Funkis

Det mesta av denna diskussion är ju om bensimotor? Där det är tänkbart att det kan finnas en gasblandning som är explosiv? Själv gjorde jag så här när jag hade en V8: Startrutin var att öppna motorluckan, sniffa och sedan starta fläkten. Se över motorn om det fanns tecken på läckor, tummen på generatorrem ( ska vara lagom spänd ). Startar sedan med luckan öppen för att själv vara säker på att ingen läcka finns eller konstiga ljud? Å andra sidan seglade jag förra sommaren en längre seglats på en sprillans ny segelbåt. Där vart det ett jäkla liv från aktern så fort vi startade motorn. Vi insåg att det var en motorrumsfläkt som gick så fort motorn hade startström. Detta var en diesel med ett väldigt litet motorrum. Blev säkert varmt. Förutom ljudet så ansåg vi det var bra, dels överlever elektronik bättre vid låg temp. Dels fick rorsman möjlighet till ljummen luftström när det vara kyligt på natten ( vi seglade i början maj ) I det första fallet är det en säkerhetsåtgärd och i det andra fallet för att få ner temperaturen. Vi bedömde att man måste ha olika typer av fläktar. Fall 1 hög kapacitet och gnistsäker. Fall 2 ska klara kontinuerlig drift lång tid…

Vad jag vet säljer Biltema två sorters gasbehållare, jag använder bägge. Ingen av dessa har låsning där du vrider ett halvt varv. Kan du ta bild på flaska resp kök?

Utan felsökningsschema är det rätt slumpartat att hitta komponentfel... Jag börjar nog med kondensatorer men om du inte kan se en bränd komponent utifrån är det rätt svårt (dvs omöjligt )

Kolla remmen så den inte är sliten eller för dåligt spänd... I andra hand generatorns elektronik ( gammal båt? Elektronik gillar inte att jobba i 50-70 graders värme? Med gammal avser jag driftstimmar inte kalenderår...)

Vitsen med huvudbrytare är att bryta allt när du går från båten? Och med allt menas då allt UTOM sådant som ska vara i drift ändå. Som solpanel-laddning, ev larm, länspump, etc Så vad man gör är att koppla in solpanelerna regulator MELLAN batteriets säkring och huvudbrytaren. Sedan är det många som inte bryr sig om att ladda startbatteriet via solpanel, eftersom det nästan inte används så återtar batteriet laddning direkt när du kör motorn. En del sätter en mindre panel bara mot startbatteriet, det är nog enklaste lösningen.

Ja. Gummit har bärkraft så det räcker anser jag och TS ville inte lägga för mycket pengar. Då tycker jag att ett etablerat märke är lättare att sälja senare om TS vill byta upp sig eller bara sälja? Och säga vad man vill om Biltema men de hanterar reklamationer bra… Så får jag välja så tycker jag det är bättre med ett etablerat märke. Några av de märkena som TS länkar till har jag aldrig hört talas om. Vill man lägga 7,700 istället för 4,500 så tycker jag att seasea har en som är bra, en kompis köpte en sådan förra året. Lite längre och bredare vilket ju är bra för hur man tar vågor men så avgörande är inte skillnaden - på en insjö? Av egen erfarenhet så vet jag att ska man köra planande med motor och ta vågor bra så ska du upp i minst en 3,60 meter lång gummijolle. Och då blir det dyrare... PS Funderar över mitt ja ovan? Ja om du har en mindre motor och kör långsamt. Ska man köra fortare och plana så krävs större motor och därmed större och stabil jolle. Ska man ro en jolle med två vuxna och två barn så tycker jag att om det ska funka så är 3,5 meter minimum. En vuxen funkar i liten jolle för då får barnen sitta ner med ryggen mot akterspegeln. Självklart är det bekvämare med en större jolle. Dyrare också. Men glöm inte att det blir tyngre och jag har sett att en del skruvar in två hjul i akterspegeln för att lätt kunna dra jollen från parkeringen ( där de blåser upp den ) TIPS är då att köpa en elektrisk pump som gör det oerhört mycket snabbare och framförallt lättare att blåsa upp…. En pump ska kunna suga luft också vilket underlättar när du ska packa ihop.

