Klas66

Hej Vet någon vad som hänt med SMHIs Kustväderapp (IPhone). Jag öppnar den men den är alldeles död, och på AppStore hittar jag den inte längre för nedladdning. Har SMHI lagt ner den tjänsten? Vore synd i så fall, jag tyckte det var den bästa väderinformationen för att segla längs våra kuster. /Klas

Tack för alla råd! Pentax/Kalle: Vattenavskiljaren och grovbränslefiltret är en integrerad enhet, så vattenavskiljaren blir tömd och rengjord i och med att jag plockat isär den och och byter filtret. Och jag kommer inte att börja trycka diesel genom det nya filtret förrän bränsleslangen är bytt, tanken rengjord och fylld med ny, icke-miljö diesel. Bra råd att manuellt flytta på motorns läge, det fenomenet har jag aldrig tänkt på tidigare. Tog ur tanken ur båten igår kväll och det var en hel del grojs i bottensatsen på den. Däremot satt allt löst, det var inga beläggningar på tankens insida, så det ska nog bli bra inne i tanken genom att hälla i en liter ren diesel, skvimpa runt i tanken och tömma den igen - upprepade gånger. Samt att blåsa rent i röret som suger upp diesel ur tanken, så att det inte är kvar gegga inne i det. /Klas

Hej! Har åkt på det klassiska problemet med bakterietillväxt i dieseltanken. Det yttrade sig som att motorn vid provkörning på land tappade kraft och dog, och inte ville starta igen. Efter byte av finbränslefilter visade det sig att manuell pumpning med bränslepumpen inte fick fram någon diesel till avluftningen på finbränslefiltret, och när jag tog bort grovbränslefiltret så fanns där i dieseln en brun sörja, som är mer trögflytande än dieseln. Min tanke är att: - Sätta dit ett nytt grovbränslefilter - Tömma och göra ren dieseltanken. Fylla på med ny diesel (ej miljödiesel). - Byta bränsleslang från tanken till grovbränslefiltret Jag ska väl inte behöva göra något med slangen, pump och det som sitter efter grovbränslefiltret, själva tanken med filtret är väl att det ska fånga upp bland annat sånt här? Hur rengör man på lämpligt (och miljövänligt sätt) en dieseltank? Motorn är en VP MD7B. Ideér, tankar, förslag och erfarenheter mottages tacksamt! Hälsningar /Klas

Hej! Tänker dra i att byta ut inombordsmotor och drev i min Wasa360 denna vinter, och vill höra med er som har gjort liknande ingrepp om era erfarenheter. Wasa 360 är som sagt 36 fot, och väger ca 5.5ton. Befintlig motor är original (1981) VP MD7B, 17hk. Drevet är S120. Med den motorn gör båten idag ca 5.5-6 knop vid ett bekvämt marschvarvtal. Så här långt har jag tittat på två olika typer av Volvo Pentas motorer, D1-20 (2-cyl, 19hk vevaxeleffekt) och D1-30 (3-cyl, 28hk vevaxeleffekt). Vad har ni för erfarenheter av olika fabrikat utöver VP? Yanmar? Ev andra? Prisskillnader mellan motorfabrikat? Val av storlek på motor - vad tycker ni är lämpligt till en sån båt? Hur har era motorbyten påverkat båtens marschfart? Möjlighet att driva fram båten i motsjö? /Klas

Tack för hjälpen! Då är det ju bara att skaffa en senare utgåva av den hamnbok jag redan har, så är det ju klart. Och det är klart att Christiansö ska besökas, det ligger ju väldigt bra till att sikta dit från Utklippan. :-) Med tanke på det forgus skriver om trångt i hamnarna verkar det vara läge att sikta på att vara i hamn ganska tidigt på dagen. Men det är ju inte så stora avstånd längs Bornholm så det ska väl inte vara så svårt att fixa det.

Hoppa över Sandhamn och välj andra hamnar istället, det finns flera fina naturhamnar i närheten, tex Stora Nassa skärgård. Jag var till Sandhamn för några år sen, men det var en besvikelse. Trångt, stökigt i hamnen, svårt att få en plats redan tidigt på em, dyrt. På det "anrika" fiket vid hamnen serverades kaffe i pappmugg ur termos, vilken mysfaktor är det? Nej, jag tyckte det var överreklamerat och väljer i fortsättningen andra ställen. Om du absolut vill gå dit gör det tidigt på dagen och se dig omkring för att framåt eftermiddagen gå vidare till någon naturhamn i närheten.

