta och underhållsladdar under vintern så kan batteriet hålla åtskilliga år vid normal användning.

Just där ska LR sitta. Har inte tips om någon regulator. Jag skulle sätta dit en enkel LR. Billig bör funka bra, men den ska klara 15 A tycker jag. Det har skrivits om regulatorer i många trådar. Häng på voltmeter på batteriet. Om spänningen ofta överstiger 15 V under långa perioder kan du sänka spänningen genom att t.ex. tända lanternor eller annan mindre last. Regulatorer brukar reglera till 14,4 - 14,6 V.

Har inget exakt värde, men 0,1 - 0,5 Ohm. Svårt att mäta så låg resistans med ett billigt instrument men är det bara lite högre än när du kortsluter mätsladdarna så är det nog OK. LR sitter inuti motorn, men måste inte sitta där. Den behöver dock monteras så att värme kan avledas.Tror inte denna någonsin haft en regulator bara LR. Köp en LR brygga från t.ex. Elfa originalet kostar en förmögenhet. Men hittar du en billig regulator så är det också OK. Koppla in en 15-20 A säkring i serie med plusledningen från likriktaren. Generatorn lämnar 6-12 A gissar jag. Detta är en 1984: https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/1984/50etln/electric-parts-2

De gröna går till laddspolen för 12 V. Om du kopplar dessa till AC-anslutningarna på en likriktarbrygga och + resp. minusanslutningen på bryggan till batteriet, så får du laddning. Minus skall också jordas i motorn.Valfri gröna levererar också pulser till varvräknaren om du vill ha en sådan. Men även detta kräver att en likriktare är inkopplad. Börja med att ohmmäta spolen, så att det inte är avbrott.

Sannolikheten att motorn skall vara helt oskadd är nog tyvärr inte så stor. Det brukar vara cylinderlopp och kolvar som först tar stryk, men även ram- och vevstakslager kan ha överhettats. Ett komp-prov ger besked om hur lopp och kolvar mår. Att den startar låter lovande, men går den som den ska på tomgång med växel i och utan onormala ljud? Att motorn varvar obelastad säger i princip ingenting om hur den mår och bör i största allmänhet undvikas. Lite taskigt komp kanske man kan leva med, men ev. lagerljud kommer tyvärr med stor sannolikhet att snabbt försämras. Jag tror inte du behöver vara rädd att inte komma hem om du tar en kort tur, men om du är inne på att åtgärda ev. skador innan de blir värre så håll den kort och undvik att varva motorn tills du känner dig övertygad om att den inte visar symptom redan vid lägre varv.

Håller med. @Orvar2Kolla om du kan hitta slangen bland sprängskisserna för 115 ELPTO åm 2000 här: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/2000/115HP/11154120b

Tror inte denna har någon slowfunktion, utan endast ljudsignal om oljepumpen skulle stanna eller nivån i oljetanken bli låg. Har du både extern och intern oljetank?

Intressant: Enligt verkstadshandboken 3:dje upplagan 2013 spec-avsnittet gäller nedan volymer för F250A. Vid byte nyu i höst hällde vi ca 5,0 l körde motorn en stund och slog i ca 0,6 l ytterligare och den var ändå inte i topp. I handboken avsnitt om byte nämns bara att fylla "specified amount"

Grattis, då är du ju nästan hemma 🙂

Hittade felsökningsinfo i denna, som jag tror gäller din motor. Anges vara byggd av Tohatsu, https://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2016/05/Tech-Guide-Digital.pdf Sidan 173.

Var det den här du hittade? http://elrincondepitagoras.es/PAGINAS DEFINITIVAS/documentos/MANUALES/Mercury Mariner 4, 5, 6 4 Stroke Sevice Manual.pdf Funkar den inte åtminstone för att mäta upp tändsystemet? Det mesta är ju integrerat så svårt att mäta antar jag. Jag skulle nog annars prova med en tändningsprovare typ denna: https://www.skruvat.se/Tandningstestare-P193673.aspx?gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcyb-nOjb1elq0bni1UMqEEX2nO6IvOJ1Jd80t23FAWZtbuHGQY0SQoaAsv4EALw_wcB

Som jämförelse hade jag en 17P propeller på min Uttern 6200 CC med 135 hk ELPTO. Utväxlingen 2:1 är lika eller nära lika. Båten toppade 37 kn vid 5600 rpm. Du skall upp i samma fart med 20 % lägre rpm på motorn och propellern, då måste propeller ha en större stigning än 17P. Minst 19P, gärna 21P. Om utväxlingen är 1:2 och slip 10 % så varvar motorn 4500 vid 35 kn med en 19P propeller. Jag tror att samma varvräknare används till både utom och inombordare. På baksidan av denna finns i så fall en omkopplare för pulser/per varv. Denna kan oxidera. Oftast dör varvräknaren helt, men det kan också tänkas att den visar fel. Kolla upp hur den står, vrid den sedan fram och tillbaka några gånger och ställ sedan tillbaka den på det pulstal den stod på.

