Joerg

Hei Dere. Det finnes en forum til i Norge, som er både faktisk det mest aktive overhodet og som ha mer enn 6000 medlemmer fra hele landet. Alle er meget hyggelig og hjelper gjerne. Klikk på www.baatplassen.no Spør der om det som Dere vil vite noe om og Dere får svare, garantert. Forresten finnes der også flere svenske som er aktive der. Lykke til Jørg

Å lade et 152Ah batteribenk med 6 Ampere går an, ja, men det er bare tull på båter som blir brukt også. 1.) Men ved 50% utladning tar det ca. 11 timer for 80% ladning pluss ca 6 til 8 timer for de siste 20% som vi kaller utgjevnings- eller kompensasjonsladning. Dette gjelder ved beste forhold og når man ikke sammentidelig bruker strøm fra batteriene annensteds. Ligger man t.ex. i havn og bruker bare litt strøm (kjøleskap 2 til 4A; 25Watt lys = 2,2A, radio osv.) så er det med en gang slutt med ladning hvis man bare har 6Ampere til rådighet. Jeg ville anbefale en fornuftig lader med 15 til 20Ampere til å unngå sulfatering av batteriene. Batteriene skal lades rask, gjennomgåene og fullstendig. Jeg antar at det nå kommer diskusjon om priser, men nye batterier i alle noen få år er også dyre. Men fordel med en bra lader er at man også kan bruke strøm mens batteriene blir ladet. 2.) bryr du deg om dynamoet lader batteriene dine? Ved ladning av dynamoet oppstår det samme effekt. Så skulle du gjøre noe med lufting og batterikasser uansett om du kjøper nytt laderen eller ikke. 3.) Sikring på land holder når man bare bruker sjøteledningen som ikke er fast innstallert på båten. 4.) Mener du med likriktare en inverter/vekselretter (12V/230V)? 300 Watt (delt med 12 - Volt) blir 25Ampere som vekselretteren trekker i alle fall, pluss tap fordi de fleste vekselerettere virker bare med 80/85%. Utgår fra 28A per time. I så fall ligger en 6A-lader allerede med 460% under behov. Ønsker du ikke å øddelegge batteriene dine så behøver du allerede her minst en 30A lader, bedre en som leverer 40Ampere. 5.) Du må ikke bryr deg om 2,5mm² eller andre størrelser. En 6A lader leverer bare maks 6A uansett om du vil trekke 300 eller 1000A. Så lenge du ikke prøver å koble inverteren på disse kabler (som røyker i med en gang, hvis inverteren overhodet virker i så fall) er det uavhengig av kalkulasjonen din, fordi inverteren skal kobles, via sikring, rett på batteriene. 6.) Til å spare på laderen er sparing på absolut feil sted. Jørg

Dette er mening av en forum, meget mye diskusjon og innlegg som gjør folk tenkene og inspirirte. Det du sier er helt riktig. Det beste er hvis man bruker systemer som er avskillt fra hverandre. 1. motor/dynamo/eget startbatteri/bare motorstyring og VHF på startbatteriet. 2.servicekrets, som bærer virkelig alle luxus-forbrukere begynnene fra lys til pumper, kjøleskap osv. Når disse begge to systemer er avskillt fra hverandre har man allerede 100% mer sikkerhet, fordi man kan starte motoren til enhver tid og har stortsett også alltid et strømkjilde. Forresten er en skillt system verken meget dyrt, eller komplisert å lage, men er i tillegg sikkerhet på lur. En eksempel har vi jo allerede fra forfatteren av den tråden her. Jørg

