Funkis

Så var det ja!

Finns en grymt noga kapellmakare på Lidingö, bredvid segelmakeriet som ligger norr om bron. Kommer nog strax på vad de heter. De mallar på båten ( de föredrar att du lägger båten där eftersom de kan måtta varefter och det blir lite billigare för dig. ) men de åker även iväg och mallar. Dyra men bra!

Hade en MD17 som vi bytte ut mot en ny motor. Jag tänkte först som så att det blir billigare att renovera, utan tvekan. Nu hade förra ägaren relativt nyligen bytt det mesta kring motorn så egentligen hade vi bara kunnat sätta tillbaka den renoverade motorn. Annars måste du nog se över - vatten in, ny genomföring och kanske ny dimension, nytt vattenfiltrer plus ny avluftning? - vatten ut, dvs avgasrör och ev dämpare, ev ny dimension (kolla det, struligt med ny genomföring...) - luft in, alla gamla motorer sägs jobba med för lite luft för ny motor ( inte min men det var på gränsen ) - bränsle, min gamla hade ingen retur! Nya stora filter vill man ju ha... Men i vart fall nya ledningar. - elkablar, kanske dags för brytare både på plus och minus tex, bättre placering av startbatteriet etc Men i vart fall så passar du på att avfetta och måla kölsvinet. Kanske en nyare länspump osv. Så där gick mina funderingar, eftersom jag och brorsan tänkte göra det mesta själva så var det enklaste att renovera, ur med motorn och snygga till, hämta renoverad motor och bara plocka tillbaka allt? Vi fick kontakt med en äldre meck (seriös men han är panschis nu) som erbjöd oss en helrenoverad motor, exakt samma, för 35', med garanti plus att han tog ur den gamla (som han fick med sig isf) med egen kranbil och satte in den nya. Allt på en dag eller två, om vi krävde att provköra innan slutbetalning! Vi var jättenära att ta det, hans helg passade inte oss och hans alternativa tid funkade inte. Så vi hann fundera. Han sa nämligen att "... om 10 år är ingen intresserad av dessa motorer längre, alla har bytt" Dvs, när vi ev i framtiden skulle byta motor, om 10-20 år? Då var renoverade värdet helt borta? Plus... var hittar du bra ambulerande mekaniker till gamla motorer? Om 5 år redan? Och eftersom vi har tänkt att ha båten i familjen > 20 år så blev en ny motor ett alternativ. Det blev beslutet! Totalt kostade den nya motorn oss ca 3 gånger så mycket som en renoverad motor men... vi slipper lyssna efter konstiga nya ljud varje gång vi startar. Den nya bara startar vi! Jättenöjda. Men det är mycket mer fix med en ny motor, motorbädden passar inte tex, sånt tar tid. Tog oss 4 veckor, ca 150 mantimmar totalt la vi tillsammans, en semestervecka gick inledningsvis och några veckor in på hösten. Sammantaget? Ska du ha båten mer än 10 år till, köp ny motor om du har råd. Annars renovera.

Har varit med när ägaren renoverade ett helt däck på en båt byggd på Swan-varvet, skruvat i däck. Vi skruvade inte i nya skruv utan satte i pluggen i lim, så rikligt att det fyllde hålet. Detta var 16 år sedan. Däcket sitter fortfarande så jag vågar påstå att du inte behöver skruva tillbaka alla skruv... Ett tips, som vi själva blev tipsade om: det finns batteridrivna sprutor för nåtmassan. Mycket lättare att lägga ut i jämn takt...

Om man uppfattar att en syntetolja blir tunnare, mer rinnig och ev smörjer sämre än gammal hederlig mineralolja så tycker man också att syntetolja har helt andra egenskaper - vid samma temperatur ska alltså en syntetolja uppföra sig märkbart annorlunda? Njae... Uppfyller inte oljor tydliga kvalitetskrav? Jag tycker inte detta ska bli en oljetråd, mycket åsikter kommer då? TS frågar om oljekvaliten kan vara orsak till det låga oljetrycket (och om firman som servat slagit i en billig olja för att spara pengar)? Själv anser jag att moderna oljor är så bra idag att de knappast orsakar skador på motorer. Och alla oljor uppfyller väl de krav som tillverkaren av motorn har på olja? Tror det är svårt att ens få tag i så dålig kvalitet som 20-30 år gamla motorer "ska ha". TS ska givetvis testa om annan olja ger annat resultat eftersom det alltid känns bättre att veta vilken olja som finns i motorn. Och om mätaren visar rätt osv.

Ok... Tolkar svar från Ralle och Capitan att det inte kan vara så att bränsle pressas ner förbi kolven i en diesel. Då har jag lärt mig det.

Jag säger inte att flaskan korroderar utan reducerventilen, både gäng och gummit som tätar. Har du en dyr fjärrventil så kan jag berätta att min höll bara tre år...