Hej! Har planer på att gå söderut och ta ett varv runt Bornholm i sommar. Behöver man någon hamnguide för Bornholm? Har ni någon att rekommendera? Min referens på området då jag seglat längs Sveriges kuster är Nautiska Förlagets Arholma - Landsort och Landsort - Skanör, de tycker jag är bra. Hälsningar /Klas

Tack för alla goda råd! /Klas

Hej! Att proppen gått ur begagnatmarknaden för båtar är väl ganska allmänt accepterat idag. Mot den bakgrunden - hur säljer man idag bäst en begagnad segelbåt i storlek kring 36 fot? Finns det andra kanaler än Blocket som ger bättre chanser att gå i mål? Kan det finnas intresse från utländska köpare - hur når man dessa bäst i så fall? Vilka är era erfarenheter? /Klas

Hej igen Nu har jag mätt upp alla delarna i mitt ex: Försänkare 1: diam 9.5 mm Pluggskärare 1: diam 10.0 mm Försänkare 2 diam 11.0 mm Pluggskärare 2: diam 11.4 mm Försänkare 3: diam 12.7 mm Pluggskärare 3: diam 12.8 mm Hos mig stämmer alltså försänkarna rätt bra i storlek med resp pluggskärare, det är greppassning med någon/några tiondels mm skillnad på alla 3. Ska nog fungera med pluggstorlek för resp hål för alla 3 storlekarna även om jag bara provat den minsta försänkaren med färdiga 10mm plugg. Men det är ju inte exakt de måtten som det står på förpackningen, 9.5mm, 11.2mm, 12.7mm plug cutter. Den variant du fått verkar det ju dock inte vara ett rätt på... :-| Hoppas du hittar något som fungerar! Ha'de /Klas

Hej Fred Nej, har inte mätt upp mitt set annat än genom att jag provat försänkaren för 10mm och provat att 10mm plugg passar bra i dem - det var ju bara den delen som jag egentligen hade behov av. Men jag kan ta och mäta upp de övriga delarna i mitt kit också, så får vi se om det är systematiskt. Återkommer. /Klas

Tack för råden, det var flera olika bud på tillvägagångssätt. :-? Sikas instruktion är ju gjord för att man ej skruvar däcket överhuvudtaget, och det var ju inte riktigt så jag hade tänkt mig. Just nu lutar jag åt att lägga sikaflex på hela ytan under teaken innan jag skruvar den, samt att välja metoden med rakblad för att skära bort överflödigt nåt. Får se hur jag väljer i slutändan, det är några veckor bort innan jag är där. /Klas

Nej, provade inte att skära pluggar med den. Har köpt färdiga så jag hade ingen anledning att göra det. /Klas

Efter en lång dag i båten är nu all den gamla teaken bortriven, och den satt som berget... :-( Skippar gymmet idag, har fått min dos av funktionell träning! :-) Ett par frågor till om teakdäck till min sittbrunn: Jag ska skruva däcket (utom för några väldigt korta ribbor längst bak som bara var limmade förut, det fortsätter jag med), det gamla låg med skruvdelning på ca 30 cm så det tänkte jag fortsätta med. Jag tänker på två olika alternativ när det gäller sikaflex under plankorna och vill ha ert råd. Alt 1: Sikaflex i skruvhålen och en remsa ungefär mittemellan skruvhålen (så att inte ribborna kan röra sig och slå mot den underliggande plasten när man går på den.). Alt 2: Sikaflex i skruvhålen och på hela underlaget - får man väl isf spackla ut. Sen funderar jag på den svarta nåten mellan ribborna. När man väl lagt däcket, slagit i pluggen och tagit av dem jäms med ribborna så det blir jämnt, drar jag i den svarta sikaflexen i springorna. Alt 1: Sikaflexen får torka som den är, men ett överskjutande överflöd, som jag sen skär bort med ett vasst stämjärn. (Fungerar det eller är det för elastiskt att skära i?) Alt 2: Jag spacklar ut sikaflexen i jämnhöjd med träribborna medan det är kladdigt, och slipar det rent i efterhand med bandslip. (usch för att hålla på så mycket med kladdig sikaflex... ;-) Vad tycker ni är bäst / finns det några fler alternativ som är bättre än de jag tänkt på? Hälsningar /Klas