Dette peker egentlig mer på feil i tilkoblingene. Hvis en hovedbryter blir slått av så innebærer det fullstendig strømknekk. Det betyr at ikke noen forbruker som er montert etter bryteren får strøm. Det som ha skjedd her er vel mer at en del av fordelingen ha ikke vært tilkoblet BAK hovedbryteren, men antakeligvis på ladningskrets av dynamoet, som vel har overstyrt fordi batteriet som dynamoets regulator måler på ble kuttet ut. For mye strøm (Ampere) gjør vanligvis ikke noe skade på det du skriver om, fordi det finnes ikke for mye strøm. Strøm blir trukket av forbrukere, men ikke pumpet inn. (Unntak: strøm kan blir suget gjennom forbrukere, når kraftige forbrukere trekker strøm mens man knekker hovedstrømforsyningen til disse OG det finnes mindre forbindelser på det samme ledningen. Det samme problem kan oppstår når små og store forbruker har felles-minus.) Det som øddelegger mye er for høy spenning (Volt), fordi de fleste 12V-forbrukere takler ikke mye mer enn 15-16 Volt. Senest over 17-18Volt er de fleste 12V-forbruker øddelagt. Mvh. Jørg

Elektrikeren din svarte helt riktig. Man sikrer stortsett fordelingen. Så sjekker man først forbrukere som man skal mate med strøm. Det betyr at man sjekker Watt og Ampere. Her utgående fra 12V system et eksempel. Strømfordeling med flere krets. a) Lyspærer med 25Watt delt med 12(Volt) er 2,08A (Ampere) Nå har du f.eks. 4 stykke lamper av den slags på akkurat den strømkrets. Så blir det 8,32A I så fall må sjekkes om kabelstyrken takler strømmen som lampene vil trekke, uten at kabelen blir for varmt (brannfare). Kabellengden antar vi bare med 5 meter, gange 2 fordi vi har jo pluss og minus. Bruker vi nå en kabel med 6mm² så går det bra (det finnes listene, ikke glem spenningstap) Så ville man nå sikre dette kabel (strømkrets) med f.eks. et 10A sikring. Nesten og andre strømkretsen er det samme, slik at vi har en last av 3 ganger 8,32A = 24,96Ampere. Men det er bare underfordelingen. Så går den fordelingen f.eks. på EN hovedfordeling (ett kabel) og så videre på batteri (igjen 5 Meter = 10 meter fram og tilbake) Så må dette ene kabel være tykkere enn disse 3, etter beregning 16mm², men dette kabel får nå en sikring med 30A. Slik går det videre gjennom hele systemet... ...men alt til å beskytte det som LEVERER strøm. (Unntak er f.eks. motorer, som noen ganger skal beskyttes mot overlast i tillegg. F. eks. ankervinsj, baugtruster og annet.) Så gjelder sikringene i rekkefølge: forbruker/sikring/kabel/sikring/ underfordeling/sikring/hovedfordeling/sikring/batteri/sikring/lader/sikring og til slutten batterilader/sikring og FI (jordfeilbryter) mot landstrøm-kabel. Gjør du det slik, så gar det bra. Jørg

Riktig, men går ut i fra ca. 3 Volt som en Sterling stanser. Men alt som går utover det må undersøkes på feil i anlegget likevel. Jørg

Vårt kjære diskusjon Men Anders_St, jordfeilbryteren (FI) tilbyr ikke beskyttelse mot galvanisk strøm (tæring), men mot feil på fasen. Jordfeilbryteren senser bare forskjellen mellom null og fase (som f.eks. vil oppstår når strømmen finner en annen vei f.eks. fase på kropp ved berøring av fasen). I så fall går strømmen over jording (så sant det finnes jording) men ikke over null. Er strømmstyrken ikke det samme på null og fase så slå FI-bryteren av. Men galvanisk tæring pga. jording ha ikke noe å gjøre med null og fase, men kun med jordforbindelsen. Galvanisk tæring pga. jording kan også oppstår uten fase og null. Jørg

Galvanisk korrosjon har verken noe å gjøre med en bestemmt land, eller kyststripe, eller med strømstyrke ved ladning. Det eneste som er viktig er at en lader er galvanisk isolert. Dette betyr at laderen ikke skal ha noe forbindelse mellom batteri-minus og landjord. Jeg vet ikke om f.eks. C-Tec er isolert, men jeg kan forsikre deg at f.eks. alle ladere fra Sterling er 100% isolert og at man ikke får galvanisk korrosjon av disse. Jørg

