Funkis

Tänkte inte kapa tråden... men konstaterar att det finns olika tolkningar av oljors egenskaper. Jag är ingen insatt person men jag tror att olja med syntetinslag ( någon/några procent brukar det vara ) har generellt bättre egenskaper. Med det sagt... är ju de flesta billiga oljor idag mycket bättre än oljekvaliten som anbefalles i instruktionböcker från 70- och 80-talen.

Lintott.... är det inte bra med syntetinslag i olja för äldre motorer? Trodde det var bättre olja?

Köpte man inte också Benns...

Om nu fjord är ok så måste jag puffa för 24-fots skrovet också. Bekvämt men tungt o gediget, en V8 är ett måste på det skrovet?

Ockelbo C20 kanske? fjord gör tre varianter på samma 21 fots skrov, går tungt och säkert i sjön... Flipper har flera modeller mellan 6,2 m till 7,8...

Min egen, begränsade, erfarenhet säger att många båtar (kanske de flesta) klarar av vågor framifrån? Nu förutsätter jag driv på båten. Har du inte driv så lägger sig båten tvärs, kanske, och då tror jag en rib faktiskt är rätt säker... näst efter båt med stängbar styrhytt utan nedsänkt däck. Det är volymen vatten i båten som avgör, plus pumpars kapacitet. Däremot att få sjön inrullandes bakifrån kan vara läskigt. Men återigen, då har du lägre fart än vågorna, dvs inte tillräckligt driv i båten? Så då faller TS fråga lite, hur båtar uppför sig i låg fart. Dvs i för låg fart får många båtar problem...

Ivan... bränsleförbrukning? Jag tror att de flesta båtar med djupt V drar mer än båtar med flack botten. Men självklart kan en specifik rib dra mindre tex pga låg vikt eller smart skrovform. jag tänkte i mitt svar mer på att TS ville veta de huvudsakliga skillnaderna mellan skrovtyper?

T-rör plus en kran är nog billigare och säkrare än trevägsventil. Och min slang är hoprullad i stuv bredvid kranen.... har aldrig behövt den som nödpump. Och när jag ska konservera så sätter jag på slangen mot kranen, öppnar manlucka till sötvattentanken och sticker ner slangen. Startar motorn. Har jag i detta läge redan bytt olja/filter så är det bara att fika medan motorn tömmer vattentanken. Sedan flyttar jag slangen till behållaren med glykol. När den är tömd är jag klar. Inte så komplicerat.

Hade många år en tung press. Med tung menas att två man kämpade för att lyfta upp den... När den pajade - efter många års tjänst - så köpte jag två lättviktspressar. Att de ligger på varandra verkar göra att det inte nöts så mycket? Och MYCKET lättare att hantera!

Har själv satt en T-koppling på slangen från sjövattenintaget till sjövattenfiltret. Där kan jag koppla en slang. Slangen kan jag använda till minst två saker - dels köra färskvatten på hösten, ska ju ändå varmköra motorn för att byta oljan. Brukar tömma färskvatten tanken på detta sätt. Sedan flyttar jag slangen till glykolbehållaren. - dels ha som möjlig nödpump vid ett stort läckage

Jag har i några trådar skrivit att priset för 70- och 80-talsbåtar pressas nedåt av större båtar byggda i slutet av 90 talet eller början av 2000-talet. Tänket är att en 80-talsbåt som bytt motor tex år 2002 ändå är 20 år äldre än en Bavaria från samma år, 2002. El, ledningar och rör, spis, kyl, kapell, madrasser, ankarspel.... ja.... mycket kan vara bytt men annars kostar det ju en del att renovera och uppgradera? Så har ni en budget upp till 250' redan så säger jag bara att det är ca 15 st Bavaria inom räckhåll om ni lånar upp 200' till eller delar båten med någon ( tänk utanför boxen...) Och en modern båt är MYCKET större inuti... barn växer. Gå och titta på en modern 30-31 fotare och jämför!

Tror 3,5 meter är i gränsen mellan gummibåt och rib? En större rib är nog utformad så att pontonerna knappast kommer ner till vattenytan? I vart fall inte under fart framåt...

