jussi_h

För navigering behöver du två sjökortpärmar: F - Kvarken, och G - Bottenviken. De täcker kusten från Torneå till Vasa och vidare till Kaskö, och innehåller en hel del special detaljkartor för hamnar etc. Med dom klarar du navigationen fint. https://www.karttakauppa.fi/en/chart-folios-of-sea-areas/2075/dg?openGroup=2075 Mera detaljinformation om gästhamnar, bränsle etc. finns i den sedvanliga upplagan av Hamnguiden. https://www.satamaopas.fi/

Jag lagade ett 25 år gammal teakdäck på min (plast)båt: tog upp ribborna, hyvlade dom ner till 5..6 mm tjocklek och limmade tillbaka med epoxi. Lagade samma gång en del fuktskador i sandwichen (lik rostskador i en stålbåt..). Det var jobbigt men enkelt och billigt, gjorde det själva i tre etapper. http://www.elisanet.fi/jussi.h/Teak_dack_revision.html

Jag rensade och behandlade klämringen - starkt förrostad - flere år tillbaka. Då jag på samma gång bytte bälgen så delade jag drevet i mitten under processen men lämnade övre delen kopplad med motorn. Drevet har plats i sidorna för några 10..12mm bultar som stöd för den tiden då bakre motor/drevfästet var löst; några bitar 2x4" fungerade som tillfällig stöd där. Om jag kommer ihåg rätt so öppnade jag nedre bultarna av de främre tassarna för motorn några varv (bultarna som fäster tassarna till motorbädden) men lämnade muttrarna i plats för säkerhets skull. Jag vet inte om det går att ta klämringen upp och ut, om drevet är separerad från motorn, i stället för att dela drevet i mitten - kanske har klämringen plats att trä den ut på så sättet ? Det låter betydligt enklare men i såfall skall drevet vid den 'kritiska tidpunkten' stödas från underifrån på något sätt. Samtidigt var jag tvungen att göra en del nya ett nummer grövre gängor i motorbädden och byta några av klämringens / bälgens bultar till grövre då några av de ursprungliga gängorna i motorbäddens glasfiber var 'släta'; motsv. bulthål i klämringen skall också bli borrade upp där.

Har du båten nu uppe så är det kanske lättare att dela S-drive i mitten, lyfta övre delen av drevet med motorn monterad upp lite och dra klämringen ut för behandling. Sen kan du också kolla om det är dags att byta gummibälgen. Tricken vid monteringen tillbaka är att få fogen mellan övre och undre del av drevet tät - även mellan de interna vatten- och oljekanalerna. Den nya bälgen, om så, är lite 'tjockare' i början.

Har under senaste åren seglat enbart med en 65 m2 rull gennaker för undan/sidovindsegel. Hade mina äventyr med 90 m2 spinnaker, men att handska den och gippa / kontrollera bommen då man för det mesta seglar solo var för äventyrligt (och mödosamt) till min smak. Gennakern är på rulle, som rullas in och ut från sittbrunnen. Seglet är skuret med ganska lite buk så att den i lätt vind, med sugga, fungerar nästan som G1. Att gippa är lätt, att ta in seglet är lätt. Den enda nackdelen är plattläns, så att där jag gärna skär in /zigzaggar.

..och sedan man kollat prispolitiken betr. VP reservdelar, finns det en 'plan B' : http://www.elisanet.fi/jussi.h/newengine.htm

Har bytt bälgen var 10. år, oftast i sammanhang med annat arbete vid drev. Inga problem med bälgen, mer att vara säker..

Har en Autohelm ST40, som kom med båten 18 år tillbaka. Standard stand-alone koppling, ingen 'follow the route' förbindelse till gps:en. Har fungerat mycket tillfredställande sedan jag installerade grövre kabel till batteriet. En praktisk grej som jag använder mycket då jagför det mesta seglar solo. Enkelt att slå på och av; likaväl att ta helt åsido: man bara lyfter ställdonen upp. 'Helmerson' orkar styra en normal dag men efter 3..5 timmar i rad i vakt börjar han av någon orsak 'vandra omkring'. Efter an 1..2 timmars 'kaffepaus' är han ok igen. Akterliga vågor är problematiska, beror nog på skrovformen. Kompassen, bakom sittbrunnsväggen, är lite känslig till placering av grejor i sittbrunnen.

