Funkis

Tyvärr är det mer marknaden som styr än räkna ut ett rimligt mervärde? Det innebär att det finns köpare som bara bestämt sig för att en diesel är mer säker, mer driftsäker, har bättre ekonomi och högre andrahandsvärde. Och värderar därför en nyare diesel lätt 100´ upp på en båt som ligger kanske i halvmiljonklassen? Så är det bara. Man köper sinnesfrid? Tänker man på driftsekonomi är det mer osäkert enligt min mening. Dels så kostar en diesel betydligt mer att åtgärda den dagen det blir driftsproblem, dels kostar service en hel del ( där håller inte alla med mig kan jag säga, på min brygga så är meningen i stort sett så att man bara byter olja och filter så behöver du aldrig öppna en diesel på 15 år, typ… men några har renoverat sin turbo… de säger de köpt utbytes för inga pengar alls… kanske? ) Den andra faktorn skulle då vara att en diesel drar lite mindre. Lite oklart om det är en faktor?

Signaljord är att plotter och autopilot ska ha samma potential i den ledningen. Att kalla det för jord kan leda till missförstånd. Svagströmselektriker ( som jag… ) vet vad signaljord är. Det är en gemensam potential och ibland skickas det en del signaler där också. Som Peter K säger så KAN det fungera men det enklaste är att koppla ihop resp ledning? Kolla!

Bosse och även av intresse för TS... Läs sign Elektrikarn's sista mening. För om man som anläggningsansvarig har en anläggning utan jord påtar du dig ett ansvar. Jorden ingår ju i tänket om personskydd? Oftast funkar det nog på båt men... tänk om inte... Dessutom, om du inte har jord "inkopplat" pga ett elverk finns det en risk för att du inte vet hur spänningen ser ut i en ev jordkrets. Det där måste man mäta upp för att vara säker på.

Så här ser de säkringar ut som jag använder mot solcellen och ner mot batterierna...

Jag har säkring där du planerar att säkra. Som sign "sniparn" säger så torde risken vara väldigt liten men jag har ett annat skäl ( förutom att jag följer en försiktighetsprincip och säkrar av allt… ) Det är nämligen väldigt praktiskt! Annars får du stänga av solcellen genom att lägga en filt över när du ska koppla och ändra? En brytare och du har koll på var det är spänningssatt och inte? Och när jag ändå sätter en säkring så sätter jag en till, då har jag säkrat på bägge sidor av regulatorn. Jag tror nämligen att varken solcellen eller kabeln innebär en risk. Men regulatorn är gjord av något som antagligen kan köpas för 20:- eller så och kan givetvis fallera till slut? Jag använder normalt automatsäkringar som du har hemma i säkringsskåpet, mikrobrytare tror jag de heter. Typ 25:-/st och funkar säkert lika bra som en marin automatsäkring, i Sverige Ska se om jag hittar en bild också senare.

