jussi_h

Jag gjorde detta med min Selden mast, 17 m lång/hög med konad topp, 1979 design. Lokal Selden rep sade att det går att ta spi trissan 50 cm högre utan att riskera nåt. Så nu är spi trissan 50 cm ovanför förstagets/backstagens fästpunkt. Fungerar ok.

Som kollegan sade, Ctek är ok. Jordfelsbrytare är fin för lite extra skydd. De flesta landströmscentraler har ju en jordfelsbrytare och en/två automatsäkringar inbyggda. (Bäst vore ju att inte ha lösa 230V sladdar i båten utran ha allting installerad permanent och beröringsskyddad...) By the way: detta med isolerad laddare mot galvanisk korrosion betyder ej, att du inte skulle behöva använda de sedvanliga offertanoder /zink vid propeller /S-drev /motor etc. En isolerad laddare hjälper bara mot den extra korrosion som kan orsakas av landströmskretsen. Senast ändrad av jussi_h | 23 juli 2012 | 20:17

Om laddaren som du använder har galvaniskt helt separata primär (230 V) och sekundär (12 V) kretsar, har du inte ett korrosionsproblem. Då landström inte går annanstans än laddaren som är isolerad, so kommer korrosionsström inte till båtens /motorens delar och vidare till sjövatten. Är laddaren inte helt isolerad (inkl. också 230V skyddsjord - den gul-gröna ledningen), så borde batteriet vara helt bortkopplad (både och - ) från resten av 12V kretsen då under laddning. Kvar blir problemet med eventuell personlig säkerhet: kanske har du åtminstone en läck/diff-strömsskydd vid 230V kretsen. Senast ändrad av jussi_h | 24 juli 2012 | 17:23

Juu, Har ej mera Senoritan där jag installerade Hugo-pumpen. Den fungerade perfekt vid den tiden då hon gick till en ny familj. Hugo pumpar tycks inte mera vara vid Biltema (?) men finns här hos Motonet och diverse bilprylaffärer. Ta Hugo sugmodellen, öppna skruvarna och ta bort topphalvan med slanganslutningar, och lägg Hugo's spol/brytardelen med membran till Wallas-pumpens topphalva. Vad jag använde hade samma skruvmönster så att det var en 'bolt-on replacement', utom att skruvarna var 5 mm längre än original.

Jag lade en bra droppe varje 40 cm eller så, en så droppe att kabeln säkert skulle simma i Cascol vid den punkten. Jag tänker att det kommer nog att hålla så. I alla fall så använde jag hela 2.5dl för varje sida så att kabeln sitter fast. KJAAM-kabeln köpte jag vid en lokal affär som säljer kabel för industriella instrumenteringsbehov, processtyrsystem och dyligt. Kriteriet var att kabeln var paar-skärmad och förtennad. Koacialen av typ Ecoflex 10 köpte jag hos en webbutik Paratronic.fi. Den typen hade de bästa dämpningsvärdena för 1000MHz (gsm-band) och hade diameter ca 10 mm så att det fanns plats för kabeln i kabelrännan. Köpte kopplingsbitarna för koaxialen från samma källa. Senast ändrad av jussi_h | 26 juni 2012 | 15:44

Bytte kabeln i april då jag ännu hade masten liggande i skjulen. Rensade likrännan med xylen då T-sprit inte var tillhanda. Trädde in kabeln, med 1 m extra i toppen och botten. Sedan lyfte jag kabeln lite med skruvmejsel genom likrännan och doserade Cascol under kabeln, en bra droppe varje 30..40 cm. Tryckte kabeln ner i i limmen och sedan doserade resten av Cascol på kabeln. Cascol är ganska flytande. Använde en instrum,enteringskabel av typ KJAAM 4x(2 1), i.e. 4 avskärmade paar av 0.5 mm2, förtennat. Räcker för LED-lampor, vindinstrument, radarindikator etc,men diametern är klen för en normal tricolor; då kan man kanske parallelkoppla två paar. Lät Cascol stelna 2 dygn. Sen vände jag masten till andra sidan och limmade en ny coaxial-kabel till andra sidan av likrännan. Skulle ha väntat 1..2 dygn till, då en del av Cascol hade inte stelnat helt ännu . Använde en hel 2.5 dl flaska per sida för att vara säker att kabeln inte kommer att ta sig lös. Akta med Cascol att du inte gör en propp i likrännan; värd att kolla förrän du mastar på. Senast ändrad av jussi_h | 20 juni 2012 | 15:54