Till punkt 3 och 4: Måhända det kommit luft in i radiatorcirkulationen: en luftbubbla eller flere som passerar cirk.pumpen gör att den 'porlar' och tappar cirkulationsflöde för en stund. Samma gäller då dieselvärmaren är på men cirk.flöde fungerar ej. Eller så är pumpen sönder. Oftast finns det i en högre punkt i radiatorslingan en (eller flera) avluftningsventil, där luftbubblorna samlas och kan släppas ut. Och så måste man fylla upp expansionskärlen med extra (glykol)blandning. I min båt tog det efter värmarebyte en hel sommar att få all luft ur systemet.. :)

Betr. kylvatten lönar det sig att kolla i vilket skick impellern i sjövattenpumpen är samt att anti-hävert/vakuumventilen i kylvattenkretsen mellan pumpen och motorblocket fungerar som den skall.

Ofta har det varit O-ring-tätningen mellan olje- och kylvattenkanalerna i mitten av S-drevet (innerst i nåten där också bälgen sitter) som låter vatten sippra in i oljan. Kan vara att bultarna som täter den nya lite tjockare bälgen är inte dragna tillräckligt tajt, och så behöver (den gamla ?) O-ringen i alla fall lite Permatex e.d. som tillsats. 110S_alapaa.bmp

..och en bra del information (på finska) här: ('finns det vatten' = 'syvyys' ..) https://venelehti.fi/satamat/ Hamnguiden i bok-format: https://www.satamaopas.fi/ Och så har Åbo Sjöscouterna preparerat en fin hamnguide över hela Finska sidan av Bottenviken: https://satamakirja.fi/kauppa/suuri-satamakirja-iv-pohjanlahti/

..eller i Österbotten: http://www.stdeck.fi/Nordens-st-rsta-leverant-r-av-teakd-ck/

Det där med epoxi även i nåten kom från NM Epoxi's beskrivning av metoden (hittar artikeln ej mera i deras websajt). Den svarta färgen är för uv skydd. Tycker också att nåten fyllda med epoxi som kommer att binda sig med epoxi under plankan/ribban ger lite mer styrka till limningen. Och jag är överens med att dom 5 mm eller mindre för höjd av teak i nåten skulle vara för litet för Sikaflex e.d. nåtfyllning att fästa sig ordentligt i ribban.

Scandinavian Teak Deck Ab i Österbotten gör färdiga moduler (utan plywood) efter mallar. Kolla här: http://www.stdeck.fi/Nordens-st-rsta-leverant-r-av-teakd-ck/

Jag tog upp det slitna teakdäcket hos min båt (ca. 20 kv.m.), hyvlade ner ribborna ner till 6 mm tjocklek, och limmade tillbaka dom med West epoxi. Epoxi, skruvar, Sikaflex etc. kostade sammansatt ca. 1200 € (8 år tillbaka).

..men passa på: även PinWing förekommer i mm- och tumgänga..

Jag tog epoxin från samma leverantör som CC (AMC) änligt hans rekommendation: 5 lager epoxi på renskrapad glasfiber som blivit tidigare osmos-reparerad av förre ägaren men med mislyckad epoxibehandling; därpå CC änligt instruktionen. Till köl (bly) kom två lager av annan epoxi från samma källa och därpå CC. Har funkat fint för 13 år.

För orientering: MD2040 från 2003 i min båt har nu 1700 hr.

Jag tog bort avlastarna och drog tamparna till sittbrunnen hos min Wasa 55.

Jag kan tänka mig, att strömkretsen till motorn stängs av då du tar bort startnyckeln (precis som vid din bil). Du kan förståss kolla vid kretsschema.

Mitt Isotherm ASU (för en separat kylbox) har haft sporadisk benägenhet till kontaktproblem vid elektronikenheten; en 'hardware reset' (tar kontaktena ut och sticker dom tillbaka) har hjälpt. Du kunde kolla att alla kablar är ordentligt i plats. Om detta hjälper, kan man fortsätta behandlingen med en kontaktspray typ CRC vid höstupptagning.

Hmm... ; MD7 i all ära, men om du måste lägga ut pengar för det, så kunde du kanske titta på andra motorer, t.ex. en Kubota Beta 13: - sötvattenkyld - 80+ kg lättare

En sommar till efter 38 gör ingen skada, särskilt då den möjliga skadan inte är klart synlig.. Du kan sedan (låta) fuktmäta i lugn och ro då du tagit henne upp efter sommaren.

Hade precis detsamma betende vid sjövattenkyld MD5, efter att sista natten före höstupptagning var med -3C: avgaserna kom ut 'baklängs' genom S-drive . Efter att båten var uppe och temperaturen +5c fungerade allt igen normalt. Jag tror att vattnet frusit och gjort en propp i avgasslangen.