Funkis

Det första jag spontant tänker är att om ägaren är överraskad bör han inte ha något mot att anmäla skadan till försäkringsbolaget? Du köper då under förutsättning att skadan åtgärdas. Det andra är att Landgren här ovan har en point, en steglist behöver inte ingå i konstruktionen. Då är det lättare att åtgärda. I vilket fall så ska ett proffs titta på skadan. Men man blir ofta förvånad över hur snabbt proffs fixar en stor skada! Var inte orolig alltså...

Lagen om kalla väggen... Det jag gjort är att göra den kalla väggen, dvs glasrutan, lite varmare. Jag skaffade plexiglasskivor och la på insidan. Det funkar bra utom när det är väldigt stor temperaturskillnad. Jag har också sett att väldigt välbyggda båtar, som de största Hallberg Rassy, lägger en snygg träbit nedanför fönstret, med avrinning i en skåra. Då droppar det inte på madrassen.

Bra idé med givaren. OM du har lika mycket vatten ut från motorn som "vanligt" så ska det mycket till att motorn blir så varm att den blir överhettad. Då är det stopp i sötvattenkylningen anser jag. Har du mätt tempen på motorkroppen, det ger lite ledning?

Det där är en fristående plotter, dvs fanns samtidigt modeller som även tog in radarbilden. Om jag minns rätt, har nämligen monterat en sådan, så drog vi en kabel till GPS antenn. Och det där var ju drygt tio år sedan så värdet har ju gått ner en bit sedan dess... Korten är säkerligen mindre, dvs tar mindre område och om det går att köra moderna kort skulle jag föreslå är en bra fråga för ett forum typ YBW eller direkt till Raymarine?

MD11? Finns det en värmeväxlare på den tro… jag hade en MD17 där jag rensade upp en värmeväxlare… kan tänka mig det ströp flödet lite men inte så motorn överhettades. Drevet var smart av dig, det kan sättas igen. Men det var det alltså inte. Bytte du sjövattenpump? Dvs inte bara impeller? Det var avancerat. Utflödet då? Ser du att flödet ut är samma som det "brukar"? Hmmm… jag brukar byta glykol i färskvattendelen. Till slut så blir koncentrationen av glykol lite större vilket hämmar kylningen något. Kylkanalerna kan ju vara igensatta och rensa dem tror jag är verkstadsjobb… men jag är inte så duktig på motorer, tyvärr!

Alla gummijollar jag har haft - till dem har jag köpt motor med kort rigg...

Tänkte att någon som jobbar med plast dagligen skulle svara... Men för mig så är det där inte allvarligt alls. Det är för det första inte kompression från masten, det ser inte ut så. Utan jag bedömer att det är vanliga gelcoatsprickor. Troligen är det svårare att få allt utan spänningar just där, när man plastar båten. Men så smala sprickor skulle jag lämna bara och se vad som händer. Är du orolig för att det kan bli fukt ner i däcket ( jag vet inte om det är massivt just där vid mastfoten eller inte… ) så skulle jag bara måla i tunt med gelcoatfärg. Det är nämligen oerhört svårt att måla i sprickor så det inte syns, de jag känner till som börjat - de har haft mycket mer omfattande än du - det har slutat med att de målat en större yta och en målade om hela däcket! Simma lugnt… det där har bara med utseende att göra, tror jag. PS Det hela kan ju i och för sig ha något litet samband med krafter i masten, tex om någon spänt upp riggen mer än vanligt? Men jag skulle då mer kolla upp maststöttan, dvs där mastens krafter tas upp av skrovet? Kan ju vara bra att kolla i alla fall, det gör ju varje båtägare regelbundet ändå…

Tack för omtanken! Allvarligt. De som ska köpa en större motor, rejält gammal? Finns det verklingen inget mer handgripligt sätt att bilda sig en uppfattning om hur bra skicket är? På land... Att du tar en tvåtimmarstur när båten är i sjön, det är solklart. Ingen som tar kompprov? Går det överhuvudtaget?

+ 1

Tror inte det eftersom NMEA signalen är skild från plus och minus. Här är i alla fall en kort instruktion från ett företag som säljer prylar: http://www.marinplus.com/se/support/wiki/93-maretron-nmea-2000-installation-guide I min båt var det lite strul tills jag skapade en "gemensam nollpotential" för navutrustningen, dvs drog alla utpekade tåtar som det stod jord på till ett enda ställe. Inte jordade alltså men hopkopplade. OBS ordet jord har oftast inget som helst att göra med jordplan, jord i blomkrukor eller jordkabel från elnätet. Jord ha heller inget som helst att göra med minus 12V potential eller en motor! Så det så.

Ljusinsläpp var en idé´ som någon hade. I min båt gjorde jag det med riktigt bra plexiglas, finns dyra varianter som tål UV. De som är fin kvalitet är också lätta att borra i. Sätt en på utsidan och en på insidan, smala genomgående skruv m mutter. Skifta dessa två rutor efter 7 år och vad jag vet så håller det fortfarande på den båten efter 15 år. Köparen har inte klagat i vart fall...

jaha… tack för det! Siten till motorn hade jag inte hittat trots att jag slagit en del… bra! Besiktningspärmen hade jag faktiskt redan eftersom jag var s.k. båtklubbsbesiktigare. Provkörning. Jo… gärna. OM båten inte är såld så kan jag göra det om 1,5 månader. Det vore ju bra. Även om en så gammal motor kan ha problem som uppkommer senare? Men vad kan jag göra NU frågar jag mig. Kan ju lite om båtar tror jag, i vart fall om el. Fast 40 år gamla tunga dieslar kan jag mindre om. Största diesel jag haft var 50 hkr. Och den här är STOR, inte i hästkrafter men med drev mm så väger det nog 500 kg? Jag frågade för övrigt om vilka magiska krafter han hade? Han sa - mata fram bränslet - glöda - länge - starta. Jag tyckte inte det var så mycket magiskt i det. Men han sa man måste lyssna och kolla så allt är ok!

