Volvo_Penta

Axeln har krysskil, vilket innebär att mutterns uppgift inte är att hindra propellern från att slira på axeln. Då borde vi kunna jämföra med propeller på splinesaxel, där splines hindrar propellern från att slira. Kvar är då mutterns uppgift att hindra propellern från att glida bakåt i axelns riktning. Om vi översätter detta till exempelvis VP dp-drev där främre propellern har ett nav med splines (i stället för Din krysskil) och propellermuttern har en låsbricka där en flik viks in mot muttern så gäller ett åtdragningsmoment om 50-75 Nm. För att ge lite känsla för hur "kraftig" denna åtdragning är så är det ungefär hälften av momentet när man drar fast hjulen på sin bil. Har man al-fälg på sin bil brukar åtdragningsmomentet anges till 110-130 Nm.

Ja visst, alla ofjädrade detaljer mår bättre av att avlastas. Men vad är i realiteten nödvändigt? Jag började dra mina båtar på trailer -76 och har aldrig avlastat någon trailer för vinterförvaringen. Det har fungerat hur bra som helst ändå, alltså helt enkelt inte behövts någon avlastning.

Jajamän. Har aldrig avlastat hjulen över vintern.

Nu vet vi inte var Du hör hemma men om Du har krokarna förbi Stockholm någon gång kan Du kolla med Kuntze. De har det mesta och lite till, även en hel del vid sidan om deras hemsida.

Våga vägra fejsbok.

Transport på väg löser nog Aaltonen http://www.aaltonen.se/battransporter/

Jo, min tanke var att Du kanske kunde demontera socklarna och peta loss klämkontakterna från kablarna och på så sätt kunna sätta klämkontakterna på Dina kablar. Visst, det är lite av att "gå över ån efter vatten", men jag förstår Din iver att göra den perfekta kabeldragningen. Jag är onödigt mycket åt det hållet själv (säger hon som jag delar dubbelsängen med...) 🙂

Ett alternativ är kanske att köpa dessa och plocka de pryttlar Du behöver: https://it.aliexpress.com/item/2pcs-S25-ba15d-double-lamp-socket-Heat-Resistance-for-tail-and-side-lamp/32702498992.html

Det gör det säkert, men tittar vi tillbaka i tiden, vilket tråden handlar om, fanns det faktiskt lanternor med stående glödlampa BA15s och BA15d, och den glödtråden blir allt annat än vertikal. Jag deltog för en tid sedan i en renovering av en båt jag följt sedan barnsben och den hade lanternor från Perko (tror jag) med sockel BA15s (vet jag) som original och en sönderfrusen tändkulemotor. Lanternorna kunde jag rädda men maskinen hamnade tyvärr på skroten, men ljudet av maskinen finns kvar i minnet.

Nja, TS avser renovera gamla lanternor. Det har jag också gjort ett antal gånger och många gånger har det suttit BA15-socklar i dem. Både BA15d och BA15s har jag drabbats av.

Helt riktigt, och det är väl känt även om Mats Eriksson, Sweboat, för en tid sedan bedyrade Sweboats opartiskhet.

Du verkar få mycket post. Jag blir riktigt avundsjuk, för i min postlåda idag låg bara Båtliv...🙂 "Importen av billiga prylar från Kina drabbar även båtbranschen. I Finland har flera billiga kopior av dieselvärmare avslöjats innehålla felaktiga elkablar och tveksamma montage av elektronik. Fyra av fem värmare som en båttidning provade fungerade inte alls, men de var väldigt billiga... Ett bra råd är att alltid köpa båttillbehör av auktoriserade återförsäljare som kan ge råd och service." Tja, vad säger man? Fyra av fem fungerade inte alls?

Har Ni läst artikeln i senaste Båtliv? 🙂

Det innebär alltså att timräknaren är bytt i tid kring ägarbytet. Jag kanske är onödigt konspiratorisk, men vilken historia vill man begrava? Några tankar att ha med sig vid den kanske stundande ögonshoppingen: - Motorrummets skick och motorns kringutrustning brukar säga en del om ägarens intresse för maskinens väl och ve. - Om plomberingen till bränslepumpens justerskruv är obruten är maskinen inte justerad. Att en bränslepump är justerad behöver i sig inte innebära att maskinen haft ett hårt liv. Kräver dock mycket trovärdiga förklaringar. - Kolla så att motorn inte har normal driftstemperatur när Du kliver ombord för att provköra. Dieslar startar väldigt enkelt när de är varma, även slitna motorer gör det. Låg/dålig kompression visar sig enklare med kall motor. - Motorn ska vara torr och ren. - Om motorn, AQAD41B från -93, inte är mer renoverad än "bytt turbo och spridare" någonstans efter 2005 så har motorn inget större värde. Detta alldeles oavsett hur bra den går. Motorn är 26 år, kanske gått mer än 2000 timmar, så Du bör hur som helst räkna med mer eller mindre renovering i kalkylen för de närmsta åren. Är båten allmänt fin och priset motiverat för båt med tveksam motor: köp båten. Försök hitta en bra drivlina under de närmsta åren och lägg motorn i lager för kommande vinterjobb. Båtägare är man året om, med glädje. Lämplig motor ur VP, till så pass stor och tung båt, är allt över AD41P-A och under KAD44. Tänk på att 290-drevet inte håller för vad som helst. KAD44 och KAD300 har i mitt tycke lite väl tuff specifikation, finns dock många 44/300 som går jättebra. Räcker inte KAD43:ans prestanda tycker jag att det borde vara bättre att kika på en D4 eller D6. Och Du, Olleman82, lycka till! Hoppas Ni hittar Er BÅT och att Ni får mycket nöje med den. 🙂

Hur många timmar har den aktuella maskinen hunnit?

