Funkis

Ju längre från Stureplan du åker, ju billigare blir det... Men ska du göra jobbet själv så blir det struligt att ha båten långt borta. Oxelösund ca 10 mil. Öregrund ca 15 mil. Karlslund är att trevligt ställe men man måste köpa in sig på sommarplats... En kompis till mig seglar ner till Sölvesborg!

Den däringa Viper var intressant. Det är nämligen så att en båt med köl är helt omöjlig att ta upp själv på trailer, kran behövs. Sjösätta går möjligen, har lyckats en gång. Men om kölen går att dra in i båten kommer det hela att funka....

Jag hänger en skylt på ratten när jag lämnar båten med alla genomföringar stängda. Ska se om jag har en bild....

Ett konkret exempel då, från Facebook, där en kappseglingsbåt under Gotland Runt i år fick väja citat "I mycket sent skede för att undvika kollision" Vidare antyddes att det endast var pga den topptränade besättningen som kollision undveks, på några få båtlängders avstånd.... Segelbåten väjde för färjan mellan Stenslätten och Rindö.

Jag stänger, inte för att jag är överdrivet rädd för att den anslutna slangen ska hoppa av... Utan för att jag tror det är bra att motionera mekanismen... För 30 år sedan så stängde jag inte ventilerna. Men när jag fick upp båten en höst så kändes vredet väldigt lätt att vrida? Bytte ventilen och när jag kollade den gamla så hade den spruckit. Att vrida någon gång per år är för lite i längden anser jag.

Man kan också jämföra med kappseglare ( som har egna väjningsföreskrifter inom ramen för racet ) där man grovt kan säga att man räknar med att bedömningen hänger på vad som hände mycket nära varandra, så nära att tränade besättningar som sitter med roder och skot i handen kan agera på någon/några få båtlängder. I verkliga livet ute på internationellt vatten kan man istället grovt säga att en kabellängd, dvs en tiondels distansminut eller ca 185 meter anges som det avstånd där risk för olycka inträffar. Och 185 meter är väldigt mycket i Lindalsundet. Där får nog bägge parter vara beredda är något ändra kurs… vilket jag tycker händer i 99% av tiden… tills en paragrafryttare kommer och anser han kan tolka väjningsregler bättre än någon annan? De tillbud jag brukar se är när någon väljer att inte väja trots att han är skyldig (även om den andra båten är väjningsskyldig.)

Tror att antalet Norlin 34:or som långfärdsseglat är lågt och antal personer med just den erfarenheten kanske inte ser din fråga? Tror också att du pekar på vad som är skillnaden mellan en äldre konstruktion ( Norlin 34 ) och nyare ( Typ Bavaria, Jeanneau, Beneteau, Hanse osv ) som är i huvudsak gjorda för charter. Sedan finns nyare konstruktioner som är både lite högre kvalitet med mycket trä inuti men seglar mycket bra och har lite annorlunda och goda stabilitetskurvor ( tänker på Arcona, Linjett i Sverige samt ett stort antal båtar utomlands ) Sedan finns det ju en prislapp på allt... Din fråga är omöjlig att svara på. Det finns ju de som långfärdseglat i Vega! Grovt sett tycker jag dock att det för mig är fördelar med en äldre konstruktion som tex Norlin 34. Dels har den båten en förstärkning framför rodret vilket gör att båten klarar lite mer påkänning vid en påsegling av en container eller en val…. Bäst är givetvis att det är helt stängt mellan köl och roder men då snackar vi långkölat vilket gör båten mycket långsammare ( ca 20% långsammare ) Dels har Norlin 34:an ett relativt utbrett kölparti vilket gör den lite mer riktningsstabil jämfört med moderna BaJeBeHa… Vilket är en fördel när du glider nerför större vågor och tappar vind, risken att båten vrids 90 grader i vågdalen minskar något. Beror på rorsman också förstås. Med mera. Dels gissar jag att Norlin-båten kryssar mycket bättre än en modern konstruktion för charter. Men ska du inte vara ute i höga vågor eller kryssa alternativt inte heller köra på en container så spelar det kanske mindre roll. Det finns massor med moderna lådor som seglar långfärd utan minsta kink. Stora inuti och mer bekväma ( sägs att långfärdsbåtar tillbringar 80% i hamn?) Du frågar om styvhet och därmed stabilitet? En Norlin viker ner sig snabbare än en modern BaJeBeHa eftersom den är smalare. Den moderna båten är väldigt bred och då får man initial formstabilitet. Sedan blir sannolikt slutstyvheten begränsad jämfört med en Norlin. Tittar man på hur teorin för hur båtar ser ut så är det mer komplicerat eftersom båten gungar i två riktningar och dessutom sedan kränger vilket ändrar parametrarna. En mycket styv båt har också sina problem som kommer av styvhet? Kom också ihåg att en långfärdsbåt lastas ner, en del höjer vattenlinjen med 10 cm… vilket självklart påverkar sjöegenskaperna. Personligen har jag seglat ett Gotland Runt i en Norlin 34 och ett i en Norlin 37. Och jag skulle absolut välja någon av dessa framför BaJeBeHa. En Norlin 34 är också en nolla billigare i inköp än Arcona / Linjett vilket självklart gör en skillnad i långfärdsbudgeten. Men om du sedan ska sälja din fina båt efter avslutad segling så har en Norlin 34 ett smalare kundsegment… ( ring mig, tack )

Supra00: Får jag vara nyfiken och undra hur du ordnat så du kan läsa av fuktmätare utifrån?

