mikaelno

Har köpt 4 lifpo4 celler med BMS som jag skall ersätta 2 blybatterier med. Har provat lite med ett labbaggregat hemma och vid laddning stänger inte BMSn av abrupt utan i slutet av laddcykeln minskar amperen gradvis till 0. Däremot så klipper BMSn direkt om man överskrider max inställt ampere för laddning så här gäller det att ha rätt inställningar. Jag tänker behålla startbatteriet så är inte så orolig för denna del utan mer att generatorn blir för varm. Blir antaglingen att kompletera med en dc to dc converter så det går att begränsa laddströmmen.

Finns en bra manual på nätet, sök på MD5 for dummies. Här beskrivs det mesta. Mikael

Maxi 95 är väl sådär med småbarn då det inte finns någon genomgång till akterruffen. Med kölbåt är ett alternativ att ligga på svaj med jolle.

Md21 har väl lösa cylinderfoder så blocket borde vara ok.

Enligt båt branchens riksförbund så har vi ca 800.000 båtar i Sverige. Det skulle bli ett snitt på ca 6 båtar per brygga. Som båt defineras allt från kanot till övernattningsbar fritidsbåt. Enligt forskaren ökar antal bryggor men varför då ? Jag antar att merparten av de större båtarna ligger vid betydligt större bryggor. Omkring där jag bor är min uppskattning att majoriteten av bryggorna är små och avsedda för bad. De flesta båtar finns vid större anläggningar där ingen större tillbyggnad har förekommit. Visst betalar vi båtågare skatt, enligt båt branchen så betalar båtägarnna 700 miljoner i olika skatter årligen. Om det nu är skuggningsproblemet man vill komma tillrätta med så är nog begränsing av antal bryggor mer relevant. /mikael

Kör ett Arduino Uno kort med L298N Dual H-Bridge Motor Controller RELAY SWITCH MOTOR CONTROLLER 315MHZ RF Remote Opto input Blue IIC I2C TWI 1602 16x2 Serial LCD Module Display for Arduino Bränsle och fläkt styr jag via motor controller, Relät använder jag för glödspiralen och opto för att övervaka att värmaren är varm. Har byggt in det hela i en kopplingslåda från Biltema. RF remote har 4 knappar så en för av, en för på och de andra två för att öka/minska farten på fläkten. När man minskar farten på fläkten skall man också minska på bränslepumpen. Egentligen har jag tänk att bygga om och ta bort display och remote och köra med bluetooth till mobilen. Men det har inte blivit av. Finns mycket exempel kod på nätet för de olika komponenterna som man kan kopiera och modifiera.

På min wallas som är en 2000 dvs lite äldre modell skrotade jag kortet helt. Anslöt en kabelstam till alla delar i värmaren och drog in den in i kabinen då värmaren sitter i ett stuvfack. För att styra det hela köpte jag ett Arduino kort och kopplade till motorstyrning, reläkort och display. Har även en fjärrkontroll kopplad till arduino kortet. Wallas 2000 har en bränslepump, fläkt, glödspiral samt avkänning av om värmaren är varm. Lite programmering krävs för att få det att funka. /Mikael

Ibland tar det lite tag innan den börjar suga upp glykolblandingen. Prova öka varvtal och känn med ett finger i slangöppningen om den suger.

Har en sjövattenkyld MD5'a och efter upptagning tar jag bort termostaten, skruvar tillbaka termostathuset, skruvar bort gummislangen på vattenpumpen från vattenintaget och ersätter med en kort gummislang. Blandar glykol 50/50 i en 10 liters dunk. Gummislangen stoppar jag i hinken och startar motorn och kör till hinken är tom. Klart för vinter vila På våren sätter jag tillbaka termostaten och gummislangen från vattenintaget. Det har funkat i 10 år utan sönderfrusen motor.

Håller på att ersätta det trasiga kretskortet i min Wallas 2000. Förra säsongen körde jag med en tryckknapp och två strömbrytare för att köra värmaren manuellt. Funkade utmärkt men då värmare sitter i sittbrunnen så var det till att gå ut för att starta och stoppa. I år blir det mikroprocessorstyrt med ett Arduinokort med relä, motorstyrning och remotekontroll. Allt köpt på Ebay. Har 4 knappar på remotekontrollen så det blir on och off samt öka och minska på fläkten. Blir till att prova ut förhållandet fläkt vs bränslepump vill helst inte ha bränsle i returen.