Du kan prova med böjfjäder (Biltema -> elektrikerverktyg). http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/?page=3 I mitt fall - Selden mast med halvöppna kanaler, vhf-kabeln måste bytas - måste jag ta bort bom- och kickfästena då popnitarna troligen håller den gamla kabeln fast. Sen dra ut den gamla kabeln och dra in den nya, och montera beslag tillbaka... Senast ändrad av jussi_h | 01 maj 2012 | 18:27

www.hjertmans.se --> spridarskydd

1. Rullgenua 2. St-vinschar 3. Kompressor-kyl för isboxen 4. Kombi-antenna i masttoppen för vhf och gsm 5. Ny motor med 3-blad folding prop. 6. Kort peke och rull-gennaker.

Jag byttte luckan vid min Wasa 55 till en Lewmar Ocean utan fläns. Något att tänka på: - Ocean utan fläns kräver att däck där du bygger den på är stadig, dvs inte flexar. Är däckmaterialet klent dimensionerat så rekommenderar jag varianten med fläns. - ytan där ramen till luckan kommer att ligga på skall vara platt och 'i plan' (eller vad det nu heter..) då luckramen utan fläns inte är vridstyv. Vid min båt monteras luckan på en 'krage' av teak som gick att hyvla plant för att få en stadig installation. - kolla också yttre dimensionerna, om för inget annat så för kosmetikens skull. Om den gamla lucköppningen är en aning mindre spelar ingen roll. Luckramen med fläns har vissa plus-punkter: man kan montera gardin, mycknät etc dit.

Jag använde för motsvarande reparation balsa och epoxi: bra vidhäftning, enkelt att bearbeta,tillgänglig i olika tjockleker, och inga materialtekniska risker (kompatibilität etc) för amatörbyggare.

MD5A / 110S med 1.66:1 växel i min Senorita hade en 12x 6 propeller från V-P: 2-bladig folding i stål. Jag köpte en 12x 7 i brons som reservdel. Båda gick bra.

Hmm.. Ålänningarna tycks se gärna att man övernattar i gästhamn och betalar hamnavgiften (eller är jag elak nu..) Bra att fråga om nån av lokalbefolkning är omkring. Senast ändrad av jussi_h | 21 september 2011 | 18:07

Allemansrätten är skriven i lagen i Finland sen länge och har i stort sett detsamma innehållet som i andra Nordiska länderna. Du kan stanna övernatt (för en eller två dagar), plocka bär och svamp, men inte ha öppen eld eller fälla trä utan markägarens tillstånd, etc. Allemansrätten ger inte heller rätt att sätta sig ner i närheten av hus eller villa (50...100 m eller så är praktiken). Det är en annan sak att det finns här också folk som placerar 'revirpinnar' omkring eller jagar bort båtar som landat i synfältet. För det mesta fattas en laga grund till detta.

I Finland gäller allemansrätten -med takt och ton, förståss- så att naturhamnarna är inget problem. Inte så klart i Estland och vidare söder (och öster)ut ! Å andra sidan så är den Estniska kusten mestadels ganska grund så att hamnarna prioriteras av praktiska skäl. Detsamma för Lättland och Litauen,där kusten är oskyddad för den mesta delen. Östersjöns södra kust känner jag ej till men den syns vara en utmaning att navigera där. Ta besökshamnar vid första resan. Här några länkar för de kommande vinterkvällarna: Finska hamnar: http://www.veneretki.fi/ Estland - hamnar: http://marinas.nautilus.ee/index.php/guide Litauen,Polen, Tyskland: http://www.nv-pedia.de/pedia/ Senast ändrad av jussi_h | 20 september 2011 | 20:40

Rekommenderar att ni delar resan till norra länken (Gotland Åland Finland Estland) och södra länken (resten) och tar 6 veckor för var. Då har ni tid att turistera lite och även lite marginal för vädret.

