Amare

Visst är det drevet som ska skyddas men om man har magnesiumring eller zinkring alldeles bakom propellrarna motsvarande tacka på skölden så borde det funka även om de kanske offras snabbare med rf propellrar än med alu-propellrar. Fick tag på installationsanvisningen för det aktiva korrisionskyddet och där står Den här satsen är enbart godkänd för saltvattensbruk. Nu kör jag i nästintill sötvatten. Hamnen ligger i älvmynning och vattnet i Bottenviken är väldigt lite bräckt. Så jag antar att det blir att fortsätta med magnesiumanoder och komplettera med magnesiumtrianglar på upphängningsbygeln och hålla koll på vad som händer. Med ett cyklop kan man titta efter en gång i veckan första tiden. Skrev i en annan tråd att det även finns ALUMINIUMANODER som kan användas i salt, bräckt och sötvatten. För mig är det en gåta. Att offra aluminium för att skydda aluminium??? Det enda jag kan tänka mig är att aluminiumet i anoderna är av sämre kvalité än i drevet samt att de är omålade. Gåtorna är många i båtlivet. Nu struntar jag i det här ett tag och far till Aruba och dyker ! Senast ändrad av Amare | 24 september 2007 | 20:59

Som jag skrev tidigare så blev det ingen skillnad på toppvarven men jag fick 1,5 knop vid 3100 r/m vilket är ungefär det varv jag brukar ligga på.

Jag skulle tro den kallas cigarrsnoppare modell större. Användbar när man fått tex trillingar

När det gäller korrosionsskyddet kommer det att bli svårt att få neutrala uppgifter för om du frågar VP eller Drevia kommer svaret att bli att det aktiva elektroniska skyddet ska installeras. Men eftersom även Mercruuiser kör med rf propppar så vore det kul om någon Mercruiserägare skulle kunna ge sina synpunkter. När det gäller toppvarven så var de ganska likvärdiga ca 3850 på både alu och rf-propellrarna.

Tja, vad ska man svara. Hade det varit så att du inte nyrenoverat motorn så skuller jag sagt byt bara filtret men eftersom det är 1:a säsongen med nyrenoverat så ger jag rådet byt både olja & filter. Jag själv byter varje år i motorn, men då är det en diesel. I drevet kollar jag bara, som du, hur oljan ser ut. Ser den ut som när jag hällde i den så justerar jag bara nivån och kör vidare. Hur ofta byter man i en bil??

Jag köpte de rf propellrarna av en bekant som skulle köpa större. Han hade inte märkt någon skillnad på galvaniska förändringar mot då han hade aluminium. Jag fick en stor skillnad på min båt. 1,5 knop mer vid 3100 r/m. Snabbare accelaration och en lugnare (tystare) gång. MEN då jag synade mina gamla aluproppar så hade jag en mjuk vikning på ett blad på den främre propellern. Om skillnaden hade blivit lika stor med nya alu proppar vet jag alltså inte. Men jag är helnöjd och ska forska vidare i det galvaniska. Jag hade A6 och de rf heter C5. Detta är också vad Drevia föreslog vid byte.

Har i flera år använt magnesiumanoder på DP-drevet eftersom jag kör i huvudsak i bräckt/sötvatten. Nu har min leverantör (drevdelar.se) inte dessa utan säljer aluminiumanoder i stället. Han påstår att Mercruiser använder dessa som standard på sina drev numer och anoden innehåller nån tillsats som ska göra dem användbara i både salt och sötvatten. Hur kan aluminiumanoder ersätta magnesium? Nån som vet? \Lasse

Har bytt från aluminiumproppellrar till rostfria på mitt DP-drev. Volvo Penta och Drevia påstår att då bör man använda deras aktiva elektroniska galvaniska skydd. Är det bara försäljningssnack eller inte? Någon som har erfarenhet av detta?

Leta i forumet på ordet oxalsyra så får du hur många tips som helst på bottenrengöring. \Lasse

Beror på hur mycket du kört. Det borde stå i manualen hur många drifttimmar det är mellan filter/olje-bytena. Kanske svårt att hålla reda på hur mycket man kört och är man minsta tveksam så byt. Att säga vartannat år är lite knäppt. En del hinner kanske med 200 timmar och andra 20. Och man ska komma ihåg att en båtmotor jobbar alltid i uppförsbacke. Till de flesta utombordare finns samma filter till en bil och hittar man motsvarnde filter blir kostnaden för ett nytt filter så lågt att det inte finns någon anledning med att snåla. \Lasse

Hej Sanders Kolla denna länk i ämnet. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=153778&highlight=powertrim

Hej Har haft samma symtom och är ganska säker på att det är säkringen som sitter vid startmotorn. Antingen är säkringen trasig eller så är det som i mitt fall dålig kontakt. Har själv tänkt flytta säkringen till en mer lättåtkomlig plats eftersom detta har hänt 2 ggr. \Lasse

Jag skulle nog försöka suga ur lite vatten ur varje cell innan vidare leddning. Går bra med en syrapovare eller liknande. Tyvärr får du med lite batterisyra men det är nog ändå det bästa i det här läget. Högsta vätskenivån i batteriet brukar markeras på lite olika sätt. En del har ett streck på utsidan om plasten på batteriet är genomskinlig. Annars finns en plastkant nere i barje cell som markerar maxnivån. Tvätta abtteriet ordentligt under rinnade vatten efter att du tömt ut överskottet så att du inte får batterisyran på kläder mm. \Lasse