Hej igen Oj, vad många det var som var intresserade av det här... :-) Nu kan jag återkoppla lite egna erfarenheter: Eftersom jag har närmast till Clas Ohlson var det naturligt att prova med den satsen som Flintstone rekommenderade, och det blev finfina försänkningar som gick bra att få ner en 10 mm-plugg snyggt i. Dock var själva borret av undermålig kvalite, trots att det var så grovt som 3.5 mm så gick det av efter ett tag. Flyttade dock över den överträdda pluggskärardelen till ett vanligt 3.5 mm-borr, och det gick fortfarande bra att borra fina försänkningar. En fundering till apropå ett annat inlägg längre ner - Måste man limma fast pluggen? Min tanke var att bara dra dit den utan lim, och att friktionen skulle hålla den på plats. MInst kladd på det viset... Vad är er erfarenhet av det? Hälsningar /Klas

Tack, jag ska nog prova med ett sånt borr istället. Hmm, mitt svar var ang Biltema-länken, men nu har jag ju två varianter att välja på. Tack hur som helst för tipsen! Senast ändrad av Klas66 | 06 april 2012 | 22:53 Senast ändrad av Klas66 | 06 april 2012 | 22:55

Hej Jag håller på att lägga ny teak i sittbrunnen på min segelbåt. Har testat med några provbitar att borra upp skruvhål för att försänka skruven och sen dra i en teakplugg (diam 10 mm), men jag får det inte så snyggt som jag vill, det vill inte bli ett så runt och lagom stort hål som pluggen snyggt fyller upp. Har provat med både vanliga borr (10 mm och 9.5 mm) och träborr (10 mm), i alla fallen går det bra att slå i en plugg. Det blir dock alltid ojämnheter i borrhålet som gör att pluggen inte fyller ut hela hålet på ett snyggt sätt. Borrmaskinen är en ganska ny, en som jag tycker helt OK Bosch-maskin. Borren går jämnt och fint (wobblar ej). Vad är problemet, är det jag som har dåliga borr, eller finns det något speciellt borr som är till för just detta syfte? Eller beror det på SBS? (skit bakom spakarna) (Mitt enda uppslag just nu är att skaffa ett nytt träborr på 9.5 mm, men jag är osäker på om det kommer att bli så bra så jag blir nöjd.) Vad är era erfarenheter? Tack på förhand, Klas

Hej! Jag använder regelbundet cunningham för att ändra formen på storseglet på min Wasa 360 vid segling med förliga vindar. Just cunningham ger ju mindre buk som sitter längre fram i seglet precis som andra skrivit. När det gäller försegel har jag för länge sen varit med om att ha cunningham även på det, då på en liten Monark 606 där fockfallet hade ett fast läge man fäste det i då man hissat. Då behövdes cunningham för att kunna sträcka upp fockens förlik. På focken på min nuvarande båt går det dock alldeles utmärkt att göra samma sak mha det vanliga fockfallet (som är neddraget till sittbrunnen), utan att behöva släppa ut på skotet så den fladdrar. Jag har en fock som löper i ett rullfocksystem, men det fungerar säkert även om man har en fock/genua med pistolhakar som löper fritt på förstaget. Anledningen till att det inte fungerar att göra så på ett storsegel är ju att det inte är möjligt att hissa mer när storen är fylld med vind. Då kärvar det för mycket där travarna löper i rännan. Därav att cunningham måste användas istället. /Klas

Hej Fånig fråga egentligen. Kompletteringsköpte en fender (fabrikat Dan-fender) på mässan i veckan, men hur pumpar man den? Ventilen ser ut som en sån på bildäck, men den är försänkt så man kommer inte åt med ett sånt munstycke som är på pumparna på en mack. De båda vanliga munstyckena för att pumpa cykeldäck kan jag inte heller se att de kan fungera, detsamma gäller bollnippelvarianten. Hur pumpar man dem egentligen? /Klas