Jag lägger två pressar, en tunn under och en lite tyngre ovanpå…. har fått för mig att det blir mindre slitage då för pressarna glider mot varandra än gnids sönder. Lättare att lägga på den lite tyngre pressen också…. ett rent helvete att hantera en riktigt fin och tung pressening! Sedan slår jag 2-3 rep ovanpå alltihop så allt ligger kvar i riktigt hårt väder. Det är förutom normal nedfästning av pressarna utan syftar till att trycka ner ställning och pressar mot båten. Funkar bäst om du gör som jag och ansluter dig till skolan som stänger till båten helt under vintern. ( den andra skolan säger att allt ska stå öppet och vädra men min åsikt är att det kommer in mer fukt då än om du har stängt till, gärna efter att ha kört lite med en avfuktare… )

Gissningsvis klarar skrovet att stå i solen. Inredning kan givetvis ta skada av sand, skadedjur, läckor osv osv. Du bör ha budget för att byta ut alla gummiledningar ( värmen tar dem väl till slut ) men i övrigt är det rejäl TLC som gäller. Ibland blir fönster korniga också samt skylights. Dock, att kolla när det gäller läckor, så brukar tätningsmassan under beslag på däck ge sig med läckor som följd. Om det är ett sandwichdäck kan det blivit följdskador? Knacka på däcket och där det låter ihåligt kan det finnas en underliggande skada.

Just i skarven mellan uppblåst ponton och botten kan vara knivigt att få in en lapp för lagning... Men överallt annars är det lätt att göra lagningar. - rugga upp området med lite fint sandpapper - klipp till en lagningslapp - smeta på specialklister på lapp och på jollen inom området för lappen - vänta lite - tryck fast lappen - avvakta 12-24 timmar innan belastning - KLART

Du har guldläget! Ordentlig budget i en storleksklass där det finns många båtar och inte jättemånga köpare! Så jag personligen, i din sits, skulle skippa de båtar det finns 13 på dussinet av. Visst, det går att få en riktigt bra båt där för 6-700' efter hård prutning. Men du ska ju sälja någon gång... Av vad du skriver så är komfort viktig? Då skulle jag kolla in båtar med lite mer omsorgsfull inredning. Typ Najad osv. De går snabbt ner i pris nu när köparna är färre. Gillar du inte det äldre stuket ( som ändå är säkra båtar - de lutar inte lika mycket eller så snabbt som "13 på dussinet båtar" ) så finns nyare båtar som seglar finfint, har välgjord inredning och är initialstyva vid segling. Dessa bör ju hålla värdet också... Tänker på Arcona, de först levererade 40-fotarna från år 2000 kryper nedåt miljonen (ok, kanske just nu minst 1,2-1,3) men deras 37 /38 fotare är finfina. Finns ett varv i Vätösund som bygger jättefina båtar men de säljs direkt... Svårt att hinna pruta då! Finns förstås fler, speciellt om du kan tänka dig att köpa utomlands.

Du köper två dyra grejer, ett skrov och en motor. Till det kan du få mycket lull-lull, ny toa, nytt kapell, stor plotter, nyservad värme, nybytt kyl, dynor osv Men inget av detta kostar som ny motor. Så antingen är du duktig på motorer eller tar med dig någon vid köpet för att bilda dig en uppfattning om motorns skick. Eller köper en dyrare båt med nyare motor. Gissningsvis vill den ägaren få ut minst 100' mer för båten... Men på hösten är det köparens marknad mer än på våren...

Varför ska du längst in? Då får du ta hjälp av någon lokalbo... Sista raden sjöbodar skulle nog vara min gräns också, spontant. Sticker 2.02 Men den fina kajen till höger när du kommer in i viken då? Om du inte ska ligga länge. Eller köpt nåt i viken?

Tack för tipsen, att det fanns andra gummilister visste jag faktiskt inte! Några reflektioner dock, Efter koll av pris på 4 mm säkerhetsglas från två olika glasmästare undrar jag vem som säljer 6 mm glas för 600 pix. Denna lägger jag omedelbart halva beställningen till... Mitt andra problem var ju att jag vill kunna öppna 4-5 st rutor... Måste ha en ram då... Dyrt!