Hei. En lader har ikke ekstra beskyttelse mot galvanisk strøm. Problemet oppstår når en lader har internt koppling mellom landjord og minusuttak til batteriene. De færreste batteriladere (som er bra) har det ikke og med det skaffer disse ikke noe tæring (galvanisk korrosjon). Forresten skulle man kjøpe ladere med hensyn til effekten som man trenger. Man kan ikke si at lader X er den beste. Spørsmål er om laderen skal bare lade lit, eller om den den også skal forsyne utstyret som finnes på båten. Så begynner regnestykken på størrelsen av batteriene (ca.10% av batteriens totalt størrelse i Amperetimer/Ah) I tillegg kommer behov av forbrukere som også regnes i Ampere. Med dette resultat bestemmer man laderen, men ikke med sånt circa En lader som leverer 3,6 eller 6Ampere kan i beste fall brukes for små forbrukere (hvis laderen overhodet er beregnet for STRØMFORSYNING) eller som vedlikeholdslader for små batterier. Men en slik lader holder skjelden for annet bruk i tilleg. Kjøper dere ladere så anbefaler jeg først og fremst til å beregne behovet. Deretter kan man snakke om modell og produsent. Her en link for nedlastning av et skjema til en slik beregning. Med vennlig hilsen Jørg

Noen svarer ha vært ganske bra allerede, men ikke tydelig nok for å svare på spørsmålet. Så prøver jeg en sammenfattning, hvis jeg får lov. --------------------------------- Først og fremst må du finne ut hvor mange Watt starteren din trekker. Så er det også avhengig av type batteri som du har på båten din. Ved spørs om type batteri dreier det seg om forskjellen mellom vanlig og høystrømbatteri. Forskjellen er hvor mye kaltstartstrøm batteriet kan gi. Men utgår man fra både en gjennomsnittlig (bly/syre) startbatteri og mellomstort motor, så kan antas at en hvilespenning av ca. 11,8 til 12,0 Volt holder for å starte en motor som er o.k. (lettstartene) En batteri gjelder som utladet med 50% når hvilespenningen ligger ved ca. 11,0 til 11,6 Volt. Grensen for å skade batteriet ligger ved 10,8 Volt. Obs: Her blir batteriet skadet alvorlig allerede. Så er det best hvis man husker 11,6 Volt slik at ikke går noe galt. Til å nær 50% / 11,6 Volt har du altså (75Ah delt med to) 37,5Ah som du kan bruke i teorien. Men skal du starte motoren også så skal du jo har 12Volt, fordi du går på sikkerhet. Det betyr at du ikke bruker 50%, men ca. 25% som kan være brukelig for sikkerts skyld. Så deler vi 37,5 igjen med to = 18,75Ah som du har til rådighet. Nå må bare finnes ut hvor mye Ampere radioen din trekker og deles 18,75A med denne verdien. Utgår vi nå fra en radio som trekker gjennomsnittlig 1,5A så blir resultatet (18,75 delt med 1,5) = 12,5 timer. Håper at alle er enig og fornøyt Jørg

Invertere av kvalitet finnes også fra Sterling Power Products. Les gjerne her om produkter fra Sterling. Svenske sidene er ikke ferdig til nå, men les gjerne litt på våre norske sider, fordi det skjønner du også. Forresten sender vi fra Tyskland (EU-fordel), så finner du alle EU-priser her. Finnes det spørsmål så bare spørr meg. Jørg

Hei Dere. Jeg tar meg den gamle tråd. Les gjerne også om helautomatiske IUoUo-ladere fra Sterling. Disse har automatik for både multispenning og multifrekvens. Så jobber serie CED med 90 til 260Volt og 40 til 400Hz. CED har uttak for tre batteribenk m.m. og ha vært testvinnere mot 16 andre produsenter i samme klasses. Det løser vel mange problemer. Det finnes også en tabell for sammenligning av CED-ladere som .PDF inkl. priser Jørg

Det er aldri feil med sikringer. Lykke til videre ! Jørg

14,4 Volt går ikke ?! Da kan jeg gjerne fortelle deg noe annet om. Tar deg en Sterling PDAR-høyeffektregulator så får du riktig (!) ladning, med hver dynamo (untatt likestrømdynamo). Bedre går det ikke, lover jeg. Klikk her og deretter på side 2/4. Jørg

