Funkis

Vi drog bara förbi masten.... vilket gjorde att du inte behövde ändra fästet i säkerhetslinan. När du var framme, i fören eller vid masten, var tanken att du skulle fästa den exta haken i ett vant eller i pulpit. Att knäppa loss är en dum id'e i hårt väder...

Vi hade på en jeanneau 39:a fäst främre delen av bandet i förliga knapen på lovartsidan, runt masten och över däcket ner i lä ( och likadant på motsatt sida ) Inte helt optimalt då bandet var ivägen när vi gick ur sittbrunnen. Därför kortade vi bandet och satte ett nytt fäste ungefär där sprayhoodens aktre tamp fanns. Då återstod att lösa vägen från nedgångsluckan till ratten... Du vill stå till rors med kort lina men kunna sätta på autopilot och gå fram i lä av sprayhooden? Hade vi haft båten kvar så hade resten av bandet hamnat där... ( stupade på att ingen av oss ägde en symaskin ... )

Håller med Kalle här ovan. Axelns tätning är vattenkyld hur du än gör tätningen. Det finns andra typer, helt täta alternativt oljesmorda tätningar men det finns ingen anledning för dig att byta princip - då får du byta o bygga om mer ( plus kolla att axeln är cirkulär utan skada )

Jag skulle skriva att kapellet är i behov av reparation och att du står för det jobbet innan leverans. Sedan skriver du att det på sikt behövs nytt kapell och att du därför sätter ner priset med 15' Dels slipper köparen allt meckande ( reparation går fortare än nysömnad?) och dels har du redan hanterat vad som var köparens prutargument?

Den här killen som oljade in ett antal små bitar med olika oljor för att långtidstesta? Sökte men hittade inte det inlägget? Annars obehandlat är ju enklast... Du måste ju inte ola in?

Jag köpte slangklämmor och främst stora sådana för avgasröret på firman Hydroscand. De säljer till proffs... Så jag förutsätter att kvaliten är ok.

Håller med bhemac i detta. De flesta apparater gör samma sak, skillnaderna är små. Har du en speciell funktion du behöver så köper du en sådan modell, annars duger vilken som helst. Såklart spelar kvalitet in, en SAILOR håller bättre och har bättre ljud antagligen. Men du får betala fyra gånger mer...

Jag kan inte så mycket om oljor... Men har lärt mig av tidigare diskussioner här på forumet att det finns olika åsikter... Det finns en sökfunktion, som tips! Min egen åsikt är att livslängden på en olja är kortare idag än den var för 25 år sedan. Detta baserar jag inte på fakta utan på upplevelse. För 25 år sedan var oljan sämre på sitt jobb, tog tex upp partiklar sämre. Det innebar att oljan såg ren och fin ut även efter 2000 mil? Idag blir oljan märkbart svartare redan efter 800 - 1000 mil... Den funkar bättre alltså! Till din fråga: det finns två huvudsakliga synsätt. Ett där båtägaren byter varje år oavsett hur lite man kör, en sorts försäkringspremie till låg kostnad... Den andra metoden är byte efter behov. Jag själv har slutat byta olja i backslaget varje år. Men byter i motorn. OM du säkert vet att oljan byttes hösten 2012 och den ser helt ren ut så ser jag inga skäl att byta.

Hur fäster man elektrikerröret i y-bommen då?

Spontant... är nog inte så illa som det ser ut? Är det framkant på en köl? Som legat och huggit lite i hela sin längd... ovanligt... Men då är det troligen inga djupa märken och framkanten bör ju vara förstärkt? Om inte du gjort detta så har föregående ägare inte anmält till förskringen? Du vill fixa till det. Är det inte djupare skada är det rimligen enkelt att åtgärda. Epoxi? Du vill sedan slipa ner allt under vattenlinjen, varför! En helt annan grej! Det är mer jobb än man tror...