En rib är smalare än "vanliga" båtar. Man tänker kanske inte på det eftersom det sitter gummi utanför skrovet... Dessutom har oftast en rib djupare V-botten. Den går bättre i sjö alltså. nackdel är att smalare båt ger mindre stuv och högre bränsleförbrukning än en bredare vanlig båt. Och i låg fart är det ingen skillnad i komfort. Ska du gå i grov sjö, mot eller med, är det heller ingen skillnad... möjligen att rib upplevs mer stabil i sidsjö ( gummikuddarna tar mot, stabiliserar.) Men en rib kan hålla högre fart i grov sjö pga sin skarpa botten, du kommer därifrån snabbare.

Då vet vi lite mer än förut.... Man lär sig varje dag som tur är! ( fast jag skrev "som" internationellt vatten vilket jag tyckte var det snabbaste sättet att förklara en tullöverenskommelse från 1857. Att tolka denna idag vore en svår övning, tex för fartygskontroll ) Alltså, skyldighet finns att hissa en kon ute i Öresund.

PLM, du har nog ingen jord från ditt elverk gissar jag. Med landström är det mer vanligt med en liten spänning mot jord och har man en känslig glimlampa så... Har sett en del aluminiumbåtar som har en mätare för ström i vattnet, alu kan vara mer känsligt om man ligger länge i hamn.

Abbe2, tänkte på vad du skrev om Öresund? Men där valde Sverige och Danmark att lämna ett stråk som internationellt vatten... vilket teoretiskt gör att man ska hissa en signalkon när man lämnar svenskt vatten för motor och med segel uppe. Men som du säger, inte kutym ändå att göra så.

Tack för tipset, Mackey. La ni sedan epoxi, primer och bottenfärg själva alltså? Nyfiken bara, vilket system använde ni?

Om man ska Sandblästra en båt i stål, vem har en rekommendation på firma? Priser? Och var tar man upp båten så att blästerfirman kommer åt? Pris för att stå en vecka eller två? Plats bör vara i Stockholms län men kan vara över vintern någon annan stans. Polen? Och praktiskt... hur skyddar man sådant som inte ska blästras? Gaffa håller ju inte. Måste tex genomföringar och propeller bort? FRÅGAR ÅT EN KOMPIS, lite brådis...

Vinkelväxel? Jaha... det visste jag inte. Men hur känslig är den för fel i inriktning tänker jag iaf?

Ett sätt är ju att montera en grej som tar upp kraften från propellern vilket ger mindre vibrationer från motorn. Då kan du montera nya mjukare motorkuddar/fästen också. Låter spontant som motorn rört sig och inte längre är i linje med propellern? Hade du bilder?

Som alltid, slipa ner till plåtrent, rostskyddsfärg, grundfärg och några lager till enligt det system av färg du har på resten av båten. Men det är svårt att se... är det rostangripet inne i röret också? Svårare att komma åt där...

Ett registrerat fartyg för ägarens nationsflagga eller, om du registrerat i annat land, detta lands flagga. Flaggan visar vilken flaggstat man tillhör och vilka regler som gäller för fartyget.

... minusledningen är ansluten till motorblocket... kan man väl också säga?

Ordet och begreppet jord tycker jag ska användas för fasta 230V installationer, det blir lätt begreppsförvirring annars? Det viktiga - framförallt för bensinmotorer - är att koppla en ledning mellan påfyllning och tank, detta för att bort potentialskillnader från mackens tankmunstycke. Sedan kopplar en del varv vidare till motorn också ( som oftast har 12V minus i sitt gods )

Det är tufft med svaret noll kronor? Men nog nära sanningen. Tänker att för den som fått motor-ras och vill byta till en likadan motor som du har betalar rätt mycket för jobbet... och vill helst köpa av en firma som gått igenom motorn. Men några tusen är motorn säkert värt, som reservdelar. Drevet likaså och om det är dukumenterat servat och gick bra tidigare är det värt mer. Proppar är också värda en slant. Sälj till en firma som renoverar istället, så slipper du fundera över om köparen vart nöjd...