MartinPersson

Nu vet jag att det inte var så här du löste det i slutändan, men lastutgången ger ström så länge regulatorn är kopplad till förbrukarbanken och det finns tillräcklig laddning i denna. Skulle inte säkringen på regulatorns lastutgång brinna om du kopplade in ett hyfsat urladdat jollebatteri utan någon strömbegränsning mellan? Har funderat en del kring samma problem, och fastnade för en lösning jag blev tipsad om i annat forum. I modellflygbranchen är det tydligen vanligt att ladda batteriena från bilen eller medhavt 12V-batteri. Finns relativt billiga laddare där det går att ställa in laddalgoritmen så att det passar att ladda ett annat bly/syra-batteri (LiFePo också har jag för mig). Jag köpte denna: https://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=7876&p=ecube-c1-inkl-natagg-6-a-50-w, och ämnar koppla ingången till cigg-urtag i båten och utgången till ciggurtag på batteriboxen. Är medveten om att laddaren inte är anpassad till marinmiljö, men får se till att förvara den så skyddat det går nere i ruffen. Min tanke var att jag vill kunna ladda upp jollebatteriet över natten om jag kört den på kvällen, så att batteriet slipper stå urladdat någon längre tid. Ville därför kunna ladda utan tillgång till generatorström eller sol. Förbrukarbanken har betydligt högre kapacitet och jag kan utan problem offra några ampertimmar från den för att hålla jollen laddad.

Jag tror jag förstår analogin, och det är en attraktiv tanke att bara ha ett gränssnitt mellan "databasen" och "providers/consumers", men det finns förstås viktiga skillnader som gör att man kanske inte ska använda sig av den fullt ut. En viktig anledning till att bara ha ett gränssnitt mot en databas är t.ex (såvitt jag förstår, är ej programmerare) att undvika "race conditions", dvs att olika program försöker läsa och skriva samma element samtidigt. Det problemet finns ju inte här. Men om vi ändå håller oss till analogin lite till: Din solcellsregulator pratar idag språket "batteri" medans ingången på x215BN pratar "solcell". För att koppla ihop dem behöver du alltså en översättare mellan "batteri" och "solcell". Det är möjligt att en dc/dc-omvandlare (t.ex. den som diskuterats tidigare i tråden) skulle kunna fylla den rollen, men faktum är ju att du då lägger till ytterligare en komponent som kan behöva felsökas vid eventuella problem. Då tycker jag det verkar enklare att låta shuntregulatorn prata "batteri" direkt med ditt batteri. En liten varning också från en nyfiken amatör: Om du skulle testa att slänga ut shuntregulatorn och hoppas att vindsnurran kan prata "solcell" direkt med x215BN ser jag en risk att vindsnurran tar skada. Om batteriet är fulladdat och du samtidigt stängt av alla förbrukare stänger ju x215BN av sin sol-ingång (ser då ut som en öppen krets för vindsnurran). Vissa typer av generatorer går sönder om de körs helt utan last. Det faktum att din regulator har en shunt som värmer bort överskottsenergi får mig att tro att snurran inte ska köras utan last.

Finns det någon anledning till att du inte vill koppla vindsnurrans regulator direkt till batteribanken, parallellt med x215BN? Jag tror att det skulle funka mycket bättre ur laddningssynpunkt. Som jag förstår det känner din shuntregulator av spänningen över sin utgång och stänger av laddningen så fort denna överstiger 13.8 V (då går strömmen genom shunten istället). På ingången till x215BN kommer spänningen överstiga 13.8 V så fort solen ligger på eller någon av dina andra strömkällor är igång. Om du kopplar shuntregulatorn dit kommer laddningen från denna konstant vara avstängd. Dessutom, om de andra strömkällorna är bortkopplade/inaktiva kommer laddspänningen från shuntregulatorn nog aldrig överstiga 13.8 V, vilket jag tror är för lite för att x215BN ska kunna arbeta. Men prova gärna som sagt! Kommer nog inte ha sönder något genom att seriekoppla regulatorerna.