Annars funkar det väldigt bra att svetsa fast en ny mutter ovanpå bulten. Två fördelar man värmer upp och det andra man får en hel mutter att dra. Pinnsvets funkar utmärkt till detta. Detta kan man även använda om man drar av bultens skalle. /Mikael

"Framtiden för dessa industrier är i dagens digitaliserade samhälle allt annat än ljus." Har lite svårt att se att digitaliseringen påverkar kartonger, förpackningar och wellpapp det är väl snarare tvärtom med allt som beställs på internet istället för att handla i lokal butik.

Lite skumt att en konverteringsbotten kostar lika mycket som en komplett av de billigaste. Förhoppningsvis är konverteringsbotten av högre kvalitet annars kan man ju lika väl köpa en komplett.

MacGregor 26 är väl lösningen !

Så här ser Jabsco ut, notera nummer 11

Så här ser Biltema ut, verkar väl inte vara mycket som håller tillbaka avloppet

Hur är det med Biltema El-toa, vad jag kan se på bilder från deras beskrivning har den ingen jokerventil på utloppet. Blir intressant att se hur det funkar efter du har bytt "larsakelarsson".

Hej ! En folding propeller för S-drev har bara två lägen dvs hopfälld eller utfälld. Syftet är att minska motståndet vid segling dvs folding propellern hopfälld. Det är helt rätt att centrifugalkraften fäller ut propellern men finns inget mellanläge. Backverkan brukar vara bättre på en fastpropeller än på folding varianten tror dock att de som penta säljer idag också har bra backverkan men orginal järnfolding var ganska dålig på att backa. /Mikael

Beror på vilken utväxling du har på S-drevet. Utväxling 1,66:1 eller 2,15:1 Serienummer (PZ) från 1116831 har 2,15:1 lägre nummer 1,66:1 Kolla Drevia's olika rekomendationer. Max varvtal för MD5 är 2500 men du skall inte köra med mer en 2000. finns mer info sök på MD5 for dummies. Steg ett är att kolla vilket varvtal du får som max samt vilken hastighet, /Mikael

Hej ! Tja för 115 tusen får man ju en Ballad,Scampi, Fenix, Mamba 29 det går säkert att puta med en Maxi 95'a också. Nu kan jag inget om Marsvin men det är ju en ganska liten båt som förefaller väldigt dyr. /Mikae

Dixie finns i många varianter pga de flesta är hembyggen. Tror att alla som börjat på 600 i båtnummer var från början med järnköl,s-drev och 7/8 dels rigg. I stort sätt alla kombinationer finns Racing sittbrunn vs vanlig Järnköl vs blyköl MH vs 7/8 /Mikael

Visst finns det kallstart på MD5 kolla i MD5 for dummies bara att ladda ner http://www.kb-kbh.dk/shipslib/motorer/volvo/volvo_penta_md5a_for_dummies_se.pdf Här finns det mesta om MD5'orna Vad jag vet var inga av MD5orna sötvattenskylda som standard, iallafall så är inte MD5C det som standard så jag tror inte MD5B var det heller. MD5B har 110 drev och inte 120. Tycker att 4-4,6 knop låter lite. MD5B maxar på 2500 varv och du skall ligga under 2000 var men inte för lågt. Med fast propeller så borde du nog komma upp i 5 knop då. MD5'or skall inte köras vare sig för hårt eller för försiktigt.

I år blir det två grillar en hinkgrill för kol samt en nyinköpt Nordic season summber barbeque gasolgrill. Gillar kolgrillar bäst men ibland kan det vara skönt att kunna grilla lite enkelt i båten. Gasgrillen levereras i ett rejälplastlåda så lätt att hantera och man får det för 500:-

MySafety ringer min telefon några gånger i veckan men det tar TrueCaller hand om så de kan ringa så mycket de vill. Blev tyvärr kund där förra sommaren men skall avsluta det hela när året gått ut.

Billgast är att köpa myggnät för fönster med tillhörande självhäftande kardborrband. Klistra kardborrband inne runtluckan och klipp till myggnätet men med några centimeter extra. Bara att trycka upp myggnätet mot kardborrbandet. Funkar på alla öppningar jag har det på ruffluckan också.