Eftersom TS funderar så skriver jag lite mer text, funderingstext kan jag kalla det. LÅNGT inlägg! Vinterrutiner; Det finns väl två problemområden när det gäller båtar i sjön? Mögel och risk att vatten i båten fryser? När det gäller mögel så hanterar jag det som så att jag tar hem det mesta i skafferiet, torkar ur och lägger t.ex. hårt bröd och allt annat som jag vill ha kvar i lufttäta plastlådor. Torkar ur båt samt kölsvin och ställer dynor på högkant. Plus kör en avfuktare när det börjar bli regnigt och kulet på hösten. Dvs då jag vet att jag kanske inte kommer ut så många gånger mer, kanske i november ( men innan det blir kallt för då funkar inte avfuktaren ) Sedan tätar jag alla öppningar. Luftväxling tror jag inte på... När det gäller frysrisken är det faktiskt enklare. Det beror på att vatten ju expanderar drygt 10 % när det fryser och då kan spränga sönder om det är ett slutet utrymme? Det är bara att leta rätt på alla känsliga punkter! Det i sig innebär att du inte behöver vara orolig för vattentanken, varmvattenberedaren eller septictanken bara de är någotsånär tömda, då finns plats för kvarvarande vatten att expandera. Nej det är i pumpar och alla slutna utrymmen som det finns risk för skada, som tex en blandare om du har dusch inomhus och i aktern. Du får göra en lista på var vatten finns och olika lösningar att hantera det, eftersom du vill använda båten i stort sett ända tills isen lägger sig? Och vatten finns i huvudsak i tre olika RISK-system. 1) Genomföringar under vattenlinjen 2) Söt och saltvattensystemet inne i båten, till vask och toalett 3) Inne i motorns sjövattenkylning Genomföringar under vattenlinjen tycker jag hanteras bäst med självreglerande värmekabel. I vintras kom jag på att isolera runt också, vilket minskade elförbrukningen men minskar allmänvärmen lite. Tycker det är ett idiotsäkert system så länge du har landström. En del anser att det inte kan frysa om du har kranen halvöppen eftersom det är fritt vatten som inte fryser utanför båten men jag har hellre värmekabel. Klart! ( du behöver knappast vispa upp en stor vak eftersom det kommer att finnas en liten glipa mot genomföringen… och kan vattnet expandera genom genomföringen och dess kran upp i slangen så är risken liten. Däremot om du är orolig för axlar / drev vid tjock is så finns det anledning att göra en mindre vak i aktern av båten. Men min propeller sitter en dryg meter ner så jag själv har inte ansett jag behöver vispa…) Söt och sjövattensystemet. Tja… antingen har du värmekabel där med, eller en lokal värmekälla ( eller värmer hela båten – ett försäkringsbolag kräver vad jag förstår att hela båten ska ha minst 5 plusgrader! Dyrt. ) Eller så tar du loss anslutningar och tömmer alla pumpar helt. Glöm inte värmeblandarkopplingen på varmvattenberedaren. Eller… du som vill använda båten kommer väl att satsa på värme istället? Då är det klart! Har du tillräcklig värme lokalt kan det inte frysa. Motorns sjövattensystem. Lite knepigare, eftersom du normalt både har en värmeväxlare i motorrummet plus en eller två ljuddämpare/vattenfällor i avgasröret ut? Och du vill kunna starta motorn under höst och tidig vår även om det är minusgrader? Då föreslår jag självreglerande värmekabel även här… För alternativet är ju att köra in glykol. Det tar i och för sig inte så lång stund om du har förberett med kranar där du kan hämta glykolblandningen i ett kärl. Men lite meck är det. (Föreslår att du ändå lägger in glykol när du vet att du inte kommer ut mer, när isen ligger? ) Motorn/motorerna i sig är lättare eftersom det normalt är ett relativt litet utrymme och någotsånär välisolerat. En värmekälla så är det klart! Fördel med värmekabel är att du kan installera dem permanent, du ska inte behöva ändra varje år utan kolla bara att de värmer, varje år. I övrigt, om du har tillräcklig värme i dessa riskställen i båten, så behöver du ju inte göra någon åtgärd alls på vintern… smidigt. Olja byter du en gång per år ändå, när du vill egentligen. Kanske du ska köra på syntetolja som har bättre kallstart och driftsegenskaper? Glykol i motorns sötvattenkrets byter du vart 3-4 år för att behålla egenskaper. Jag kommer ihåg turer ut i skärgårdar på sen höst och tidig vår med fåtal andra båtar ute. Tyst och fantastiska vyer. Värt att ha båten i sjön.

Såg nån jämförelse som jag inte längre har kvar…. där Biltemas jolle fick ok betyg, 4,500:- ...

Kan ej motorer på den nivån. Men jag hjälpte en kompis att ta bort sin B30 ( av helt andra skäl ) och det blir väldigt mycket enklare att bättre lacken på motorn, byta slangar och mecka när den är ur. Plus att måla kölsvin, lägga in en bättre pump för ev vatten, montera ev sidofack för ökad bullerskyddsnivå, byta el-ledningar, mm.