Jag skulle kunna fota innanmätet i min 130A så kan du jämföra om det är samma komponenter. Jag skulle gissa att de använt olika dimensionering på FETar och/eller kylare, men det skulle ju vara intressant att jämföra.

Det där med att 80A-varianten skulle klara 130A låter lite konstigt. Jag har tidigare fått svar från Charles Sterling som indikerat att han inte läst frågan helt eller varit lite snabb med att svara. Skulle kunna vara ett slarvfel från hans sida? Tanken med Pro Alt C är ju att laddströmmen ska ligga kvar på generatorns max under längre tid även med blybatterier. Med en större bank med låg laddnivå kan den nog ligga kvar där ett bra tag. Men det där kan säker bhemac svara bättre på. Jag har inte hunnit installera min än.

Tack för dit svar, peosjoqvist. Installationen jag tänkt mig liknar de som beskrivs tidigare i den här tråden. Jag ska inte koppla step up-omvandlarens utgång till förbrukarbanken, utan ta ström från denna till omvandlarens ingång. Utgången kopplas till PWM-regulatorn som i sin tur laddar jollebatteriet. Med "direkt till förbrukarbanken" menar jag att omvandlaren matas från förbrukarbanken utan skiljerelä mellan. Anledningen är att jag vill kunna ladda jollebatteriet utan att behöva starta motorn. Vill t.ex. undvika situationen att jollebatteriet står urladdat över natten för att jag kört jollen på kvällen och liger i naturhamn. Då kan jag välja att offra några Ah från förbrukarbanken, som kan laddas upp från sol och generator dagen efter. Anslutningen ser alltså ut såhär: Förbrukarbank -> step up-omvandlare -> PWM-regulator -> jollebatteri Att step up-omvandlaren stänger av sig vid överbelastning fick jag höra från Adapterexperten, men det verkar ju inte stämma ifall din installation funkar bra.

Hej, Intressant tråd det här! Jag tänkte försöka återuppliva den med en följdfråga (säg till om jag istället borde starta ett nytt ämne). Jag funderar på att bygga en liknande installation för laddning av mitt jollebatteri (55 ah AGM). Har en överbliven PWM-regulator och har spanat in step up-omvandlaren från Adapterexperten som peosjoqvist refererade till (https://adapterexperten.se/dc-dc-omvandlare/step-up/dc-dc-omvandlare-12v-till-19v-190-watts-max-10a/). Tanken är att step up-omvandlaren ska kopplas direkt till förbrukarbanken (2x100 Ah AGM), och att jollebatteriet alltid laddas via regulatorn då det är anslutet. Min fråga är vad som kommer begränsa strömmen i systemet. Om jollebatteriet är urladdat kommer det kunna sluka betydlig mer än 10A. Step up-omvandlaren har ett överbelastningsskydd som slår av omvandlaren om strömmen överstiger 10A. PWM-regulatorn är specad till max 10A men jag har inte lyckats begipa om den reglerar strömmen till maxvärdet, stänger av vid överbelastning, eller fattar eld vid överbelastning. Hur fungerar detta i de system som diskuteras här?

Någon som har tips på hur jag kommer vidare? Går det att lura termostaten att öppna sig eller bör jag skruva bort den?

Hej igen, Det gick fint att peta lite så att vattnet började forsa ut. Stötte dock på nytt problem som är såpass relaterat att jag fortsätter i samma tråd här: Efter att ha tappat av systemet och sköljt igenom med rent kranvatten försökte jag fylla på ny glykolblandning. Fick dock bara i drygt en liter vätska innan nivån steg upp till påfyllningslocket. Enligt manualen ska färskvattnet rymma 3 liter. Hur kan detta komma sig? Kan det återigen vara stopp i någon del av systemet pga rost? Eller är det så att termostaten är stängd nu när motorn är kall, och hindrar att vätska tappas av eller fylls på i någon del av systemet? Med vänlig hälsning Martin

Tack för dessa tips! Ska testa att peta och blåsa i helgen.

