rickardp

Har inte AQ130 dubbla CD175 stromberg förgasare? När du tog loss insuget, lossade du stagen till förgasarna då? Om du gjorde detta så måste dom förmodligen synkroniseras igen. Har du enkelförgasare har du inte en AQ130 utan en annan variant av B20, tex AQ115 och därmed inte problemet med synkroniseringen. Membranet i förgasaren/arna kan vara sprucket. Ibland syns det inte ett smack om man inte sträcker på membranet mot ljuset, det kan vara en liten spricka. Bild på en AQ130

Kontrollera stigningen på propellern, stigningen är ingjuten i propellernavet under propellerkonen, se Propellerstigning Sen kan det ju vara sliten motor, osynkade förgasare, slitna nålar/munstycken, läckande spjällaxlar, kärvande eller slaka vikter och/eller fjädrar i fördelaren (finns en fin ersättningsfördelare till B20 med inställningsbar tändkurva för Penta fördelare, har beställt en till min B30 i terrängbilen) osv osv osv. Man behöver bra mycket mer information för att kunna ger ett detaljerat svar för det är mycket som kan hända med en motor på 35 år.

Det står rätt på en del ställen. Man bör inte ladda ur ett batteri mer än till hälften av sin kapacitet Runt 6 timmar borde en ensam radio kunna gå på ditt batteri, om det sen räcker för att starta är väl tveksamt. När man räknar på batterier där man tar ur lite högre strömmar måste man också ta hänsyn till den inre resistansen i batteriet, när man tex tar ut en konstant hög ström ur ett bilbatteri så blir det riktigt varm pga just den inre resistansen, detta gör att man bränner bort en del effekt inne i batteriet istället för att spela musik. Det är vad man kom ihåg från fysiklektionerna, där min lärare sprängde ett blybatteri och klarade synen just för att han hade glasögon, om det sen var för skammens skull han blev grisrosa i ansiktet eller syran, det vet inte jag . Sensmoral: Det är för djävligt att man måste veta vad man gör.

Motorn sitter fast i skölden med en klämring i aluminium, denna skall enligt uppgift dras med moment och inte som vi gjorde för kung och fosterland (blir mycket vibrationer då) som klämmer de båda tätande gigantiska o-ringarna (finns hårda och mjuka, men med tiden blir nog alla hårda) på plats, en på vardera sida om hålet i skölden där struten sticker ut, och 6(tror jag) galvade bultar som brukar sitta bombfast, så körnare och borr är enda sättet och originalbultarna är som vanligt allt annat än billiga (svinpris för vad som verkar vara galvade bondbultar, som vanligt). Bockhornet sitter med 4st bultar och skall sedan gå att dra ur, men skräp och avlagringar sätter sig gärna på rörets utsida och stretar emot då röret nästan har presspassning i skölden. Tror inte man får ut bockhornet utan att just böka loss motorn. Tiltmotorn är istucken i det koniska hålet, den sitter bara med bultarna som håller själva plattan, men det sitter en oring och en plasthylsa (galvanisk isolation?) runt tiltanordningen nere i skölden. Det är nog rejält mycket smuts som håller det på plats och förmodligen mycket aluminiumpulver eftersom plasthylsan torkar och spricker. Glöm inte att skruva bort den rostfria plattan som sitter på utsidan (men det visste du nog). Saltvattensbeständigt fett överallt underlättar nästa motorurmontering.

Totalt oviktigt vetande.....läs på egen risk Min far la en tohatsu 9.8 ner i bakluckan för att sen montera på den på den lilla roddbåten, som liten pilt satt man där i spänd förväntan på en fisketur när hela motorn exploderar och motorkåpan gör en saltomortal 10 meter upp i luften och landar vid mina fötter i fören på båten, farsan chockad som han var hade iallafall sinnesnärvaron att kväva elden med sin jacka. Jo det har sina orsaker, men mest att bensinen i flottörhuset rann ut i motorkåpan och exploderade. Tror att det viktigaste är att man har kört ur bensinen ur förgasarna innan man lägger den i bakluckan. Det är mina erfarenheter (som jag trots allt överlevde).