På tal om regulator... Billigaste jag sett var på min närmaste Q8 som tog 39:- i höstas, nedsatt från ordinarie 89:- Tror att jag eventuellt kanske läste i någon tidning att myndigheter i England ville ha en marin version av tryckregulator, med en övertrycksventil och lite mer påkostad konstruktion... Kan ha drömt också... Mardrömmar om gas finns ju? Hur som helst så beställde jag en regulator från en båttillbehörssite i England. Nästan 400 pix innan jag hade den i handen. Och i handen kändes den regulatorn påtagligt gedigen jämfört med min gamla... Alltså kändes merkostnaden rimlig för mig. Slog lite snabbt... Hittade inte "min" regulator men denna site hade lite text; http://www.marinecooker.co.uk/gas_regulators.html

Någon sorts vinkeleffekt då? Som gör att ankaret får en mer fördelaktig vinkel? Så när du tar hem och belägger för att dra fast ankaret så blir ett band sträckt medan en blyad lina eller en kätting lägger sig i en fin båge ner mot ankaret? Som ger bättre vinkel? Tror jag inte. Jag tror vinkeln är helt beroende på bottendjup och hur mycket lina/band/kätting man släppt ut. Däremot kan ankare vara konstruerade för att greppa vid olika vinklar. Men vad man drar med spelar nog mindre roll... Det som spelar roll är att dra fast ankaret. Speciellt alla vi som övergett den tunna treslagna linan som är ett h-e att dra upp för hand? Men som fjädrar fint. Till skillnad från band eller kätting eller blyad lina.

Caribic... jag tror inte det funkar... En madrass som belastas trycks ner och hindrar effektivt luften att röra sig i de luftspalter som alla sådana mattor sägs skapa, blir liksom ingen luftström? Däremot, om du gör en ställning 20 cm ovanför kojbotten för madrassen... funkar säkert! På gamla tiders välbyggda båtar fällde man upp ryggstödet och man hamnade ovanför kojbotten när man sov? De kanske visste något?

Jag kommer att citera hedersmedlemmen Mackey nedanför mina reflektioner, han skriver mer rakt på sak... Liksom hedersmedlemmen ChristerN gör här ovan. TS, du har väl använt sökfunktionen? Problemet med fukt i en båt är två olika problem när vi granskar sovkomfort/madrasser; det kommer fukt från kondensation av inomhusluften och det kommer fukt från kroppen. När det gäller kroppens fukt så gäller det att hindra att den når ett ställe som är kallt, då kondenseras fukten ut. Alltså, en kojbotten som är kall ger mer utfälld fuktighet. Lösning? Isolera under madrassen vilket hindrar kylan. Liggunderlag eller isolering funkar fint. Isolerar du sedan även under kojbotten så blir det ännu bättre. Ställ gärna madrassen på högkant några timmar på dagen så den ventileras... ( vi noterar att denna metod helt utesluter hål i kojbotten eller olika sorters ventilationsmattor ) Kondens från inomhusluften angriper man med ökad temperatur (varm luft binder mer fukt) men framförallt ökad ventilation. Ta in luft ner i kölesvinet, om du har, och ta ut luft i taket. Komplettera med styrd ventilation genom solcellsfläktar och gärna en stark fläkt när du kokar vatten... Citat: Postad 07 jun 2014 21:43 Här är två läsvärda trådar: http://www.maringuid...-under-madrass/ http://www.maringuid...drassunderlägg/ Två vägar finns att vandra (eller båda), ventilera bort fukten eller isolera under madrasserna så att fukten inte kondenserar. Mackey

Jaha? Fast jag bytte också till ett Kubota block (Nanni) och jag fick byta propeller (från MD17)

En fundering bara... Snurrar en gammal motor åt samma håll som en ny motor? När jag bytte motor var jag tvungen att byta propeller (fast jag hade axel, inte drev)

Det finns en sökfunktion... Tex kan du söka på " köpa båt i Danmark" eller "båtmäklare i Danmark"

Caribics sätt här ovan funkar. Men... mitt och andras tips att koppla en dragbil till är mycket enklare! Bogserlina, koppla, lite kommandon och båten är uppe ovanför rampen...

Min son har en förening. Han säger den är helt ideell... Tre medlemmar. De spelar spel och begär ibland sponsring, dricka och chips. De har inte någon bokföring eller anställda. En allmännyttig förening kan som det beskrivits slippa momsregistrering. Men knappast ha anställda? En ekonomisk förening behöver inte men har ofta lite större verksamhet, delvis gränsande till affärsverksamhet med anställd personal osv. En variant på ekonomisk förening är bostadsrättsförening. Som ibland kan välja om de ska momsregistreras eller ej. De har nästan alltid anställda eller köper tjänster av företag. I min båtklubb har vi valt att dela verksamheten. En del är registrerad som arbetsgivare och moms, där hyr man ut sommar och vinterplatser och tar alla investeringar. Båtklubben har låg omsättning och gör enbart frivilliga insatser som städning av hamnplan och sin plats mm.

