Daniel_K

Tack, bra tips! T-coat ser ju helt rätt ut för ändamålet.

Hej! jag köpte mig ett renoveringsprojekt / leksak / massa huvudvärk (en Seasport 320 jetrib). Botten är rejält uppskrapad och repig, glasfibern syns på några ställen. Funderar på vad som är bästa behandlingen av botten. Jag har börjat att fylla i grövre skador och repor med gelcoatspackel. Därefter tänker jag mig ett lager topcoat (eller först ett lager gelcoat, och sen topcoat på det?), alternativt epoxiprimer. Alternativet med topcoat behöver en del våtslipning för att bli bra, om jag förstår rätt? Om jag skulle gå på epoxiprimer, så behöver den täckas för att klara UV-strålning? Med vad? Båten kommer aldrig att ligga länge i sjön utan tas upp på trailer mellan turerna, så jag behöver ingen bottenfärg för beväxningens skull. Tar gärna emot förslag och synpunkter på åtgärder och materialval.

Bra tips om pumpen, men 1,38 låter väl väldigt högt för en SIB? På typskylten på min Aquasmart står det 0.25 bar, och det tror jag är det vanliga. SUP däremot brukar vilja ha 1.0 bar.

Tja... mest på anekdotisk nivå (notera att jag skrev "tror"). Bekanta till mig som har fått problem efter byten, men det kan ju hända att de skulle fått problemen ändå.

Om du inte kör på alkylat i vanliga fall så tror jag inte det är lämpligt att konservera med det heller. Som jag förstått det så är det byten mellan vanlig och alkylat som gör att packningar mm sväller.

Det där får du gärna utveckla. (Jag har en TAMD41 som inte når maxvarv vid full gas...)

Om glappet är mellan kardanflänsen (den gröna) och adapterplattan (den svarta), så är det no worries. Lossa de 4 insexskruvarna som fäster drivknuten mot adapterplattan. Eventuellt måste du också lossa bakre drivknuten (änden mot trycklagret ) för att komma åt. (Det är ingen risk att du tappar poropelleraxeln med den här konstruktionen) . Därefter bör du kunna se hur adapterplattan är fäst i backslaget. På min var det bara 4 genomgående skruvar, med mutter bakom kardanflänsen. Vill du göra det ordentligt så sätt dit nordlock även på dessa, eller så ta det till vintern.

Det där måste du dra åt. Jag råkade ut för att skruvarna vibrerade loss / slogs av, så att knuten till slut hängde i en skruv. Blev väldigt mycket vibrationer en stund... Det är ett Aquadrive, även kallad scatraknut (jag har likadant, möjligtvis annan dimension). Googla t ex "aquadrive CVB 21.20" så hittar du info. Är det M12 skruvar så ska det dras med 115Nm. Sätt dit nordlockbrickor så håller det sen.

Tänkte dela med mig av lösningen. Det blev 100x50 fyrkantsrör i 4mm stål. De ligger på balkskor byggda av 6mm plattjärn. (Det som återstår är att balkverket ska skruvas med 2-3 st M8 i varje sko) Det var en del funderande innan allt blev helt genomtänkt, men jag tror det blir riktigt bra.

Tack! Då har jag varit inne på rätt spår. Eller hur!? Men det är ett genomgående tema i min båt. "Varvsskött" minsann, men ibland undrar man vilka klåpare som jobbat på det varvet...

Hej. Skulle vilja ha lite tips och råd om hur jag ska åtgärda ett problem i min båt. Någon - sannolikt varvet som en gång i tiden bytte motor - har sågat av balkarna som är underlag till durken (kapningar inringade med rött). Antar att detta var enda sättet att få ut gamla maskinen och få in den nya, men därefter har man misslyckats med att få ihop det. Det blir lite av en hängmatta när durken ligger på plats, och jag har en känsla av att det säckar mer och mer för varje gång jag går där. Nu vill jag åtgärda detta och funderar på bästa sättet. Jag är nog mest inne på någon konstruktion av fyrkantrör att förstärka med underifrån. Måtten på hela öppningen är ca 180 x 160cm (b x l). Det är ju inte omöjligt att maskinen skulle behöva ut igen någon gång i framtiden, så jag tänker att det är bra med en lösning som går att demontera. Någon som har erfarenhet av liknande jobb? Eller idéer eller synpunkter? Mvh Daniel

Hej! Jag hade en Uttern 6300 för några år sedan, och hade då kontakt med Kent Westin som finns här på MG (Kent_W ). om jag minns rätt så var han en av konstruktörerna av Probox, och tog över verksamheten för några år sedan. Fick följande info om Trim/ tilt etc (tyvärr inte anledningen till att inte använda motorns powertrim) Men du kan säkert kontakta Kent för ytterligare frågor. Grattis till en trevlig båt, förresten!