Vel vel. Det er bare morsomt at jeg fikk akkurat det samme svarene både på norske og danske forum for 3 år siden. Bare med forskjellen at folk der sa, at det er meget spesiellt i dems land, men kanskje ikke i Sverige pga. CE-system... Enda mer morsomt er at jeg har solgt hundrevis ZS30A også i disse land og at jeg ikke fikk bare en reklamasjon. Som ville også undrer meg... Vi kan sikkert blir enig om forholdet at det ikke virkelig finnes noen forskjell mellom svenske kysten eller havner som Rotterdam eller Hamburg, der det finnes millionvis tonn av potensialforskjell som flytter eller er fastinnstallert (som f.eks. kajer som er laget av stål og betong), eller norske kysten m.m. som har fellesforbindelse mht. jording. Hos alle disse tillfeldighetene virker ZS30A, men ikke i Sverige? Ikke missforstår meg. Jeg er helt enig med deg at skilletransformatorer er best løsning, men en galvanisk isolator virker også og er billigere og lettere. Det er grunnen av at isolatoren har full tilattelse i HELE Europa og USA. Men hele Europa betyr vel også Sverige, ikke sant? Forresten sier EN-ISO 13297 ikke at det SKAL være, men det MÅ være fellesfobindelse mellom landjordledning og negativt likestrømjording på båten. Det betyr at jording av ALLE forbrukere skal sammenkobles på batteri-minus, Men det er ikke valgfritt, fordi det finnes fare om strømstøtt også inni av båten pga. potensialforskjellen mellom f.eks. motor og andre deler på båten. Oppover 30mA er fastlagt grensen at det kan blir helseskadelig for mennesker, men det finnes ikke noen forskjell mellom 30mA ved 12 eller 230Volt. Så er meningen at man bygger en fellespotensial der mennesker kan går inn og ut uten skade. Det er bare UNNTAK at man ikke MÅ gjøre det, hvis det finnes egen jordingsplate i forbindelse med skilletransformator. Man kan diskutere mye, men det finnes ikke noe vei forbi regelverket. Med vennlig hilsen Jørg

Ja, det kan man fordi det er ikke noen forskjell om en uttak forsyner sylinder nr. 1 eller nr. 3. Motoren kan ikke løpe med det, men man kan se om det finnes gnist eller ikke. Vær nøye at pluggerne har kontakt til jord/motorhus mens du tester. Ellers kan det hende at man skader CDI`en. Det beste er at man benytter en testere som simulerer pluggerne. (vet ikke ordet, verken på svensk eller norsk: men tolker jeg det fritt så heter det før-gnist-strekkning. Spør kanskje i en verksted om du kan låne en sånt, de vet hva jeg snakker om.) Med en sån dingsen kan man også forandre avstandet mellom jord og høyspennings-pluss. En gnist kan anses som bra hvis den kan hoppe over distanse av minst 7mm.

Null og fase kan byttes, fordi vi snakker jo om vekselstrøm. Det eneste som ikke kan byttes er fase og jord (forutsatt at innstallasjonen på båten er riktig) Men når man benytter seg CEE-stikkontakter, som er kjøpt ferdig eller innstallert av fagfolk, er saken nesten klart. Jørg

Vel, en problem er det ikke. Hvis man bare vil ladning eller strømforsyning på 12V eller 24Volt, så behøves det bare en fornuftig batterilader. Det finnes mange, men med litt reklame henviser jeg til Sterling. Disse ladere har ikke noe kontakt til jord men behøver det heller ikke. Resultat: perfekt 12/24Volt men ikke noe galvanisk korrosjon. Jørg

Hei Wellcraft 19. Ja, shit happens. Og etter Murphy : hvis, så kommer det alt med en gang. Det kjenner jeg fra mange av kundene mine. Skader som følger er i så fall ofte mye verre enn den som utløser hele greien. ...hehehe.. litt reklame: Hadde du nå en høyeffektregulator med display fra Sterling så ville du blitt varslet om for lavt eller for høyt systemspenning. Optisk og akkustisk. Men etterpå vet man jo alt bedre, som vanlig Ha en trivelig kveld og himmelfartsdag i morgen. Med vennlig hilsen Jørg