Tja, jag "har hört av någon" att Volvo till rätt många dieselmotorer (bil) skriver i serviceanvisningar att man inte som meck får fylla högre än min strecket... De har av konkurrensskäl numera 3000 mil serviceintervall på de flesta motorer och det är i mitt tycke alldeles för länge eftersom oljans additiver inte gör sitt jobb så länge. Var det kontroversiellt att jag ovan skrev att diesel pressas ner i oljetråget? Vad var fel i det? Vill lära mig.

Som sagt, det beror ju lite på hur konstruktören gjort med Stickan? Å andra sidan har jag sett varv, dvs proffsen på varv, hälla i exakt föreskriven mängd olja men de har först sugit genom oljestickahålet ( man får inte ut all olja den vägen ) Då kan det bli lite mycket? En bra meck har lärt mig - på bilar - att man ska hålla oljemängderna på nedre märket när du byter olja. Det beror på att det sakta pressas ner lite diesel och 1-2,000 mil senare så ligger du på övre märket. Har du kört 40 timmar i marschfart så tycker jag det kanske är mätbart men inte så mycket som du har.

Det epoxisystem jag använde sa att först kom en etsande färg som grund, sedan epoxispackel, sedan rostskyddsfärg och sist la jag grundfärg och två lager färg. Det finns säkert olika system - för grannen på varvet sa med hög bestämd röst att först lägger man rostskyddsfärgen och sedan spackel, färg osv. Han hade burkar av annat fabrikat än jag...

Lorden är en fin båt! När jag var ung så var det lite av drömbåt. En granne efter vår väg på landet hade en sådan ( vi snackar 80-talet nu... ) som han vinterförvarade i trädgården - lyfte in med kranbil varje år. Perfekt hållen! Men de är ovanliga, har inte sett någon på åratal. Av det skälet kan de vara eftertraktade? På tal om eftertraktad, ni två Goa gubbar brukar ju berätta historier? Seglade av en slump i Norge på en Fjord 33MS, en annan ovanlig båt. Grov sjö, båten seglade jättefint. Åratal senare sålde jag min 30-fotare och skulle köpa lite större. Följde blocket varje dag. Såg en annons på sådan Fjord! Annonsen var 45 minuter gammal och platsen var en närbelägen båtklubb. Priset rimligt. På väg till telefonen var jag redan ägare till båten! Kunde vara där på under 20 minuter. Köpet snart klart! Ringer. Nix... båten var såld. Damen lät förvånad själv men förklarar att en man ringt och köpt osett, han ville tydligen ha denna typ av båt, sa hon. Jo... Det blev sedan en Comfort 32:a. Men Fjorden lät fin...

Det är enkelt. Jag har inte gjort sådant själv men läst om folk - som haft problem... i utförandet. Du ska nämligen avregistrera båten där du idag har den registrerad. Utförandet är då att veta vilka dokument som behövs. Italienaren vill ev registrera någon annanstans. Han behöver ta reda på krav på dokument. Du kan ju skriva i kontraktet att köparen ansvarar för sin egen registrering? Är din båt inte registrerad behöver du ju inte avregistrera den. Tips! Har läst att en momsad båt som byter ägare utanför EU förlorar sin momsstatus. Ni bör alltså göra upp affären inne i EU, dvs alla dokument visar tydligt att ni träffats i Milano ( som exempel ) om detta är viktigt.

Hittade en Karlö 28 för 100 papp. Prisvärd tycker jag, bara som reflektion och alternativ. (Det är den i Nacka jag tänker på... ) Annars är Albin 25 en bra nybörjarbåt, med egen akterruff för barnen.

En Ockelbo HT19 har jag haft, lång tid. Att sova två vuxna och två barn får anses som nödåtgärd... Båten har tomt under fördäck och skaffar du en formskuren madrass så kan man sova två vuxna där. Men trångt och hårt och inte högt i tak... Stolarna på min Ockelbo kunde jag göra om så det blev en lång "soffa" men jätteobekvämt. Trötta barn, möjligen. Fjordingen går bättre i sjön men kräver större motor pga att den är mer v-bottnad. Och är mindre, smalare. Tror du ska gå upp i storlek om du ska få med hela familjen som nöje, övernatta, se utskärgård. Annars kan du köpa en styris istället och bara åka dagar med fint väder? Större båt går inte in på din plats, jag fattar. Men ibland går det att byta, låna, övertala, muta eller hyra. Här är ett tips Äh...hittar inte den, en avlägsen bekant sålde. Får återkomma!

Jag byggde två A-ställningar, en fyrkantprofil mellan. Köpte en eldriven Winch på Clas Ohlsson (de har bantat sortimentet kraftigt ser jag nu men Jula har en snarlik) kompletterade med två dubbelblock för vajern eftersom det gick så jäkla fort om jag hade utan utväxling. 15 sekunder på uppknappen. Klart!

Jag själv har en stålbåt. Den är ledande i sig. Mina genomföringar är i brons ( hoppas jag, de var dyra i vart fall… ) där brons ligger rätt nära stål i korrosionshänseende. Men aluminium ligger längre från. Vilket innebär att har man en aluminiumbåt eller en snurra där stora delar är av alu så måste man vara lite mer försiktig. Många tippar tex alltid upp snurran. Det behöver inte alltid vara bara läckströmmar utan en kombination av även galvanisk ström.

