Anders_St

En tim-mätare är ju enkel. Finns som sagt hyfsat billiga sådana på ELFA. Kopplas till 12V som är igång när motorn är igång. Simpelt. Det görs ju ingen koppling till motorvarv etc utan är just bara tiden den är igång.

Har haft isär min varvräknare med inbyggd timmätare. Man får riva ner ganska mycket eftersom problemet är glapp internt där LCD-displayens glas-skiva ska kontakta kretskortet med en s k zebra strip. (en liten mjuk plaststav med omväxlande ledande svart plats och genomskinlig oledande plast). Min fungerade bättre i ca 2 timmars körning efter att jag meckat med den. Numera har jag gett upp och skriver ner motortimmarna i loggboken när de behagar visa sig. En ny mätare kostar många tusenlappar, vilket jag inte tycker det är värt.

Ooops. Sorry. :-(

Finns även bra råd i denna tråd: http://www.maringuiden.se/forum/topic/23394-kalibrera-vp-290-dp-drev/

Givaren är ett litet kugghjul som rullas av en rak kuggstång som sitter på styrhjälmen, Om givaren ska visa rätt så måste hjulet kugga i kuggtången rätt från början. Tyvärr måste man plocka av drevet igen för att justera detta. Dvs det går inte i sjön. Fixas genom att: 1) Fäll ner styrhjälmen helt så det går att vrida det lilla kugghjulet som sitter i ingrepp mot kuggstången. (Det går inte om drevet är monterat.) 2) Leta rätt på kuggen på hjulet som har ett extra jack i sig. 3) Se till att första kuggläget på kuggstången på hjälmen tar precis den kuggen. Finns handbok med bilder här, med krånglig läsare iofs: http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/dpe-dpg_install.html#/76 Sidan 76. Kicka i fältet mellan höger och vänsterpil och skriv in 76.

Ser ut som en normalt använd båt. :-) Våren brukar gå åt till att fixa mindre "parkeringsskador" vilket är helt normalt. Om skadorna gått igenom in till glasfibern är det bra att redan på hösten slipa av lite lätt och låta det stå och torka över vintern. Sedan är det epoxi-filler på våren. Ett tips är att epoxi inte fäster på pastfilm typ Gladpack, men däremot härdar bakom den. Täck lagningen med gladpack, spänn försiktigt för hand så lagningen blir så slät som möjligt. Minskar och ev eliminerar slipjobbet efteråt.

*ROTFLOL* Vilket betyder Rolling On The Floor Laughing Out Loud för pre-Internet generationen. :-)

Men vilken tur att det hände i år och inte nästa år när det blir förbjudet att tömma ut toalettavlopp hursomhelst. Vilka böter det hade blivit för 30 miljoner liter!

Utsidan säger switch mode, så det borde vara OK. :-) Problemet gäller oftast äldre laddare i metalllåda med vanlig transformator och en enkel likriktare. De har oftast har skyddsjord i metallskalet som ibland dessutom är jordat i minuspolen.

Bild från experiment med Faradays bur. Inuti buren till vänster finns alltså ingen blixt. Att man blir riskerar att döv av ljudet är en annan sak... http://teslamania.delete.org/frames/Harry1.jpg

Alltså. Hur blixtar letar sig fram sig är väldigt mycket tur/otur/slump. Helt klart är att en fullträff av en normal blixt i en båt är farligt, som DN-artikeln visar. Är man i båten blir man minst döv och förvirrad en stund av smällen och ljuset. Går blixten genom kroppen är det stor risk att man dör. Tveksamt hur pass säkra olika åskledararrangemang, men visst borde de förbättra läget. En s k Faraday's bur, en helt omslutande stål-låda eller bur är det enda säkra sättet jag vet. Inuti en sådan bur/låda blir spänningen garanterat 0V. All blixt går på utsidan. Men riktigt hur man bygger en Faraday's bur runt sin båt (även undersidan) i en hast på sjön har jag inte riktigt klart för mig.... :-) En bil borde däremot fungera hyfsat. Jag har under campingsemestrar med vild åska kommenderat in familjen i bilen, dels p g a regnet men också p g a blixtskyddet.

CTEK zafir 90 är en modern switchad laddare så in och utgång är skilda åt elektriskt. Så nej du får inga problem med jordströmmar genom att koppla in den på dina batterier. Via elcentralen eller direkt spelar ingen roll.

Skruva på fenan och provkör. Justerar du åt fel håll så märker du det. :-)

Det är ju aldrig fel att jorda stagen på en segelbåt ner i vattnet. Alltid hjälper det något och kanske vid en "sidträff" när en del av en blixt tar vägen genom masten. Men det är inget 100% skydd.

Observera att lagen förbjuder tömning av toalettavfall, men det finns inga krav på utrustning i båten. Därav ingen risk för inspektion.Det är bara att inte använda toan ombord. Om man blir påkommen att tömma i vattnet (hur nu det ska gå till) blir det troligen böter.

Åska ska undvikas. Kan man inte det är det in i en skyddad vik som gäller. Parkera med marginal mot land, under åskmoln blir det ofta kraftiga vindar som blåser runt åt alla möjliga håll och kan skjutsa iväg båten ett antal meter. Koppla ur antenner och alla elektriska prylar. Och håll tummarna. Vad jag vet finns inga 100% skydd, mer än inuti en bur/låda av ledande material typ bil, hundbur eller stålbåt. Blixtar i de här energinivåerna slingrar sina egna egendomliga vägar. En direkt träff av en blixt är risk för livet. Även om man har t ex jordat riggen i vattnet. Slår blixten i närheten så kan det ändå slinka elströmmar förbi båten och slå ut el-utrustning. I hus på landet så följer gärna blixten elkablarna. Samma sak där; dra ut all elektronik ur väggkontakterna. Samtidigt har man ju oddsen på sin sida. Blixtnedslag med skador är ovanligt. Även om konsekvenserna är allvarliga.