Det är kört. Måste bytas. Sorry, ett jedrans skitjobb. Men…. en på bryggan berättade att hans bror råkade ut för detta. Han lackade över allt och la sand i lacken för fäste. Enligt uppgift så höll det fyra säsonger. Andrahandsuppgift men den kanske funkade? Fast sedan blir det ju mer jobb för då får du använda värmepistol för att skrapa bort lacken, nåten reagerar antagligen på värmen och allt blir kladdigt. Eller slipa men då försvinner ju lite av teaken.

Jag har E som behörighet. Får köra timmersläp… men när sonen läste moppekort inser jag att regler ändrats. Som jag svarade i hans datoriserade frågeformulär var fel. Jag fick inte dra upp min egen båt… så kolla noga vad som gäller. Annars anser jag att det faktiskt blir dyrare för dig att köpa en utombordare, de är populärare och sannolikt nyare (undantaget en äldre 2-taktare men då börjar underhåll vara en viktig faktor?) Och en DC generellt är tyngre än en HT eller en vanlig styris. Tror också att ett 80-släp är relativt nytt kommer att ta 7-10´ av din budget om du inte hittar någon som säljer till paketpris. Du får nog vara beredd att pruta och även pruta på dina krav på en motor som är perfekt…. men är du meck så kan du väl köpa och renovera under hösten/vintern. Då blir slutnotan ändå rimlig.

Håller spontant med några av de ovanstående som säger att prisnivån är för hög. Även om du ligger i den nedre delen av intervallet 75´-115´ Det som kostar pengar på en båt är inte att reparera en skada i masten eller byta genomföringar, det kostar en enstaka 10´-lapp. Segelställ kan gå på 40´ Nu har du utombordare men en rejäl ny motor kostar ändå 20-25 med installationen. Nya dynor och nytt kapell ( dvs utöka sprayhood med suparstuga som täcker sittbrunn ) ca 50´ Kyl och därmed krav på flera batterier och fler solceller samt elinstallation, minst 15´ Toa - om den inte är bytt - med installation av tank och mätare, kanske 20´ Och så vidare. Då har jag inte nämnt plotter och andra kul instrument… Ny spis. Nya tampar. Slutsats är att det är mycket billigare att köpa en båt som redan har allt redan. Och förutom motor så anser jag att du kan hitta en sådan båt om du är beredd att lägga 115-125´ En båt med en utbytt och därmed ganska ny motor kan du finna för 125-175´

Syntetolja köper jag från Swedol och de kör hem 20 liter för ca 1200:- Det räcker för tre byten i min båt... Känns som bra pris?

Lära sig segla, det är nog egentligen många olika kunskaper? Sjömanskap får man inte snabbt... Du kan lära dig på en halv dag vilka tampar som går vart och hur man hissar och skotar segel. ( jag är gammal seglarlärare så jag vet exakt hur lång tid det tar… ) Men… att tillämpa sjömanskap är en annan sak, vad gör jag när det blåser upp? Hur ska jag navigera? Och hur fixar jag stopp i kylning till motorn… osv osv. Ta med någon kunnig vän när du seglar hem båten, den är så stor att du måste vara två innan du är van. Men du seglar lätt själv efter en sommar, svårare är det inte. Att segla alltså… sjömanskap är svårare.

Tja, jag är ingen expert ( tyvärr! ) men åren har gett mig erfarenheten att det antingen är bränsle eller tändning? Göra rent förgasare är rätt knepigt om man inte är van, jag antar nu att du är van vid sådant. ( tänker som om att det kan finnas rester av föregående års soppa som stör flödet? ) Har du bytt bränslefilter? Brukar vara ett litet pappersfilter. TIPS är att sätta ett stort filter mot akterspegeln. Olja? Fanns det separatbehållare redan 1994? Det var som tusan! Men jag tycker att elektronik för att förhindra tändning är väldigt avancerat… skulle inte tro det på en så gammal och liten snurra. Men däremot skulle jag kolla dödmansgreppet, vare sig du har en sladd eller att det bara sitter i handtaget så har i vart fall jag själv haft problem med det på tre st snurror. Det blir oxid på ledningar och så orkar inte spänningen hålla bra nivå fram till tändsystemet. Experter, fler förslag?

Ja… det funkar inte så bra i praktiken. I helgen sa en man just så, han låg bredvid oss i naturhamn. " Nej, nu tar jag mig en sväng ut på internationellt vatten" Familjen hade det bra på klippan och efter en trekvart, max, hade han förtöjt igen bredvid oss.

Ska du ofta lyfta upp motorn på båtens akterspegel från jollen så är vikt det viktigaste. Sitter motorn kvar hela sommaren så spelar kanske möjlighet att plana större roll... Jag själv har bytt från en 6 hkr till den minsta möjliga 2 hkr, tvåtakt, utan växel alls. Sparar 15 kg!