Hej, Jag har försökt byta glykolblandning i färskvattensystemet på min Volvo Penta MD2020-B, men lyckas inte tömma ut den gamla blandningen, och än mindre spola igenom systemet och fylla på ny vätska så som föreskrivs i manualen. Har lokaliserat avtappningskranen strax för om oljefiltret, och skruvat den hela vägen ut. Öppnade även påfyllningslocket för att undvika undertryck i systemet. Vätska rinner visserligen ut men i mkt långsam takt. Lämnade en slang och dunk ansluten till kranen en hel vecka, men när jag kom ut till båten i lördags fanns där bara någon deciliter i dunken. Vid påfyllningshålet står fortfarande vätska upp över värmeväxlaren (som jag gissar att man ser genom hålet). Har jag missat någon annan kran som behöver öppnas eller liknande? Eller är mitt kylsystem helt igenkorkat av rostflagor? Har vad jag vet inte haft några problem med överhettning i sommar trots att motorn gått långa perioder i sträck vissa dagar (Gotska Sandön - Nynäs i stiltje t.ex.). Med vänlig hälsning Martin

Ja, det var nr. 1 jag tänkte på. Tog det säkra för det osäkra och bad Brohäll sätta dit gänglåsning (har båten på Bullandö). Tack för all input!

Hej, Ja, det är förstås sant. Det framgick ju inte riktigt. Tyvärr vet jag inte vad modellen heter men den är också en tvåbladig penta-folding, modell äldre. Bifogar en bild från instruktionen. Där används bara gänglåsning till skyddsanoden.

Hej! Jag fick just hjärtat i halsgropen då jag insåg att jag inte använde gänglåsning då jag satte dit bladen till min foldingpropeller. Följde förvisso instruktionerna till punkt och pricka (https://www.marinexpress.se/pdf/tips/Installation Foldingpropeller aldre typ.pdf), och gänglåsning nämns faktiskt inte där, men har ju även läst i flera olika forumtrådar att folk rekommenderar gänglåsning till detta. Har en tvåbladig propeller till Volvo Penta 120S. Båten sjösätts av marinan på torsdag, så tid finns att fixa detta, men har en bit att köra så jag vill inte göra det om det är onödigt. Vad bör jag göra? /Martin

Tack igen för era svar! Skottet ser ut ungefär som på bhemacs Bianca 27. Håller med om att det hade varit mer praktiskt med en ankarbox, men nu är jag glad att jag kan ordna lite mer plats för mina ben. Stuvutrymmet är ju, som påpekats, inte särskillt användbart som det ser ut nu.

Tack för ditt svar! Yes, det är skottet mot ”ankarboxen” jag menar (även om det i min båt är ett invändigt stuvutrymme). Och ja, det är lite märkligt att det inte var plastat. Kan ju vara så att det har bytts ut någon gång under båtens 48-åriga historia. Nu har jag dock plastat fast den övre delen med glasfiber och epoxy så att den sitter ordentligt när jag kapar underdelen.

Jag funderar på att såga bort nedre halvan av det lilla skott som bildar ett stuvutrymme för om förpiken i min Mistress 32. Anledningen är att förpiken är något för kort för mig och den extra decimeter jag skulle vinna i längd skulle göra stor skillnad för sovkomforten. Tror jag kan göra det så att det ser hyfsat snyggt ut, även om det förstås tar emot att sätta sågen i orginalinredningen, men frågan är om det kommer påverka båtens konstruktion negativt. Värt att notera är att skottet inte är plastat mot skrovet, utan sitter inkilat mellan andra delar av inredningen. Någon som har koll på om detta skott brukar ha en konstruktionsmässig funktion, eller om det bara är där för att bilda stuv i fören?