Som jag skrivit i en annan tråd så är det en avvägning mellan personskydd och risk för korrosion som gör att hela frågan uppkommer. För väljer du det ena så väljer du bort det andra, mycket kortfattat. I Sverige har vi lite andra förutsättning än i Europa och framförallt i USA. Vi har nämligen mycket urberg vilket gör att vi har en mycket större risk för högre spänningar på jordledningen. Några volt låter inte mycket kanske? Och det ger milliampere bara, ganska ofarligt för människor. Men ligger du lång tid med landströmskabeln så kommer risken att öka att du får en koppling via båten ut i vattnet vilket ger en sluten strömkrets - som äter upp dina anoder och sedan ger sig på drev och propp. Där är milliampere mycket! I Sverige har således en praxis uppkommit dels genom namnkunniga båttillverkare på bla Orust och genom den rekommendation som SXK gett ut = Anslut inte jord från landström ombord! Detta finns även som en möjlighet i instruktioner från US Coast Guard, givet att du har en RCD installerad eller på svenska jordfelsbrytare ( personskyddsautomat ) Denna skrivning står nästan ordragrant i det sk Fritidsbåtsdirektivet från EU som också gäller i Sverige. Dessutom finns en komplikation med USA båtar där man även har praxis att göra "Bonding" vilket innebär att man kopplar ihop allt som kan kopplas ihop, landströms jord med motor och 12V minus som ibland men inte alltid kopplas mot ett system där alla genomföringar och tankar kopplas mot varandra med ledningar. Funkar bättre i USA där de flesta båtar har en pryl med dioder som ska skära bort en låg spänning på jordledningen ( Zink Saver ) men som inte funkar i Sverige eftersom vi har lite högre spänning på nätets jord, ofta ett par V för mycket. Då är vi framme vid TS båt; Är det en CE märkt båt så ska den normalt ha 230V system ombord. Är det privat import kan det vara ett 230V intag med några uttag och en transformator till 110 Volt som driver ett antal förbrukare, tex ugn, mikro osv. Speciellt på båtar med en generator så brukar man inte kasta ut den bara för att den ger 110V utan man behåller ofta den delen av kretsen? Men hur skapar generatorn sin egen jordkrets? Så vi som skriver här behöver nog mer info av TS. Jag förutsätter att det finns jordfelsbrytare redan men hur är det kopplat sedan? Och finns det en generator för 230V eller 110V? Osv. Stämmer ev dokumentation? Som båtägare är du anläggningsansvarig och att bara koppla bort jord utan att göra en bedömning av risker i just din anläggning är inte försvarbart, anser jag. Är man inte kunnig så får man tillkalla någon som är det. TS verkar inne på det, bra. För många båtägare gör själva installationer eftersom de tror de kan även 230V? Till sist, en reflektion. Jag noterar att allt fler ligger med en landströmskabel instucken i hemmahamnen, så fort man anländer till bryggan så att säga. Men jag bedömer att en laddare gör sitt jobb att återställa batterierna till rimligt laddade på ett dygn eller kanske två. Varför inte koppla ur sedan? Är du inte där själv kan ett enkelt kopplingsur göra samma jobb. På det viset minimerar man tiden som det finns risk för korrosion pga landströmsjorden. Och ett par solceller tar hand om att fylla på det som fattas under veckan innan du ska ut igen...

Ahhh. Mitt fel. Skulle kollat om det var S-drev eller axel. Drev är enklare - väl bara att bulta axeln?

Jepp, jag vände på två av mina vinkeljärn i originalfästen och det passade perfekt! Sedan om vibrationer. Ja, helt rätt ovan, flexibel koppling tar upp vibrationer. Men… det finns även typer av kopplingar som är gjorda för att ta upp ett vinkelfel. De tar inte skada av det så att säga... Annars ska du chimsa - som inte är svårt alls - men det finns en gnagande känsla ibland att det inte är 100 exakt och vad händer då på lång sikt? Jag slapp stomljud och den känslan. Värt pengarna för mig.

Du tänker nog rätt. Men som LuminaL påpekar, laddning av batterier är jätteknepig. Batterier ingår i en kemisk process som själv reglerar hur mycket laddning som kan tas mot. Jag gissar att om du verkligen laddat ut halva din förbrukarbank så kommer ändå generatorn bara att ladda kanske 1/4 av vad du behöver ladda tillbaka innan du är i land. Botemedlet är antingen solceller som får en vecka på sig plus laddar när du är ute. Men det bästa är att ha tillgång till landsström och ansluta en laddare. Efter ett dygn är du bra laddad.

Jag hade en större båt och bytte en MD17 mot en Nanni. Men lite erfarenheter gav det: Man sparar mycket tid på att köpa en (dyr) flexibel mellankoppling. Den finns i två olika typer, en som klarar någon knapp grad i missvinkel och en som klarar mellan 6 till 8 grader. Då slipper du rikta upp den nya motorn. Vilket kan vara lätt… eller ta en jäkla tid. Men dessutom vinner du att motorn blir lite tystare, mindre stomljud tycker jag iaf. Sedan är det bra att göra allt själv. Du får mer tid. Det behövs för att tex måla motorbädd mm. Du byter ändå reglagekablar tycker jag, du byter elkabel till ny, grövre. Du sätter in ny vattenslang in och passar på att sätta in ett större vattenfilter. Byt ljuddämpare och hela avgasröret, det är dags! Avsluta med att dämpa lite mer med mattor så får du en tystare, lättare och bättre motor! Just det. Kolla om nya motorn roterar åt samma håll, du får kanske byta propeller? Dra kabelhärva till nya instrumentpanelen och eftersom du bytt bränslefilter och luftat så startar nya motorn DIREKT ( det gjorde min och det är en mäktig känsla att då gjort allt själv ) Du behöver förresten en liten winch av något slag, du får säkert en kran/lastbil att lyfta ut resp in nya motorn men när du måttar och fixar är det en god hjälp att kunna lyfta upp motorn en meter. Återkom gärna och lägg ut bilder, alla här gillar bilder. Och har du ett problem/fundering = BILD. Lycka till.