Båten står på land fortfarande och ägaren vill inte starta den för varje spekulant… är väl ok. Oljan byttes i höstas och ser naturligtvis fin ut. Enligt utsago från ägaren så behöver han göra "mina magiska saker" för att motorn ska starta vid sjösättning. Motorn sägs även ryka en hel del innan den är varm…. Men VAD kan jag göra NU innan båten sjösätts och startas?

Funderar på att göra något dumt. Att köpa en båt med en diesel från 1973? Över 40 år gammal! Min fråga är den här, kan jag som händig amatör lista ut skicket? Jag har aldrig gjort kompressionstest på en stor diesel, spridare - ska de monteras loss för att kunna provtryckas? Vad kostar det? Inuti är fodren tydligen lösa och hur vet jag att de sitter i rätt läge osv osv. Handfasta råd behövs alternativt vad ett proffs kan göra som jag inte kan pga bättre utrustning. PS Jag fattar att motorn är gammal så jag behöver inte bli avrådd. Eller upplysas om att det kan vara svårt med reservdelar. Motorn SER fin ut så jag vill förvissa mig om rimligt skick. Hur gör jag...

Det är ett segt jobb… Jag använder ett brett och ett smalt stämjärn som jag vinklar upp något så jag inte gör märken i gelcoaten… du bör slipa ner de skarpa hörnen något för annars är det lätt gjort att göra ett litet snitt liksom… sedan är det rakblad eller börja med sandpapper. Segt att få snyggt som sagt.

Finns nog massor med olika ventiler att välja på? Det du behöver göra är en liten flärp på utsidan så det inte regnar rakt in bara.

Jo du Anders_St, det är värre i en båt. Å andra sidan har du väl 2-3 släckare nära till hands? Hur många har släckare i bilen? Det är ju mer troligt att en kortis uppträder någonstans bland förbrukarna än i startkretsen där bara en enda kabel går till startmotorn? Men jag hävdar envist att startströmmen är ganska hög. Har du tex en 3 hkr startmotor anser jag att det momentant kan handla om 2-300 Ampere...

Lättast på land, utan tvekan. Jag lossade beslaget i toppen ( vet ej exakt hur din ser ut… en bild = många ord… ) Sedan tejpade jag på det fall / dirk som ska dit i sin kanal eller sin skiva, drar ner och pillar ut därnere, sätter tillbaka beslaget.

Ja... Och hur ofta blir det plötsligt kortis i startmotorn? Men jag tror att en kort stund kan strömmen bli bra mycket mer än 100A för en lagom motor?

sdk780: jag håller principiellt med om att man bör avsäkra även startkretsen. ( Har för övrigt själv haft brand i minuskabeln efter att fått en renoverad motor på plats för 20 år sedan… montören hade gjort fel vilket han erkände utan prut. Då var det väldigt bra att ha en huvudbrytare även för den kretsen… jösses vad det rök av plasten! ) Men…. det är inte som bilar där man har godkännanden, bra placeringar av säkringar, kontrollbesiktningar och ett fåtal som bygger om elen i bilen totalt ( raceputtarna… ) Så med tiden sätter någon in för liten säkring, säkringen inte dragen tillräckligt hårt, glapp osv … jag kan tänka mig många felkällor som gör att motorn inte startar. I praktiken, nja? För en större motor som är lite svårstartad i kyla på våren kan nog konsumera rätt många Ah…

Hittade Ingen bild men det finns ett snyggt beslag, ett rör i brons med ett antal uttagspunkter för slangar. Dvs ett intag och snyggt ordnat så att man drar rören från ett beslag?

Tja.... Hårdpumpa och se om den tappar luft? Stort hål syns direkt men vänta helst 24 tim... Tips. Ibland läcker påfyllningsbeslaget lite? Smörj in gängorna med lite fett. Då går det lättare att skruva av/på också... Annars tror jag en jolle lätt håller 10 år. Hade en Zodiac som en kille på bryggan köpte av mig. Den är nu 30 år och håller luften fortfarande. Drar man upp jollen på stränder så slits det lite mellan botten och akterspegeln. Läcker inte luft då utan vatten... Det fina är att en pålimmad duk blir lika bra som orginalet.

Om batterierna redan är hopkopplade behöver du inte göra något. Teoretisk har du i och för sig rätt, det blir en liten spänningsskillnad men den är så liten att den saknar praktisk betydelse.

Man kan lära sig av att kolla standarder och branchstandards? I båtvärlden har vi för nyare båtar standard som föreskriver avsäkring direkt efter batteriet UTOM just på startbatterier. Jag gissar att skälet är att man inte vill riskera att säkringen går i en nödsituation?

Plus eller minus spelar ingen roll… när du tar bort den ena bryter du kretsen i alla fall. Men det är god regel när man håller på med el att det man ska koppla bort är först bortkopplat från sina förbrukare? Något sorts kontrollerat förfarande så att säga... Jag själv sätter in säkringar mellan solpanelens regulator och förbrukarna så det är enkelt att koppla bort. ( Har även satt säkring före regulatorn men det är nördnivå på den… ) Solpanel i sig är lite knepig på så sätt att den är "inkopplad" när det lyser på den och man får helt enkelt täcka för panelen för att "bryta" kretsen. Sedan är det ju bra om du tar lite tejp och isolerar sladden ut från panelen när du grejar med den?