Bra, MEN vore jag du så skulle jag inte nöja mig med 5-56 utan byta kabelskor och mekaniskt rengöra jord-anslutningen samt pensla över lite vasselin då alla anslutningar är på på plats igen. Det förhindrar oxid, åtminstone ett tsg framöver. \Lasse

Om det är så att du får dåligt med ström samtidigt som du kör en större förbrukare typ toapump skulle jag tro att du har dålig jord någonstans. Mät under belastning. GPS:en borde gå på 12,3 volt utan problem. Eftersom vissa delar av elen verkar ok så tror jag på jordfel i kretsen för GPS, motorrumsfläkt mm. Lasse

Hej Slaggan På din bild så kan översta biten på delen längst till höger att dra ut. Det är den delen som är streckad på min bild högre upp på sidan. Det är exakt dom delarna du har på bild som är på skissen. Det är bara det att jag ritade den ur huvudet efter att jag satt ihop min pump så alla delar är inte identiska plus att jag utelämnade ena sidan eftersom de är likadana. Jag tror att det är den minsta o-ringen på skissen som är huvudorsaken till att drevet faller tillbak av sig själv så den bör du nog försöka byta. Barberida, jag postar peken på måndag. \Lasse

Drevet ska inte sjunka i något läge. Om det gör det tror jag på tre alternativ. Antingen så har du luft kvar eller för lite olja eftersom det händer i övre lägen eller (förhoppningsvis inte) är det fortfarande läckage någonstans. Tipset med smörjkoppen var bra. Jag antar att du menar att man ansluter den där slangen går in i pumpen. \Lasse

Visst kan man bara ha en Y-bom men då kan man inte få båten att ligga en bit ifrån så att det inte blir nötniongar. Så jag skulle i det fallet välja en boj bakom båten och en sk hanfot, dvs en lina till varje hörn i aktern. \Lasse

Många bra tips som säkert funkar. Om den gula missfärgningen beror på humus i vattnet och inte kvarvarande styren eller liknande är oxalsyra det bästa. Jag köper oxalsyra i kristallform på färgaffären. En burk som räcker minst ett par sässonger kostar ca 40 kr. Jag blandar en del oxalsyra och 8 delar hett vatten och skakar om tills blandningen löst sig. Sedan är det bara att spraya på eller dra ut med en svamp och låta verka en stund och sedan spola av. Har alltid funkat kanonbra för mig. \Lasse

Har provat Le Fants tätvätska på mindre läckage och det funkar utmärkt. Vätskan ser ut som utblandad mjölk och man drar längs listen och man ser tydligt där läckaget är, vätskan sugs in. Vid lite större läckage kan man behöva ta 2 varv men tätt brukar det bli. Överflödig vätska torkas bort. Det finns ett annat märke också men kommer inte ihåg namnet. \Lasse

På min var ventilen (övre delen på bilden) inte gängad utan intryckt och låst med en låsring. ´ Sedan satt en likadan ventil från andra hållet och den gick att trycka ut. Det kanske finns fler varianter av pump. \Lasse

Hej Om du ska plocka isär och byta packningar i powertrimpumpen och den är av gamla typen med inbyggd tank så har jag just gjort det. Volvo har inga packningar (som vanligt). Momentum fixade dom och jag gjorde en skiss på ventilerna och de ingående o-ringarna med mått. Största problemet var att få ur ventilerna. Jag tog bort låsringarna, rengjorde med aceton och slipade en bultskalle av lämplig storlek alldeles plan och sedan limmade jag fast den med blixtlim och drog sedan ut ventilen. Har man fått ut den ena så kan man trycka ut den andra. Bifogar en bild och hoppas måtten syns, om inte så maila så skickar jag en bättre bild med e-post. \Lasse

Att handpumpen inte tar behöver inte betyda att det är nåt fel på pumpen. Ibland måste man dra runt motorn lite för att pumpen ska greppa. Har aldrig haft isär en sådan pump men inbillar mig att det är en kam som kommer i olämpligt läge då man ska handpumpa. \Lasse

Tack för försöken att hjälpa till. Nu har jag skrivit 2 ggr och mitt inlägg förvinner. Törs man inte skriva firmanamn alls. !!!???? Försöker igen. Maspesiallisten (felstavat med flit) har en beredare, Isotemp slim square, rektangulär med måtten 545x183x400 men den är bara på 16L och jag vill ha en något större 20-25L. Problemet jag har är att bredden på öppningen den ska igenom är inte så stor (ca 30cm) men väl inne i utrymmet är det gott om plats. MG borde släppa på reglerna när det gäller firmanamn. Skulle inte tro att så många leverantörer sitter på MG och läser inlägg för att få sälja och om så vore, so what. Ska titta lite närmare och se om jag hittar Brita \Lasse

Söker en rektangulär beredare på 20-25L i rostfritt. Isoterm säljer en men den är bara på 16L och Swenautic har en som på 19L men då är den i emaljerat stål. Har sökt men inte hittat någon annan leverantör som säljer rektangulära men inte hittat någon. Är det nån som vet var man kan få teg på en.