Hei kjære venner. Kart fra 2000 er alt for gamle ! Det finnes mange forandringer som har skjedd i det siste. Selv mine egne kart (2002, og jeg er tysk) har vært for gamle. Viktig er det spesiellt når du vill også går tur om natta, fordi noen flere lystonn finnes ikke lengre eller ble erstattet. Også finnes det noen havner som ble flate, men det er ikke meget trivelig til å komme på shit etter en lang dag. Anbefaler at du i alle fall kjøper nye, det er turen verdi. Ellers blir turen din sikkert mye gøy. Mvh. Jørg

Sjekk også tennigskoilen til sylindren som ikke går. Det finnes en tynn kabel på baksiden som må være rent. Er den oksidert (eller derunder på aluminium) så får koilen ikke jord. MVH. Jørg

Heisan. Nei, det finnes ikke noe maks/min funksjon fordi det er vanligvis ikke nødvendig. Viktig er jo at man kan se om og hvor mye ladning det finnes. I tilleg er det viktig at man vet hvor mye strøm servicebatteriene har fått, eller tapt. det er viktig mht. utladning sånt at man ikke skader batteriene. Interessant er apparatet også for måling og diagnose på 4 krets uavhengig av hverandre. Spenning og strøm kan jo måles med en kanal på to krets. Så har man faktisk 8 kanaler. Shunt (fra Sterling finnes i størrelsen 200A (permanent), men disse tåler 500A i 10minutter også. Forresten medfølger en shunt 200A leveringen. Selv en baugpropell (instrumentet kan måle opp til 999,9A) kan måles, fordi den går jo bare i noen få sekunder. Hvis man vill bruke små eller større shunter så kan brukes alt av type 100A=100mV som finnes på markedet. Ha en fin dag så lenge MVH. Jørg

Vennskaplig passer bra, synes jeg, og ingen skal oppfatte meg som læremester fordi jeg tipser bare. Jeg har lagt inn kommentar til jording i den andre tråd der Anders_St henviser til. Jeg synes at det er ganske bra hvis det finnes en egen tråd bare om dette temaet. Og som Anders_St sier: en perfekt løsning finnes ikke, men noe som er bra. Jørg

...du har sikkert forventet at jeg kommer med kommentar Egen erfaring i mer enn 20 år viser meg at det finnes alt mulige som KAN skjer. Og så snart det finnes mulighet at det KAN skjer noe, så skal man ikke si men det gjelder kanskje ikke meg. Jeg ser også alt regelverk som finnes, men det finnes for mye diskussjon om alt det. Problemet er at alt kan oppfattes til hva som helst, men skulle ikke det fordi det finnes mange der ute som egentlig ikke kan vurdere situasjonen riktig. I så fall blir det stor fare at man velger den billigste og letteste vei, som kanskje ikke er tilpasset situasjonen. For meg gjelder: mennesker først og deretter materiell. Så finnes det for meg kun en vei, men to alternativer hvis man skal ha fastinnstallasjon på båt. I så fall gjelder faktisk det samme som på hus. Jordfeilbryter: ja, i alle tilfelle. Jording: ja, alt og i alle tillfelle. Alternativer: enten landjord inkludert galvanisk skille, eller galvanisk skilletransformator inkludert egen jordplate. Ferdig er det, både langtidelig billigst, best og etter CE. Begge to muligheter kan vurderes om hva som passer best til egen behov, men begge to muligheter motvirker også galvanisk tæring. I tillegg innebærer disse muligheter trygghet for at ingen person kan gjøre noe galt, som kan koste egen menneskes liv eller helse. Fordi regelverket er både helt tydelig og enkelt til å forstå. Jørg

Stemmer ikke. Hvorfor skal det være sånt? Alle beredere må være isolert på samme måte som andre apparater. Det eneste som kunne støtte den teorien er at man skal ha jordfeilbryter og landjord tilkoblet så snart man har fastinnstallert 230V landstrøm på båten. Men for det kan innstalleres en galvanisk isolator, eller også skilletrafo. Men ellers blir det ikke prekær bare pga. varmvattenberedare. Mvh. Jørg