Jag har en Wallas 1300 som jag tycker beter sig märkligt. Värmaren följde med båten då jag köpte den och har fungerat fint förutom att förbränningsfläkten surrade och skrek på ett outhärdligt vis. Köpte under vintern en ny fläkt som jag monterat, och passade även på att byta veke och glödtråd då ett nytt service-kit följde med båten. Då jag efter service har testat värmaren får jag följande beteende: Då värmaren ansluts till 12 V start/förbruknings-batteri med värmarens strömbrytare i OFF-läge sätter förbränningsfläkten igång och rök kommer ur skorstenen. Bränslepumpen tickar ca 1 gång/s. Efter ett tag avtar rökutvecklingen och ungefär samtidigt tänds den röda lampan. Pumpen tickar sedan långsammare, fläkten stannar och rökutvecklingen upphör helt. Efter några minuter stannar pumpen helt och allt är tyst och kallt. Om jag efter att ha väntat ca 20 minuter slår värmarens strömbrytare till ON-läge startar pumpen och tickar ca 1 gång var tredje sekund. Ingen fläkt startar och ingen rökutveckling sker. Jag har låtit den stå på ca 20 minuter i ON-läge och därefter slagit av den till OFF. Pumpen stannar då helt och allt är tyst och kallt. Jag har provat att därefter omväxlande slå på och av strömbrytaren (ca 20 minuter mellan varje operation) varpå resultatet är detsamma som i steg två (långsamt tickande i ON-läge, helt tyst i OFF-läge, ingen fläkt). Om jag istället ansluter värmaren med strömbrytaren i ON-läge blir också resultatet samma som i steg två (långsamt tickande i ON-läge, helt tyst i OFF-läge, ingen fläkt). Har provat den första varianten två gånger med ca ett dygns mellanrum och fått samma resultat (förbränningsfläkt startar och rökutveckling sker då värmaren ansluts i OFF-läge). Trodde först att strömbrytaren monterats uppochner (vilket är möjligt då texten är printad på höljet men strömbrytaren kan skruvas i åt båda hållen), men då skulle väl inte pumpen sedan ticka i ON-läget i steg två, tre och fyra? Trodde sedan att glödtråden bränts av vid första startförsöket, men fick sedan samma resultat nästa dag. Kan det vara något fel på styrelektroniken? Har ni något tips på hur jag kan felsöka? Drar mig inte för att löda om eller byta komponenter på kretskortet om det skulle behövas. Köpa nytt verkar dyrt.

Tack för två initierade och utförliga svar! Köper Tomas99:s teori om att panelen tror att motorn är igång pga dålig jordning. Ska undersöka saken i helgen. Och för att svara på din fråga: Inga andra lampor lyser. Bara blinkande oljelampa och larmsignal.

Hej, Jag har köpt en ny båt som jag just börjat bekanta mig med. När jag i helgen fixade det sista inför sjösättningen upptäckte jag ett eventuellt problem med motorn, en Volvo Penta md2020 från -95. Då jag slår på strömmen till motorns kontrollpanel börjar efter ca 5 sekunder oljelampan blinka samtidigt som larmet börjar tjuta. Som jag förstår det ska lamporna tändas med fast sken (som funktionstest) då man slår på strömmen. Vid köpet för några veckor sedan startade vi motorn och då betedde sig kontrollpanelen normalt. Testade aldrig att starta nu i helgen då jag inte hade tillgång till kylvatten. Oljan är bytt i höstas och oljenivån ok (eller något för hög, vilket jag också undrar om jag bör göra något åt). Som jag förstår det, med minimal erfarenhet av marindieslar, borde oljetrycksgivaren inte kunna detektera något problem med oljesystemet när motorn är avstängd. Min hypotes är därför att det är ett elektriskt fel, men vet inte riktigt hur jag ska felsöka. Någon som varit med om detta eller som har något tips på vad jag ska göra? Båten är en Mistress 32 och motorn som sagt en Volvo Penta md2020 från -95. /Martin