Fyller på gummijollen ungefär som du, dvs 1gång på 2-3 veckor. /Klas

Hej Håller med om toaens erfarenheter ovanför, jag har seglat en hel del med gummijolle hängande bakom, och den behöver man passa och justera ibland. Jag har också upplevt att den kan hamna upp och ner vid en hel del vind akterifrån eller från sidan. Förutom det har min jolle även vid två tillfällen hamnat på helt fel avstånd i förhållande till båtens fart och helt sonika grävt ner sig och blivit ubåt...Bara att ta ner seglen och tömma den innan det går att segla vidare. Ena gången fick jag även livrädda sittplankan som lossnat från jollen och flöt iväg för sig själv. Inför manöver i hamnar drar jag alltid intill jollen så att den hänger alldeles intill aktern - så att linan är för kort för att fastna i propellern. Lycka till med exjobbet!

Hej För SMHI kan jag svara eftersom jag tidigare jobbat där, och då bl.a. just med observationsnätet. Vindmätningarna görs på 10m över marknivån, och man är noga med att placera ut stationerna i öppen terräng, så att vindförhållandena ska vara så ostörda som möjligt. /Klas

Hej och tack för alla goda råd. Med kontakten mot batteripolerna har jag inga problem, där är det rent och fint och fungerar bra. Grövre kablar upplever jag inte heller att jag behöver, kablarna närmast förbrukningsbatterierna är bytta till riktigt grova kablar sen tidigare. När motorn via generatorn laddar batterierna är spänningen bra, så spänningsfall vid laddning upplever jag inte som något problem. De ställen jag vill åtgärda är i motordelen av elsystemet, kontaktpunkterna med kabelskor. Där är inte någon synlig brun rost, däremot är det naturligtvis en del oxid. Det ni skriver om fett och särskilt om silikon ska jag ta till mig, det verkar vettigt. Tror jag satsar på att rengöra kontaktytorna och koppla ihop igen utan att smörja. Samt att kartlägga och få ihop ett schema över motorns elsystem, det saknas idag. Då lär man sig ju på köpet hur det är gjort och fungerar, inte fel det heller. Tack för alla goda råd! /Klas

Hej Min Wasa 360 är byggd i början av 80-talet så den börjar närma sig 30 år. Eftersom jag hade ett tråkigt problem under sommaren i fjol där dålig kontakt gjorde att jag inte kunde starta motorn vid ett tillfälle tänkte jag göra en insats på motorns elsystem i vår. Min tanke är att behålla kablaget men jobba på att förbättra kontaktpunkterna. Jag har tänkt att ta isär kontakterna på motor och bakom startpanelen, spruta rostlösarolja på båda kontakterna, låta verka en stund, torka av, och avslutningsvis pensla över båda kontakterna med lämpligt fett och koppla ihop igen. Sen är frågan vad som är lämpligt fett, jag har läst nånstans att silikonfett skulle vara lämpligt för detta. Hjertmans har något som kallas silikonfett (5395-6), men det verkar vara avsett för att täta vid skrovgenomföringen när man monterar en loggivare. På Biltema hittar jag något de kallar Lågtemperaturfett, som verkar vara avsett för precis det här, att skydda kontakter mot korrosion. Se http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Lagtemperaturfett/ Vad tror ni om mina planer? Val av fett, vad tror ni om det Biltema Lågtemperaturfett som jag lutar åt att använda? Har ni några erfarenheter av att göra liknande insatser på era båtars elsystem? Hälsningar /Klas

Hej Jag tycker absolut att en segelbåt ska tåla grundstötning i den maxfart man kan förvänta sig att den kan komma upp i för motor eller för segel utan surfning. Dvs 5-7 knop, lite beroende på storlek. Nån gång kring -80 gick vi på en sten med familjens båt, en OE36, i ca 7 knop. Båten fick inga skador utöver att blykölen var lite intryckt längst ner i framkant, med lite skägg runt kanterna. Så tålig tycker jag en båt ska vara! Tror att min egen nuvarande båt, Wasa 360, är lika tålig, dock utan att jag utsatt henne för det ofrivilliga testet än. /Klas