I mitt resonemang utgår jag från att tillförsel av luft och bränsle till motorn är "enligt boken". Rusvarv, dvs. full gas utan belastning, skall för AQAD41B ligga på 4100-4200 rpm. För att mäta kompression är det nog bättre att ta ett vanligt kompressionsprov. Många 41:or utbytta? Så kan hända. Den första 41:an såg dagens ljus för 33 år sedan, 1986, och de flesta har troligen hunnit en försvarlig mängd tusen timmar. En antal ägare av 41B-motorer har bytt turbo och spridare för att likna 41P-A, kanske så också den aktuella Forbinan. En sådan operation sades ge ungefär 10 hk. Dessutom florerar det också mer eller mindre mirakulösa uppgraderingsturbon på marknaden. Om det varit värt kostnaden? Kanske det, någon mår säkert bra av den operationen, troligen oftast turbohandlaren... Att konstant belasta motorn till max förkortar livslängden även vid exemplariskt underhåll, därom råder nog ingen tvekan. Då kan det vara bättre att optimera bränsle/luft-förutsättningarna och därigenom ge motorn en mindre jobbig resa. Toppvarv bör för AQAD41B ligga på 3700-3900 rpm och marschvarvet 200-300 rpm lägre, dvs. 3400-3600 rpm.

AD41P-A har sitt maxvarv vid 3700-3900 och gav 2000 c:a 195-197 hk, men 200 hk var en mer gångbar siffra i reklamen. Detta var vevaxeleffekt och på Europadiesel av årsmodell c:a 2000. Med den svenska dieseln sa reklamen att effekten kunde sjunka c:a 5%, dvs. uteffekten skulle kunna vara vara 185 hk (195 hk x0,95). Många av AD41P-A motorerna gav dock inte ens 180 hk på den svenska dieseln. Tänk då på att vi pratar om svensk miljödiesel anno 2000. Hur energiinnehållet ser ut idag, 2019, jämfört med dessa 20 år gamla uppgifter får någon annan fundera på. Jag tror inte att energiinnehållet har blivit högre med åren. Men rätta mig gärna. Den aktuella båten är dock bestyckad med AQAD41B -93 och jag vill minnas att den presterade några hk mindre. Att Forbina 9002 skulle väga 3700 kg? Ja, okej då, utan vatten i tanken och med diesel så att provrundan kunde grejas och endast en underviktig styrman ombord. Fyll tankarna så väger den säkert minst 4200 kg. Semesterpackning och 5 sommarglada sjörövare ombord, hugaligen, vågen har passerat 5000 kg. Löa 10 m, depl. 5000 kg, <180 hk. Jaa Du, förvänta Dig inte så värst mycket mer än de 20 knop som säljaren uppger. Inte ens med en AQAD41B i superskick. Bytt turbo och kollat spridare för att inte ha varit nöjd med motorn? Kanske det, men mer troligt för att ägaren inte varit nöjd med prestandan. En prestanda som kan vara helt logisk. För övrigt är 41:orna ansedda att vara skottsäkra. De har tjänstgjort i mängder av kommersiella båtar, monterades även i grävmaskiner, traktorer, lastmaskiner, generatorer m.m. Turbon ska ladda 150 kPa vid 25°C vilket de flesta inte gör, just på grund av det moderna bränslets energiinnehåll. För att korrigera detta kan bränslepumpen ställas på litegrann och efter en sådan justering anser en del att båten blev en helt annan. Just my two cents, and I'm used to being accused of having completely wrong...

Jag har monterat ett större antal Kronobryggans manluckor på egna och andras båtar, i de flesta fall i rostfria tankar. Absolut enklast arbetssättet är precis som bhemac beskriver härovan: - bra hålsåg - bra skärolja/kylspray - stark lågvarvig borrmaskin med stödhandtag Sticksåg är inte i närheten. Hålet tar inte många sekunder att fixa. Tänk på att den starka borrmaskinen lätt vrider sig ur Ditt grepp och då kan det göra ont... (been there, done that ☹️)

Möjligen citerade Du liiite galet... 😉

Som lekman mot specialisterna anser jag att båda metoderna fungerar. Jag brukar dock enligt de lärde/poängjägarna på detta forum ha fel. Men det står jag ut med. Snart är det sommar och sol.🙂

Med den mätmetod som Hybro beskriver spelar det väl ingen roll om måttet mellan medbringarna är 0,1 mm eller 10 mm eller vad som, så länge som måttet är lika i de i detta fall fyra kontrollpunkterna. Rörelsen isärdragning/ihopdragning sker i detta fall i axelns längdled. Eller? Om måttet inte är lika i de fyra kontrollpunkterna justeras motorns kuddar till måttet är lika, dvs. motor/backslag/propelleraxel är i linje.

Men Du verkar ha missat att reklam på detta vis inte är OK på detta forum...

Så gjorde även jag vid ett tillfälle. Men kassörskan tog förutom en acceptabel slant även ett av mina visitkort. Sen började det komma brev med information om vad jag minsann hade gjort vid mitt besök i den staden. Tur nog hade jag min bättre hälft med mig och därför visste hon lika bra som jag vad som hade förevarit...

Enligt uppgifter från VP sitter denna i en sjuhelsickes massa VP-maskiner med dock inte i KAD43, KAD44 och KAD300. https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-838929-zinkanod.aspx