Idag så frånträder en del mäklare sitt ansvar som säljare enligt konsumenttjänstlagen genom att vara förmedlare istället för säljare. Det finns inget utslag i högre rätt, ännu, som fastslår vilket ansvar de har i det fallet… Men köper du av en mäklare så kan du begära rättelse utan att betala om det inom 6 månader framstår som rimligt att felet fanns från början. Du får betala för den garantin dock. Köper du av privatperson finns inga som helst garantier och de flesta säljare vill inte ha komplexa avtal om vad som händer i fall att… Det dyra på en motorbåt är motorn. Och om du tar dit en meck eller en besiktningsman ( som ska vara av den typen som bedömer motorn, inte alla gör det… ) så kan du få en bild av skick. Men som någon skriver här ovan, man vet ändå inte. Tre år senare så händer något. Vi båtägare biter ihop och så köper vi in tjänster för att fixa fel. Men när du ligger ute på en kobbe och solen skiner, barnen badar och leker och ev fruga/partner är lycklig så är det som att ha semester… fast i egen regi. Och då känns det rimligt dyrt...

Finns du i Stockholm så kan jag tipsa om EHÅS på Erstagatan, de reparerar generatorer mm och har kabel som är väldigt smidig. Men den förtenta är dyr… behöver du sådan verkligen, bara frågar.

Ska du upphandla jobbet och vill ha tips? Eller ska du göra hela jobbet själv?

Du går i skyddade vatten hela vägen... Däremot kan barn och fru bli lite rastlösa efter bara 2 timmar eller så? Så att gå iland på äventyr ger ju hela färden positiva känslor. Eller dela upp och övernatta halvvägs, i båten eller ännu hellre om ni är ovana så finns ju vandrarhem? Finnhamn och Arholma är ju tänkbara mfl. Ha en skön färd!

Noterade också det där...

Att mäta är att veta… OM du har tillgång till en multimeter så kan du kanske mäta med den och se vad som händer i sittbrunnen. Egentligen är det strömmen som är mest intressant. Det finns voltmeter med en "gripklo" som man lägger om en av ledarna och då ser du strömmen i ledaren. Annars får du börja rita upp hur det är kopplat och därefter kan man dra slutsatser. Hur många batterier har du och hur klena/grova är ledarna ut till sittbrunn? Men om det funkade nyligen så är det kanske ( om förre ägaren har rätt ) ett fel som just uppstått? Kompressorer håller inte i evighet även om man tror det? Och en Bild säger mer än femhundra ord. Fota baksidan på den där Rocna panelen så kanske en ledtråd kommer av sig själv?

Har du väl laddade batterier, tex via solpaneler, så vill de inte ha mer!

Rätt svårt att avgöra eller hur? Bild kanske ger ledtråd men… kanske dags att köpa en ny lina?

För att lite lämna TS första fråga, är bandankarspel bra… så kom frågan om ryckdämpning och hur stort kurva som en kedja gör i vattnet. Läste nu en del på nätet och hittade denna. Det är reklam för ett ankare, förstås, men deras resonemang om längder på kedja med mera är rätt bra tycker jag: http://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/catenary.php

Jag vet inget om amerikanska båtar - har aldrig haft någon. Men jag har köpt båtar. Normalt skulle jag säga att det är bättre med en firma eftersom de är rädda om sitt rykte plus att de säkert skulle kunna lämna en sorts garanti ( du har ändå rätt att reklamera även om det inte är en utsagd garanti. ) Min brorsa förhandlade även så att han fick service och förvaring första vintern med i priset… Men det var inte i Laxå… förlåt Marin och Fritid…. ett företag som faktiskt haft konflikter och det är svårt utifrån att bedöma om det är företaget eller en särskild seg kund? Annars är den där Glastron ett erkänt märke, dessutom lite billigare ( eftersom du får trailern med ) Jag skulle fråga om ägaren eller en firma servat? Och är det ägaren så är det bara att fyra av 10 frågor " kan vi visa hur man gör, Hur brukar du göra med… när bytte du glykol..? " Du får också med en större plotter där. Men ingen som helst garanti. Det är väl drevet som kan kosta pengar om det är något mankemang. Kolla om din kompis kan sådant. Och skick kapellet. Jag har nämligen för mig att på det drevet måste du demontera propellern för att byta olja? Det kan ju vara en lämplig kuggfråga till ägaren?