Juu, du kan börja planera här: http://venesatama.com/wiki/mediawiki-1.7.1/index.php?title=Turunsaaristo En hel del där. Min favorit har varit Katanpää/Lypertö i nv hörnan av Kustavi. Red, 8.7.: Här finns det lite förklaringar på svenska också: http://www.veneretki.fi/ Senast ändrad av jussi_h | 09 juli 2011 | 08:55

Det kan bli en hel del motortimmar om du tar kanalvägen dit, och en del till med de varierande vindarna där. Så en tillförlitlig motor behövs. Att byta motorn här hemma har fördelen att du kan välja tiden och leverantören. Om motorn strejkar under vägen nånstans, har du troligen mindre alternativ och det kommer att ta din och besättningens tid och en hel del extra kostnader för att finna en service kille och få honom komma till båten. Imho: Om du tvivlar, byt motorn.

..och link till en illustration: http://www.elisanet.fi/jussi.h/110s-palkeenvaihto.pdf

Om vridmoment hos den nya motorn stämmer överens med den gamla över hela det aktuella varvtalsområdet (av den gamla motorn), så kan man i princip använda densamma propeller (och samma växelförhållande). I mitt fall har Kubota Beta 10 (10 hk @ 3000 rpm) nästan precis samma vridmomentkurva med MD5 (7 hk @ 2500 rpm eller så) redan vid 1000 rpm och hela vägen uppåt. Sedann vid 2500 rpm där MD5 tappar pusten, går Beta 10 vidare upp och ger de 3 hk mera förmotvind och -vågor. Inte alla motorer med t.ex.14 hk@3500 rpm kan komma med 'gammaldags' vridmoment-styrka i nedre registern - under 1500 rpm, och detta kan leda till att man måste byta propeller och/eller växel. Detta gäller förståss då du byter mot en ny motor i samma storleksordning, - 20..25% eller så.. Byter du upp t.ex. från 15 hk till 27 hk så måste propellern bytas. Senast ändrad av jussi_h | 29 mars 2011 | 19:44

Kanske kan du tillämpa nåt av mina funderinngar, då jag bytte från MD5 till Beta 10: http://www.elisanet.fi/jussi.h/newengine.htm mvh Jussi H.

Härdningstiden beror på fabrikat och typ av epoxi och härdare. T.ex. West epoxi 105, som jag använt, kan blandas med snabb, trög, tropik eller vintertiid typ av härdare. Om jag kommer ihåg rätt, så har t.ex. epoxi 105 med härdare 206 har burktid ca 30 min, torktid ca 2 tim. och blir genomhärdat i ca 2 dygn, och detta vid 20 oC. Tillverkarna brukar ha bra teknisk information i websajten; kolla där. Om inte möjligt att checka där, så ha värmen på för 2 dygn eller så. Senast ändrad av jussi_h | 12 januari 2011 | 10:19

Har inte haft läckage från drevet mot motorn; tycker ändå att det inte skulle vara så fatalt då oljan mixas med motorolja. Det vore betydligt värre att få vatten in i drevet. Har bytt gummimembran varje 8 år eller så. Membranen / huvudtätningen har tillverkningsdatum stämplad påovansidan. Den kan i och för sig hålla vatten ute betydligt längre, men med tiden blir gummi hård (jmfr. gamla bildäck) och skör och förlorar den flexibilitet som behövs vid en eventuell grundkänning.. Att byta i tid är nån slags försäkring.

I.m.h.o, Scott Boomlock tycks vara den eleganta lösningen från tekniskoch funktioonell synvinkel.: http://www.sailspar.co.uk/boomlock/productinfo.htm

Har inte bytt propellerblad, men kan tänka mig att det går att byta blad mellan två V-P propeller av samma typ, t.ex. om du råkar få blad medsamma stigning etc. Den nya 3-bl. V-P propellern som jag har nu är balanserad och bladen numrerade: där kan det bli krångligare med balansen om dubyter blad.. Att byta blad från en annan fabrikat fungerar troligen inte. Du kan alltid ta med dig original propellerblad till shop för att kålla.. :-) V-P 110S propellern har en gummidämpare inbyggd i nav och den åldrar med tid. Kan tänka mig att det är värd att byta hela grejen - nav och blad - om du börjar med ett byte.