Hej! Jag tänkte som du, för ett antal år sedan. Bor mittemellan västkusten, Vänern och Dalslands kanal, och ville kunna variera åkandet däremellan. Började titta på Flipper 620 som är vanlig bland trollingfiskare och trailas lätt. Fastnade för en Uttern 6300. Typ bara någon decimeter större på alla håll, men ett par hundra kilo tyngre. Insåg snart att jag behövde bättre bil, köpte en Kia Sorrento, och bytte snart den till en LandRover Discovery. Det var det dyraste i mitt båtliv. Nu skrev du ju 2700 kg, så riktig bil har du förmodligen redan. Min båt, med trailern vägde uppskattningsvis 2100 kg packad, tankad o klar. Viktmässigt inga problem med en Discovery, men båten var dessutom 2.65 bred, så jag var ju inte helt laglig på vägen ändå. Dessutom är mindre båtar alltid för små. Vi (två vuxna och 3 småbarn) låg ofta ute en vecka i taget, och det var en väldig procedur att bädda / flytta alla grejor inför läggning, och inför frukost. Porta pottin fick man ta fram innan barnen somnade i förruffen, och däremellan flera gånger om dagen... Efter två bra somrar så tröttnade vi på detta, köpte en välplanerad 31fot motorbåt och skaffade fast båtplats på västkusten istället. Så jag skulle rekommendera att ta en funderare på hur viktigt trailingsmöjligheten är egentligen. Och om du bestämmer dig för det, så är det - som du är inne på - kanske inte helt lätt att hitta en båt runt 2000 kg. Specar är nog oftast tomvikt ja, och det blir en del extra med all utrustning och packning. Hittar du någon typ du gillar, prova att maila på alla annonser och fråga om någon har vägt dem, och tänk på att kolla bredden och regler för bred last med. Lycka till!

För att det är kan vara tröttsamt att dra upp tinor fulla med hummer för hand, dock inget jag råkade ut för... Se bilden i min länk ovan, man lägger linan i hjulet och så gör elmotorn jobbet. Nuförtiden är det högst 6 tinor per fritidsfiskare, det var kanske värre förr när man fick ha 14 tinor var

Har ingen erfarenhet av lindragare alls (men har dragit tinor för hand). Om det är denna du avser så drar den 900W, alltså uppemot 80A. https://www.biltema.se/fritid/fiske/fiskeverktyg/marin-lindragare-2000040511 Jag skulle inte köra den utan att motorn är igång, och då med förhöjd tomgång så generatorn kan leverera lite extra. Sen beror det på hur länge du kör åt gången, hur länge du låter batteriet återhämta sig mellan tinorna, och så vidare. Vet inte hur bevandrad du är i el och energi, men teoretiskt så kan du plocka ut 72 A i en timme ur ett 72Ah batteri, men det är absolut inte att rekommendera. Vill du ha lite livslängd på batteriet så använder du högst halva energiinnehållet. Och ladda till fullt så fort som möjligt efteråt.

Båten i sig är knappast förberedd för , eller "har" NMEA. Det är först när du sätter i en plotter, ais, eller något sådant som du har något NMEA.

När du identifierat orsaken så bör du åtgärda problemet så snart som möjligt. Mycket av dagens elektronik tycker inte om så höga spänningar. Jag hade en ekolodsgivare som gick sönder när laddningsregulatorn skickade ut 15V.

Durk finns flera varianter på, Plywood, Aluminium eller uppblåsbar. Borde gå att såga till en i formplyfa om du inte hittar rätt reservdel.

TAMD41B, så ingen elektronik där som vet förbrukningen tyvärr.

Om det inte finnd en returledning så borde det ju gå ja. Då finns ju även färdig kommersiell lösning, tex https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/gps-kartplotter/tillbehor-gps-plotter/garmin-gfs-10-flodesmatare

Inte än tyvärr... För många projekt, och för lite tid.

Alla är inte överens med Kossor där. Googla "cylinder glazing", eller läs här: https://www.fischerpanda.com.sg/uploads/4/3/5/6/43569463/carbon_build-up_and_cylinder_glazing.pdf Tyvärr har jag inte kunskapen själv om hur allvarlig risken och problemen är. Hoppas att någon med mer motorkunskaper kan avfärda det, jag tycker ju också om att åka långsamt med min TAMD41B...

Tips: det finns butiker som har lager i europa, då slipper du detta. Jag köpte nyss ett 4-pack sådana här med leverans från Polen, tog ca en vecka att få hem dem. https://www.aliexpress.com/item/32895636796.html?spm=2114.12010612.8148356.4.136b6dd5kmup55 Verkar leva upp till det de lovar, hittills..

Att jag har elektrisk avstängning är jag säker på. Som du beskriver så vrider jag nyckeln motsols till nolläge och sedan lite till, till ett fjädrande läge, så stänger motorn av sig. Så då är väl den ursprungliga frågan utredd (ifall jag skulle ha en vajer till den undre hävarmen, men det ska jag alltså inte ha.

Ahaa.... Då är jag med. Jag har elektrisk avstängning av tillförseln, så det sitter en solenoid nånstans. Gasreglaget gick till maxläget, i alla fall mot stoppskruven (gissar att brottet berodde på att vajerns läge var felaktigt justerad så att den sträcktes för mycket vid maxgas. ) Nånting behöver nog justeras nånstans för att få ut mer effekt.