Frågan kom här om jag kunde byta ut fönster i befintlig "ram" dvs byta plast mot säkerhetsglas. Jovisst, det kan jag göra. Det har jag redan gjort, med ett nytt glas. Bökigt…. Eftersom jag inte ville ta loss det gamla så måttade jag utifrån och gjorde en mall. Den stämde rätt bra men var ca 2 mm fel på en ledd och 1 mm fel på den andra. Vilket gjorde att det tog 3 timmar för två man att passa in rutan och få på spränglisten! Och båtens gummilister runt rutorna är mogna för byte ändå. Men visst kan jag göra så. Om det inte vore för att det är en mindre bra lösning. Det baserar jag på att gummilisten sätts i rutans öppning före själva rutan. Rutan hamnar alltså inte utanför öppningen. Det blir en risk helt enkelt, en rejäl våg kan i själva verket trycka in rutan…. rent konstruktionsmässigt? Det var i det läget jag funderade på vad det kostar att sätta i en ram som bultas fast. Men är det så där dyrt så får jag nog fundera lite mer...

Tack för tipset. Ja, jag har många rutor. De sitter i en motorseglare och är i plast. Tänkte på sikt byta alla till glas... Någon som har fler tips på levarantörer av rutor inklusive ram?

Var ju på båtmässan i Gustavsberg. För övrigt en mycket bra mässa, lätt att parkera utan att någon snor 120:- från mig( Älvsjö ). Hyfsad mat ( ok, lite dyrt ) och massor av båtar att titta på. Nu tänker jag byta fönster. Och där fanns flera båttillbehörstält med rätt personer som jag kunde fråga. Bra grejer. Men dyrt. Ett öppningsbart fönster med en metallram i storlek ca 65 högt och 55 cm brett kostar klart över 10´ ! Är det jag? Dvs att jag aldrig beställt ett helt fönster med ram. Eller känner någon till någon bra leverantör här? Frågar för jag ska börja med tre fönster men något år ska ju samtliga 15 fönster vara bytta till slut, de flesta fasta fönster utan öppning. Ska det bli snyggt vill jag ju ha samma typ av ram, har jag börjat byta så...

Håller med, du bör skaffa lite fler batterier om du kör lindraget mycket.

För att det ska bli en explosion måste dels laddningen upp en bit över 14,4V för att det ska börja bubbla och sedan måste det vara en rätt hög koncentration... Om slangen mynnar i motorrummet så blandas knallgasen med rätt mycket luft direkt. Däremot, om man har batterier i helt slutna lådor, ska man leda ut slangarna utanför lådan. Risken för dig förefaller låg tycker jag.

Och i hus som inte värms upp på vintern bör man blanda i glykol.... Båtar är normalt inte uppvärmda på vintern, det är skillnaden. Sedan finns fler ämnen i glykol än korrosionsskydd. En grej som händer är att kokpunkten blir högre. Det är bra för annars riskerar man att förlora lite vatten när man kör. ( också en skillnad mot landbackens element, där blir sällan riktigt varmt, de har dessutom nästan alltid helt täta rör till elementen)

Som framtida kund på din båt har jag en erfarenhet som var så här: Vi tittade två familjer på en 39 fotare. Mäklare sålde. De nämner att båten varit på grund men reparerats professionellt. Utmärkt sa vi ( vi anser att en proffs reparation blir bättre än original) Men… mäklarna kontaktade säljaren som inte kunde ange vem som reparerat. Vi kunde själva se att toplack lagts över basinredning akteröver, ovanför kölen. Men därunder då? Vi avstod båten. Du kan säkert göra reparation själv. Men om det kostar dig 10 tusen till att få det gjort? Och själv hade jag frågat försäkringsbolaget om de verkligen inte ska göra en reparation av skadan…. Annars täcks ju inte skadan liksom… plus att många kasnke kommer överväga att lämna bolaget om det nu visar sig att de inte står för kostnaden ( minus självrisken självklart )

Stephan D; tror inte det hjälper att lätta på fallet på några andra rullar än just Facnor? Har själv haft båt som levererades med Facnor, spände man förstaget och/eller fockfallet för hårt blev det väldigt trögt att rulla in. Efter att ha läst på framförallt franska forum så bedömer jag att Facnor är felkonstruerade i detta avseende, de klarar inte att ta upp krafterna.

Det finns väl två skäl att ha dubbla roder? Eller tre om du räknar in mindre segelbåtar som vill ha en utbordare centrerad. Dels så finns det de som vill kunna stå på köl och roder när tidvattnet drar sig tillbaka. Dels finns så breda båtar att ett roder får svårt att räcka till, att nå ner vid krängning. Min egen erfarenhet är begränsad till några timmar, med två roder, i ganska frisk vind. Så jag kan inte svara på om det är ett problem i låga vindstyrkor. I den vind vi hade tyckte jag det var en klar fördel med två roder och skulle jag köpa den båten valde jag tveklöst två roder före ett roder (Jeanneau 379)

Bra skrivet firefish, verkar rimligt... För det försäkringsbolag som ska börja särbehandla båtar kommer ju att förlora många kunder? Det säger jag med tanke på att väldigt många båtar som finns i Sverige saknar CE märkning. Att i efterhand reda ut en kedja av ägare måste vara nästintill omöjligt?