Såg denna fråga nu. Nej, det spelar ingen roll, men jag frågar mig varför. En planande båt går billigare/snabbare i planingsfart med lasten förskjuten akterut. Om motorn har powertrim så trimmar man upp fören så mycket det går för att uppnå detta gångläge. Det minskar den våta ytan. Enda skälet att vilja lasta fram som jag kan se är om båten är undermotoriserad så att det är svårt att komma upp ur gropen.

Marinshopen har både Merc och Yamahareservdelen. Till Merc kostar den 3117 kr. Samma del köpt som Yamaha kostar 6818 kr. Ännu ett exempel på Yamahas ockrande på reservdelspriser. Men, i ärlighetens namn brukar det vara tvärt så att delar till Mercaha är ngt billigare som Yamahadel. Jag har antagit att detta beror på att det blir ytterligare ett led som skall tjäna pengar på Mercdelen. Möjligen har Merc en anna källa än Yamaha till denna IAC. Finns på Ebay också till betydligt bättre priser.

Att den fungerar betyder inte att den visar korrekt varvtal.

Hur vet du att varvräknaren visar rätt? Jag skulle börja med ta reda på vilken propeller som monterades från fabrik.

Problem med tomgång på 4-takt EFI kan bero på Idle Air Control-ventilen (IAC). Du ser den som (10) i denna sprängskiss. Jag tog sprängskissen för motsvarande Yamaha, då den inte verkar finnas tillgänglig som reservdel till Mercury. Du vet säkert redan att det du har under kåpan är en svartmålad Yamaha. Den är dyr som attan, så det är inget man byter på chans. Googla runt och kolla på vilka tomgångsproblem andra med samma power head haft. "Idle" är ett nyckelord om du skall söka. Här är ett exempel: https://forums.iboats.com/threads/04-merc-115-hp-4-stroke-efi-idling-problem.349348/ Ventilen går säkert att testa, men ev. behöver man tillgång att kunna koppla upp sig mot motorn för att fixa detta. Servicen hade varit ett mycket bra tillfälle att få detta gjort. Ev. går den att göra ren med t.ex. CRC Carb Cleaner.

Om man bara räknar på stigningen och du siktar mot att nå toppvarv 4800 rpm. Motorn varvar (4800 - 3500)/4800 = 1300/4800 = 27 % för lite. Du skall alltså uppskattningsvis minska stigningen med 27 %. 19 x 73 % = 13,9 tum Denna enkla beräkning förutsätter att motorn leverera samma effekt vid 3500 som vid 4800. I praktiken kommer effekten dock sannolikt öka varför en högre stigning bör väljas, förslagsvis 15 tum. Sedan kan man fråga sig om det inte finns andra anledningar till att motorn inte varvar mer än en gör med nuvarande propeller. Det borde gå att ta reda på vilken propeller som satt på när båten levererades. Hur säker är du på att varvräknaren är korrekt?

På boats.net finns sprängsskisser. Men, är det verkligen inte bättre med GPS/plotter? Finns även gratisappar till mobilen, t.ex. boat speed. I båda fallen får du betydligt mer exakta fartangivelser.

Kom felet efter servicen eller fanns det innan?

Förstår nu att du har ett instrument avsett att anslutas till W anslutningen på växelströmsgeneratorn till en inombordare. Ev. kan denna funka även till detta ändamål, jag vet faktiskt inte, men jag rekommenderar att du kalibrerar instrumentet så att det visar rätt. Frekvensen (Hz) mätt mellan brun och jord är varvtalet/10 (rpm). Vid 1000 rpm är alltså frekvensen 100 Hz.

W? de originalinstrument jag jobbat med är anslutningen märkt "Send"

På äldre motorer gäller att puls till varvräknare är brun istället för grå. Denna bruna går som sagts ovan till likriktaren, men statorledningarna som kopplas till likriktaren är sannolikt gul-röda istället för gula. Vit är sannolikt + 12 V vid tändning på. Svart är som nämnts tidigare jord.

Det framgår inte vilka ledningar du avser, men puls till varvräknare är grå. Det är sannolikt i motoränden inkopplad till en av de två gula ledningarna som går till likriktaren, egalt vilken. Svart är högst sannolikt jord/batteri minus. Lila brukar vara +12 V då tändningen är påslagen.

Jag har lagat liknande genom lödning och ingjutning i epoxy även butulgummi kan funka. Men vill du vara 100 säker är det utbyte som gäller.