Nej, signalen är till för att signalera till de båtar som behöver broöppning. rött - stopp, om du inte går under bron rött plus vitt blinkande - vi har sett dig, bron på väg att öppnas grönt - klart att köra

Fast...då öppnar du drevet, oljan rinner ut, du kan få in skräp, och finns det inte en del shims (tunna metallbleck) som måste sitta exakt rätt för att få rätt avstånd mellan kuggarna? Skulle nog hellre ta loss drevet.

Mja. Några råd från dataskärmen (där allt är enkelt. :-) Strömmen ska fram till förbrukaren, men också tillbaka. Ibland kan återledningen glömmas bort. Har man tre separat förbrukare med 2,5 kvadrat kabel så bör man ha 3x2,5=7,5 eller bortåt 10 kvadrat i returledningen. Mycket elkrångel beror på oxid och glappkontakt. Den fuktiga båtmiljön är ganska elak mot elektriska installationer. Att ta sig metodiskt igenom systemet, följa kablar från A till B, ta loss kopplingar, göra rent, stålborsta, skruva ihop och dra åt ordentligt kan hjälpa. Speciellt jordflätan till motorn som ofta sitter taskigt till och kan lida av oxid. Sedan kan kablar vara av utan att det syns utanpå. Om en apparat krånglar då och då; ha den igång och vrid ryck och dra i kablarna som går fram till den för att höra eller se om det glappar. Mäta med voltmeter kan vara en luringi vissa fall. Voltmeter behöver ingen ström för att visa spänning. Då kan man missa en dålig kontakt och få OK 12V fast kopplingen eller kabeln är kass. En 12V testlampa är ibland bättre eftersom den behöver en viss ström för att lysa ordentligt.

Mja. Fågelskyddsområden, där det väl också kan bli böter i värsta fall, finns i båtsportkortet. De militära anläggningarna finns INTE markerade alls. Av förklarliga skäl. Där får man vara uppmärksam på skyltar som syns väldigt tydligt. Området öster om Utö gäller inte jämt, bara under skjutövningar. Signaleras med röd lampa i en mast på ön. Ring angivet telefonnummer som står i båtsportkortet och kolla om du är osäker. Sedan finns det väl oftast militärbåtar ute under skjutövningar och motar undan de som är på väg åt fel håll. Jag har själv mailat försvarsmakten och fått ett mycket artigt svar som redde ut mina frågor om besöksförbudet runt Älvsnabben-monumentet. Som alltså står på Kapellön ut mot Mysingen (och inte på ön Älvsnabben som man skulle kunna tro), Det är alltså helt OK att gå in i viken på baksidan av monumentet, lägga till på Kapellön och promenera upp och njuta av skärgårdens bästa utsikt. (Vilket rekommenderas.) Men man får inte gå någon annanstans än på udden på Kapellön runt monumentet, inte köra längre in i viken eller i den andra vikarna. Alla andra öar innanför fyren Älvsnabben har besöksförbud (Men det står också tydligt skyltat. Att jag mailade berodde på att det utbröt diskussion ombord om tolkningen av skyltarna. :-)

6 knop är en hel del fart. Om det tar bom-stopp mot någon klippa så kan det bli skador och även läckage i skrovet om man träffar fel. En annan sak; båtar har inte säkerhetsbälten och det finns en hel del hård hörn att skada sig på när man kastas framåt vid ett tvärstopp, Om jag vet att det är grunt så skulle jag nosa mig sakta framåt glidande i kanske 1-2 knop och samtidigt ha någon som står i fören och kollar efter stenar, med en båtshake att hålla ifrån med. Men det är under förutsättning att din propeller sitter väl skyddad även från sidan. Jag har drev på min båt så minsta grundstötning är väldigt stor risk att så sönder något så det inte går att köra därifrån. Sedan finns risken att kila fast båten mellan stenar så man inte kommer loss. Dvs; Man undviker grundflak och grundområden och kör en omväg. Tidsvinsten är aldrig värt risken. Att leta sig fram i 1-2 knop gör man när man letar efter en bra plats i naturhamnen,

Alltså. Eftersom det inte finns några formella krav alls för att få köra båt under 12x4 m så tycker jag förarbevis är utmärkt. Det är inte en så svår kurs att folk drar sig för att gå den. Och man får en hel del bra tips på vägen. Jämfört med inga alls alltså. Sedan är det ju ut på sjön och börja göra alla misstag som man ska lära sig av. Småbåtar brukar inte gå att ställa till så mycket med.

Om du bara ska ha tillfälig el i båten så använd sladdvindan och några lösa fördelningskontakter. Då blir det rätt kopplat.

Har beskrivit här hur jag plockar ner och upp mitt DP290. Gör det varje vinterrförvaring. http://www.maringuiden.se/forum/topic/59085-v%C3%A5gar-jag-ta-bort-drevet/?hl=%2Banders_st+%2Bdrev&do=findComment&comment=382602

Ordet "smidigt" kanske är svårt satt använda i sammanhanget. Men det är inte rocket science. Det går med normala verktyg och lite svärande. Lite beroende på hur hårt skruvar sitter och hur folk tänkte när det skruvade fast slangklämmorna som håller bälgen. Du måste ta av drevet. Du får inte dit bälgen annars.