Alltid denna tanke att kätting utgör en utmärkt ryckdämpning? Typ "När det blåser så är kättingen ändå rakt ner från båten" Nä, blåser det så lite att kättingen inte sträcks ens så är ju ryckdämpningen lite oklar? Även lina och band kan ju ge mer eller mindre ryckdämpning i det läget? Och om det blåser så mycket att kättingen sträcks så kan vi nog inte förvänta någon ryckdämpning.

Lite samma erfarenheter som RikardE... Har haft band på två senaste båtarna. Funkar bra. (min uppfattning är att någon eller några meter kätting närmast ankaret inte gör någon som helst skillnad i dämpning, vinkel eller hur ankaret sitter... Vill du ha mer tyngd därnere, kanske en grov kätting, så är det bättre att öka upp storlek på ankaret.) Kätting ger förresten i sig ingen dämpning även om du har bara kedja i hela spelet. Det är för att när du behöver ryckdämpning så blåser det? Och ligger du då öppet så sträcks kättingen - och då har du en stel förbindelse. Dämpning får du genom att sätta på en snubber, med gummidämpare eller nåt. Och det är iofs inte möjligt på band. Men du har väl bandet i aktern? Och försöker ligga med fören i vindriktning mot en ö? Då funkar det fint. Däremot är det en bra id'e att ha lite kätting av ett annat skäl; skav mot sten och berg. Så om du har en meter eller så mellan där bandet går in i båten och fästet så sätter du på kätting där. Läs manualen så du kan ställa in avstånd till ankaret korrigerat för x decimeter kätting.

Jag ligger inte själv på svaj så vad jag vet är endast det jag läst om... En del verkar fästa sin förtöjningslina med ett schackel i bojkättingen snarare än i bojen? De som är noga fäster en lekande i schacklet ( som gör att linan kan rotera ) Sedan trär man en rejäl bit med vattenslang mellan båt och boj, det är tänkt att hindra att båten repas mot bojen vid vindstilla. För att linan inte ska sjunka eller ramla ner från bojen, om du fäster den på något sätt när du inte är förtöjd, så fäster en del några små flöten på linan. Linan bör för övrigt vara ganska lång, har sett bilder där linan är 5-6 meter, minst. En tidning som var engelsk visade en bild där man gjort denna lina dubbel… så hade jag nog själv gjort om jag skulle ligga permanent på boj. De få gånger jag legat förtöjd mot en boj, som varit förberedd på det sätt som jag beskriver, så har jag alltid först krokat i någon typ av hake i bojen - bara för att det är enklare att få tag så? Då kan jag sedan i lugn och ro fiska upp den permanenta linan ( som ju är rätt grov och tung? ) Jag har sedan låtit den kroken sitta kvar, som nödlösning ifall den bitiga linan går av… ) men slackat den så att den inte är belastad utan bara är reserv. Då ser jag också snabbt på håll om den permanenta linan fallerat.

Metallisk plastepoxi där. Intressant. Trodde värmen skulle påverka? Eller så blir det inte så varmt?

Det viktiga är att läsa manualen och ta bort den funktion som överladdar batterierna ibland. Det gäller även MaxPower som har en switch för den funktionen… har du kollat bägge? Sedan tror jag i och för sig att det kan vara överdriven farhåga. Beror väl på konstruktionen av batterierna också? De som gör erkänt bra - och dyra - batterier är tex Optima och Life Line. Bägge dessa rekommenderar utjämningsladdning och det skulle de väl inte göra om det vara skadligt? Men lagom är alltid bäst. Ska du vara helt säker på att ligga under alla skrämselteorier så ska du köpa en regulator som är programmerbar. Då lägger du själv in en låg laddningsnivå...