Det enklaste - eftersom du redan har en väljare som funkar för returen - är att ersätta det befintliga filtret med ett dubbelfilter som gör att du kan slå över till det andra filtret. Troligen har du samma funktion i din avancerade spak ( att byta tank SAMT slå om returtank ) vilket innebär att du får samma funktion om du sätter filtren innan spaken, du flyttar befintligt filter och sätter ett likadant dvs en på varje matning från respektive tank. Troligen alltså... Bifogar en Bild på ett bra dubbelfilter.

För många år sedan köpte jag en 33-fotare som hade gasolflaskan i förliga stuven. Jag flyttade direkt på denna fast det fanns fördelar, som färdig dränering och att slippa ta upp plats för en stor lufttät låda någon annanstans. Men nackdelarna övervägde. Förlig stuv har ofta mycket högre luftfuktighet med påföljande risk för korrosion. Dessutom blir det långa ledningar, en ökad risk. Här var det kopparrör som det var dags att byta ändå. Plus att rörelsemomentet är högre när båten gungar, fastsättningen måste vara exemplarisk. Men jag hade en stor stuv akteröver som bra alternativ. På däck har jag faktiskt använt, på en 60-fotare i trä. Där fanns inget rimligt alternativ i stuv. Men däck var perfekt! Plats för två flaskor, dränering ner på skarndäck och ut i sjön. Korta ledningar. Men det är klart, lådan i trä försvann snyggt på den båten bland skylights och stora winchar...

Var på ett seminarium för många år sedan. Han som delade med sig av sina erfarenheter var en man som hade startat ARC-rallyt - så jag tyckte nog han hade en del kunskap. Han hade vid detta tillfälle en båt i aluminium. Och berättade att han alltid bad hamnkapten om en annan plats i hamnar om han kunde mäta lite för stor läckström i vattnet… hade en fast mätare och jag har ingen aning om hur han mätte. Men det verkade vettigt att inte ha en alu båt där det fanns läckströmmar….

Byggställning var ett smart tips…. jag byggde en A-ställning när vi lyfte motorn i min HT-21 ( V8 ) och till den kopplade vi en eldriven winch med vajer som via 4 block fick lite långsam utväxling. Funkade!

Det kan finnas läckströmmar i vattnet där det finns mycket båtar…. Normalt är det mycket små strömstyrkor men med tiden kan de ändå göra skada? Du behöver kanske inte vara rädd för båtar i din närhet ( Inte bara iaf… ) eftersom min lilla erfarenhet, från de två bryggor jag själv ligger ofta vid, är att de har läckströmmar från elinstallation på bryggan ( den ena ) och från grannarnas brygga ( i det andra fallet ) Är du van vid mätinstrument kan du ju på skoj kolla om det finns en spänning på jord från land. Du behöver mäta mellan jord i landkabeln och en sladd ner i vattnet. Kan vara någon eller några volt. Och är det mer än 5-6 Volt skulle jag säga att det är en indikator för att det är en viss läckström...

Batterierna vart under vatten vid din "incident"? Då blir de kortslutna genom vatten och även om vatten inte är som en startkabel så leder det rätt bra? Kortslutning är inte bra för batterier… Sedan vet jag inte vad du menar med "ge upp" men antar att du menar att spänningen droppar dramatiskt, typ från en spänning ( med kylens kompressor på ) ungefär 12,6-12,7 omedelbart ner till 12,0 eller klart lägre? Tycker nog att 24 timmar är för lite för din bank med tre bamsiga batterier. De förefaller skadade. Sorry. Knepigt att mäta batterier - konstigt nog men det är kemi och knepigt… ! Belastningsmätning kan ge bättre svar men jag skulle vilja säga att det är ett typiskt beteende för batterier som tappat 50% av sin kapacitet.

Har du panelen med två lägen AUT och EKO? Har för mig att vissa årsmodeller struntade i ökad spänning om det stod i Ekonomi-läget?

Tror det blir knepigare att släpa denna Avon än en vanlig liten gummijolle. Det baserar jag på att när du kommer i sjö så kommer en Avon pga sin tyngd att röra sig oberoende av din båt, surfar nerför vågor tex? Det blir ryck helt enkelt... Kör du fem knop i skyddade vatten är det inte något problem, kör du du utomskärs kan det bli. Nu vet jag inte vad du har för båt men som alltid är det bättre att ta upp en jolle för att slippa påfrestning vid bogsering? Annars ser den kul ut, visste inte att man kunde få dem till rimligt pris. Se upp bara för en dåligt underhållen motor som körts hårt… jämför med trimmad moppe, typ! Denna? blocket.se/stockholm/Avon_ribbat_3_20_67902633.htm?ca=11&w=3

Till TS. Det är så det blir, så har alla båtar haft sedan man gröpte ur timmerstocken första gången. Möjligen, om du använder tejp och lägger den efter den övre linjen, blir det en jämtjock vattenlinje? Men att måla så funkar inte när du sjösatt...