Du kan inte tänka som man gör för att isolera hus, håller med ovanstående i detta. För i ett hus bor man idag som i en plastpåse. Du har ett tunnt ytskickt på väggen, sedan diffusionstät plast och sedan ligger all isolering utanför. Din stålbåt har redan ett tätt skickt. Absolut inget diffusionstätt plast innanför det! Du får ner mängden kondens genom att isolera direkt mot skrovet. Men det blir aldrig perfekt så en del gör som så att de avsiktligen gör ett mellanrum mellan skrov och isolering. Och får mycket mer kondens som resultat... Så länge isoleringen inte tar in fukten så kommer det ej att bli mögel så länge du har god ventilation och antingen hög temperatur ( element ) eller låg fuktighet ( avfuktare ) se också till att dra luft in via kölsvinet så får du visserligen vatten där men torrare luft i båten i övrigt ( lagen om kalla väggen ) För i min värld är samtliga ventilationsöppningar ovanpå båten till för utluften ( varm luft stiger uppåt, man kan ha en fläkt ovan spisen också...)

Tror vi har diskuterat detta ämne förut? Och vill minnas vi har två skolor, de som stänger igen båten helt och de som öppnar så mycket som möjligt... Personligen stänger jag min båt, efter att ha kört en avfuktare ett dygn eller två. Känns mer logiskt att begränsa inflödet av fuktmättad luft? Annars är det nog rimligt att gissa att du har kondensvatten i båten än att du har en glipa i täckningen.

Hittade en Bild på en jolle som vi visserligen sålt men som jag var nöjd med…. Den är 3,65 lång och passar även två vuxna. Planar inte med en 4 hkr. Högtrycksdurk och relativt lätt att packa ihop. Och årorna sitter, som du ser, så långt ner på sidan av pontonen att man inte får den i häcken när man vill sitta där själv... Och att sätta draglinan via en ring så att du får ett jämt fördelat drag - det tipset fick jag själv här på Maringuiden. Ringar finns i båttillbehörsaffären. Eller så köper du en sådan avsedd för en gunga...

Åter till storlek alltså! Jag har eller har haft gummijollar med längden 2,1 2,2 2,4 3,2 Samt en bamse på 4,2 m Och i grenen gå bra i sjön vinner utan vidare den längsta och största båten. Som vi sålde efter ett år eftersom den var för tung att lyfta upp själv på däck.... Efter att inte heller lyft dess motor själv. Lyfta-ombord grenen vinns överlägset av den minsta jollen. Men den är seg med två vuxna, för liten. Ska du ro så sitter en vuxen på durken med rygg mot akterspegeln och backar med ansiktet varje gång den som ror tar nya tag... För att undvika att få åran i ansiktet... Medel är nog bästa kompromiss, från 2,6 och uppemot 3,6 meter eller så? Några praktiska saker, enligt min erfarenhet. En uppblåsbar köl gör att jollen blir mycket trevligare att köra för motor. En motor lite över 6 hkr gör att du planar iväg fint. ( en 6 hkr kan ev funka men knappast med 2 vuxna?) En minsta möjliga motor är lättare att hantera men du kan inte plana. En elektrisk pump gör det enklare att blåsa upp och oerhört mycket enklare att få ut luften. En så kallad högtrycksdurk går bara inte att blåsa upp till högt tryck, då behövs en fotpump som kostar flera tusen... Ren marknadsföring alltså. Men den är mjuk att gå på! Sist men inte minst: be att få sitta i den jolle du tänker köpa. Jag har nämligen noterat att vissa fabrikat sätter fästet för årorna så att de sitter i vägen när du går för motor, du vill inte sitta på en åra helt enkelt!

Du har ett PM...

LiPo och alla varianter är säkert framtiden. Men... personligen vill jag inte vara försökskanin, inte med barn sovandes ovanpå batterierna? Tycker det känns bättre med AGM som är beprövade och hyfsat prisvärda.