Kan ju vara en spricka i toppen eller i mycket sällsynta fall en spricka i blocket. Om du misstänker en spricka i toppen så går det faktiskt att provtrycka. Det går att göra själv, men är riktigt besvärligt (plan skiva, gummipackning, plugga vattentillförsel och sen fylla med alkohol och lägga tryck på) Om jag inte missminner mig så blev B30 topparna skeva, det är då mycket möjligt att som spricker också, kolla forum club 164 tex.

Den nya pumpen till AQ140,AQ145,AQ151 har en svarvad slangstos och en slang som passar över ingången till värmeväxlaren där det original sitter en gummitätning, rörbit och en plast hylsa. Hålet på en avsågad bilpump träffar inte riktigt rakt in i värmeväxlaren utan är lite förskjuten, tror det var framåt. Har inte provat med en slang över men det var någon som skickade in denna bild på en original penta ersättningsvattenpump som han mätt upp (på ett annat forum) som är mycket beskrivande.

Ang bulthållfasthet och åtdragningsmoment. Betekningen 8.8, 12.9 etc. : Första siffran anger brottgränsen ex. 8 = 800 N/mm², 12 = 1200 N/mm² Andra siffran anger sträckgränsen i % av brottgränsen ex. 80% av 800 N/mm² = 640 N/mm², 90% av 1200 N/mm² = 1080 N/mm². Med detta kan man säga att sträckgränsen för en 8.8 skruv är ca: 60% gentemot en 12.9 skruv.

En topp skall dras med rätt moment enligt verkstadshandboken vilket brukar betyda minst 2ggr med ökande moment samt en efterdragning för bilar som inte använder sig av sträckbultar (typ B30). Ordningen man drar bultarna är också viktigt och är faktiskt ibland olika för olika bilmodeller. Topplocksbultarna skall vara lätt smörjda (anoljade), blås ur hålen i blocket med tryckluft med en trasa runt så det inte står vatten eller olja som håller emot och ger fel moment. Att toppen är planad någon millimenter brukar inte göra något för längden på topplocksbultarna enligt min erfarenhet, men väl på stötstängerna, kommer inte ihåg om man kan schimsa upp vippbryggan på en B30 eller om man måste beställa stötstänger med olika längd. Lägg toppen på en plan yta och kontrollera att den är rak annars går packningen ofelbart. Gör lite hemläxa och undvik att byta topplockspackning varje år. Moment och åtdragning är till en TGB-11 med B30A motor men borde vara densamma. Vad gäller spjällaxlar så är det förmodligen enklare att hitta ett par nyare förgasare, annars måste man svarva av spjällaxlarna för att få bort ev slitet område för att sen tillverka bussningar som passar på axeln och sedan brotcha in bussningarna i de gamla hålen.

Misab verkar ha en hel del reservdelar till marin förgasarna. http://www.misab.se/forghandbokbatar.htm Så mycket mer saker än så här behövs inte till ett par förgasare om inte dina flottörer sprungit läck.

Hjälpte min kompis att installera en Cheva 4.3l V6 a i sin Draco 1700. Han köpte en Martec sats som jag hjälpte till att installera. Fick värmeproblem vid högre varv. Lösningen var att köpa en ny vattenpump på Hansen Racing, trots att den såg nästan identisk ut så försvann problemen direkt.

Om man bara skall driva en bilgenerator behövs ingen varvtalsreglering alls. Varvtalsregleringen är ju enbart till för att 230V skall ligga på 50hz (60hz) i frekvens. För att ladda ett bilbatteri fullt ut så måste man ju ha en spänning på 14.4V för att när batteriets egenspänning närmat sig 12.9V gå ner på underhållsladdning, 13.8V. Jag ställer mig frågande till om elverken har denna spänning ut, det är nog snarare 12V.