mahaffa

Tänk på att det skall gå att pressa ner drevet med handkraft så att du inte låser det helt. (bifogar ett klipp från Pentas reparationshandbok) /Björn Kontroll efter renovering Kontrollera efter monteringen att drevets uppfällnings och backhaksmekanism fungerar tillfredsställande. Vid uppfällningsmanöver skall lyften helt frigöra backhaken från ställpinnen innan drevet tippas upp. Tryckstångens längd justeras enligt punkt 7 sid. 127. Då drevet fälls ned skall lyftens motor köras tills den automatiskt slår ifrån och varningslampan släcks. Står ej drevet kvar i uppfällt läge, spänner fjädern (21, fig. på föregående sida) för dåligt. Placera då en bricka under fjädern. Går drevet ej att trycka ner för hand (ca. 75 kg vid fenan) skall överdelen (4) lossas något. OBS! Överdelen behöver ej låsas eftersom fjädertrycket spärrar den.

Lite olja kan nog lösa problemet annars får du kolla att batteriet är ok och att du inte har spänningsfall över startreläet. Startmotorn behöver ordentligt med ström för att drevet skall kunna slungas upp och om startmotorn blir lite trött pga spänningsfall kommer inte centrifugalkraften räcka till. /Björn Senast ändrad av mahaffa | 01 juni 2011 | 22:55

Jag har lagat mitt kapell med kapellväv och klister och kapellmakaren rekomenderade kontaktlim då textillim inte alltid fäster pga impregneringen. Limma på båda ytorna och sätt lappen på insidan kapellet så kommer det knappt att synas utifrån. /Björn

Din nya propeller har lite större diameter men mindre stigning. 14x17 och 15x15 ligger ganska nära varandra men möjligtvis kan du tappa lite toppfart. Jag har 15x15 propeller och testade en 14x17 då denna teoretiskt skulle ge lite högre fart men på min båt märkte jag ingen skillnad. /Björn

Bilden kommer från Volvo Pentas reparationshandbok om jag inte minns helt fel. /Björn

Det kan säkert fungera men det finns alltid en risk att vibrationerna från motorn får röret att gå av med tiden. Ett alternativ kan vara att använda en bit hydraulslang och montera givaren där det finns plats. /Björn

Jag har lagat och byggt om ett antal gamla plastbåtar med polyesterplast och det har hitils aldrig hänt att någonting har släppt från underlaget. Förutsättningen är ju att det är renslipat och att man löser den gamla plasten ordentligt med aceton innan man plastar. Epoxi skall ju teoretiskt sett vara bättre men ett korrekt plastjobb kommer garanterat att hålla med god marginal. Om du läser på om hälsoriskerna med epoxi så tror jag du vill slippa använda det i onödan. /Björn

Om du inte har problem med att den har blivit allt för trött så det är svårt att komma upp i planing eller att den tex stoppar när du lägger i växeln så är det ju bara att åka vidare. /Björn

Om jag inte minns fel så skall röret ligga monterat bakom fästet till motorkudden med ett skavskydd av gummi runt sig. Om man då ser till att oljekylaren inte har vridit sig så skall röret omöjligt kunna halka ur. /Björn

Har använt biltemas pump under ett par år och tycker den är klart prisvärd och att den passar både utombordarna och mitt AQ280 drev gör ju inte saken sämre. Annars får du som man påpekat hålla för övre hålet samtidigt som får försöka byta tub utan att oljan hamnar på golvet. /Björn

De flesta bilverkstäder kan testa om det finns koloxid från förbränningen i kylarvattnet och då kan du få svar på om topplockspackningen är hel eller trasig. /Björn

Började problemen efter att du hade loss toppen eller har det fungerat efter det?