På en över 25 år gammal båt så tror jag du kan ha annat som kostar pengar att åtgärda än just vattenskador i däck ( så länge det är en begränsad yta… annars blir det såklart dyrt… ) För om du tittar på en så gammal båt - inget fel i det, min egen båt är ännu äldre - så kommer tätningsmassan under beslag att börja ge sig. Har inte föregående ägare lyft beslagen och tätat om så kommer mindre fuktskador som ett brev på posten… De flesta överbyggnader har någon typ av isolering som tar upp fukt under en läckande skruv. Har du teakdäck så är det värre för då börjar skruvarnas pluggar vara i behov av utbyte, ett stor jobb. Enklast tar du du bort plugg, skruvar ur skruven, tätar med epoxi och i med ny plugg, utan skruv… tar en stund. Eller omnåtning, ett ännu större jobb... Men jag påstår ändå att så länge det är en begränsad yta så kostar det några 10,000-tals kr att fixa en vattenskada. Ska du byta motor så kostar det mer. Ska du byta rigg så… nya segel… eller kombon av nya madrasser och dynor plus ny sprayhood och ev sittbrunnskapell ( en väldigt användbar sak! ) Eller att vämen plus kylskåpet har gett sig? Alla rör och slangar på båten bör nog bytas efter 25-30 år? Fåtal batterier och elsystem som är dåligt. Just el kan bli en dyrbar grej om du inte drar om och byter ut det mesta själv. Elektriker avskyr att jobba på små ytor! Så sammantaget är det andra punkter som jag skulle oroa mig för, hellre! PS Om du inte själv är kunnig så är det givetvis givet att använda en besiktningsman, det blir både en prutmöjlighet vid köp och en åtgärdslista efteråt. En besiktningsman känner också till ev typfel och kollar upp dessa extra noga. Plus tecken på grundstötning som inte åtgärdats till fullo. Men som sagt, motor, rigg och segel kommer nog ändå kosta en slant för dig förr eller senare, mer än att åtgärda begränsade fuktskador...

Under vattenlinjen? Då är det inte en utseendefråga? Då tycker jag - för sin sinnesfrid - att du tar bort allt som känns mjukt både utifrån och inifrån samt lagar ordentligt enligt alla instruktioner. Ser du inifrån eller är det täckt av något? Då kan du vara hänvisad till utifrånreparation, då får du ta upp ett ännu större område för att få till en korrekt rep.

Även firman EHÅS på Erstagatan är mycket erfarna och har oftast nya startmotorer på lager.

Jag kör med den militära kom-ihåg-ramsan BOVENs Bränsle, dvs soppan kan vara dålig om båten stått? Jag skulle koppla upp ett provisoriskt kärl. Ev har det kristalliserat i förgasaren så har du kunskapen så kollar du upp det först. Olja, har båten servats så "borde" ju oljan vara ok. Det minsta du gör är att kolla oljan på stickan. Vatten, för att starta behöver du ett stort kärl som impellern kan suga från. Du kan INTE koppla slang direkt! El. Kolla installation och batteriet. Om inte batteriet laddats så är det nog lite klent? (Ta med reserv) Jag skulle skruva ur stiften och ha med nya i reserv. Lätt att byta när du ändå håller på. Neutral och växelläge, du kollar reglage så de verkar ok. De kan kärva, olja upp lite. Startar inte motorn så finns det fler ramsor men förgasare och tändning är mina tips.

Djupgåendet var ju lite knepig parameter. Men framåt hösten är fler båtägare villiga att gå ner i pris, de har njutit hela sommaren och utebliven försäljning av deras båt kanske till och med hindrar nytt inköp? Färre köpare också. Plus vinterjobbet. Pris? En kompis kompis köpte en Scampi för 50' i helt ok skick med massor av bra installationer. Endast segel behöver köpas nytt. Det finns massor av båtar i spannet 75-150'...

Tack för tipset men jag tror att målgrupp är någon med stor båt som antingen behöver få den flyttad eller önskar hjälp en kortare period?

Jag har en bekant som seglat skeppare på 80-90 fots båt i åratal. Mycket erfaren alltså. Han är i Sverige över sommaren och har du behov kan jag förmedla kontakt.

Inte så dum fråga egentligen... Kort svar är ja. Endast när du är inkopplad. Men å andra sidan, en del har ett elverk ombord och har kanske aldrig funderat över hur det är kopplat? Sedan läste jag ditt första inlägg igen, vad du säger förre ägaren sa? Det kan tolkas som att "elsystemet" är kopplat till jord, dvs att det är 12V systemet ( också ) Och då förvärras läget något eftersom många amerikanska båtar har minus på 12V kopplat till genomföringar, vilket underlättar att göra en sluten krets, vilket ev kan äta anoder?