Om du vill komma igång snabbt så är det nog bara att byta packning och prova om det håller. Sen såg ju inte toppen helt ok ut men om du skall göra en större renovering så är det ju kanske läge att plana av den då. Jag hade nog själv tyckt att det vore bra att veta att det inte är en vatteninträgning som är problemet och att detta visar sig när man har renoverat hela motorn. Att topplockspackningar ger sig är ju inte så ovanligt och i de flesta fall brukar det fungera att lägga dit en ny packning och köra igen. Det är dock inte så bra att slarva med efterdragningen så om du varmkör och efterdrar nästa gång så borde det nog kunna fungera. Se bara till att gängorna är rena och inoljade när du drar fast toppen och när du efterdrar skall skruvarna släppas lite (en i taget) så att du börjar om från början och får ett korrekt moment. Tänk dessutom på att en okalibrerad momentnyckel kan ge nästan vilket moment som helst, specielt om den har legat en längre period utan att man har släppt på momentet i den. /Björn

På startdrevet sitter en liten tyngd (nr 6) som med hjälp av centrifugalkraften skall göra så att drevet slungas upp när startmotorn börjar snurra. Så fort svänghjulet snurrar fortare än startdrevet så kommer startdrevet att slungas tillbaks ner igen. För att detta skall fungera så krävs det att startmotorn får ordentligt med ström annars kommer inte drevet slungas upp ordentligt. Sen är det ju viktigt att det inte sitter fastklibbat i gammal seg olja eller rost som hindrar att det kan röra sig fritt. har du kollat så att inte kuggarna på startdrev eller svänghjul är utslitna. Som någon påpekade så finns det en risk att motorn bara gör ett tändande som är tillräckligt för att start drevet skall slungas ur. Du kan prova att ta loss tändhattarna från tändstiften alternativt om du har ett dödmansgrepp du kan använda så ser du om startmotorn fortfarande hoppar ur trots att motorn inte tänder. /Björn

Jag hade nog provat att ta loss och göra rent förgasarna. /Björn

För att utesluta att det är spänningsfall i startreläet så kan du prova att lägga startkablarna direkt på startmotorn. Kolla så att kuggarna på startdrevet inte är slitna och prova att smörja lite mellan axeln och drevet så att det inte kärvar. På de flesta utombordsstartmotorer så skall drevet slungas upp utav centrifugalkraften men om drevet kärvar på axeln kan det bli problem. /Björn Senast ändrad av mahaffa | 17 juli 2010 | 17:34

Om den inte är allt för illa åtgången borde det räck att borsta av den med en roterande stålborste på borrmaskinen. /Björn Senast ändrad av mahaffa | 18 juni 2010 | 17:03

Har du provat med ett annat tändstift? Även helt nya stift kan lägga av om motorn har blivit ordentligt sur. /Björn Senast ändrad av mahaffa | 07 juni 2010 | 15:29

Borde det inte vara stor risk att du bara trycker loss koppen när du fyller på fett? (om du har en kopp som bara är fasttryckt) Om jag inte minns fel så fanns det en Amerikansk lösning där man tog bort koppen och ersatte den med en kopp där en fjäder konstant tryckte fett in i lagren. /Björn

Problemet med taskig tomgång på kall motor är ju orginal och så längre man inte konstruerar en choke så kommer det vara svårt att få tomgången att bli perfekt direkt efter start. Visst kan ett brytarlöst tändsystem göra motorgången lite stabilare men här på forumet verkar det nästan ha fått helgonstatus. Nu är orsaken till den dåliga tomgången att motorn skulle behöva få lite mer bränsle och det löser inte ett brytarlöst tändsystem. Sen kan självklart gamla och feljusterade brytarspetsar förvärra problemen. /Björn

Det skall inte vara något problem. Jag vet flera personer som alltid hissar upp drevet för att tömma avgasröret på vatten innan de stänger av. Vad det gäller knutarna så är nog vinkel på knuten inte mycket större än vad den är vid fullt rattutslag.

Plexiglaset har ju en förmåga att bli lite mjölkig med åren. Om det inte går att rubba rent den så är det nog bara ett byte som återstår. /Björn

Dessa reläer är standardprylar men det trevligaste är ju att hitta en som passar utan att behöva modifiera fästen och kablar. Kolla tex på http://hansenracing.se/kataloger/marine8_177-188.pdf så hittar du några olika till hyfsade priser. /Björn

Det enklaste sättet att kontrollera startmotorn är att ta startkablar från batteriet och lägga direkt på startmotorn. Om den snurrar då kan du vara säker på att det inte är den det är fel på. Jag antar att det är startrelät du hör klicka och det är inte omöjligt att det är det som ger dålig kontakt efter vintern. /Björn

Biltema har Annars finns det ju slang hos de flesta biltillbehörsfirmor. 22 mm 34 mm 52-405 54,90 kr