Stefan_L

Hej! Om kamaxeln har gått ned ökar ju ventilspelet kraftigt så det borde höras ett ökat tickande/slammer från ventilerna. Kan det vara så att kamdreven hamnat någon kugg fel när motorn renoverades? Det kan också vara så att två tändkablar är förväxlade. Beroende på vilka kabler som förväxlats så behöver det inte smälla och baktända utan låta ganska normalt ändå. Det låter elementärt men kan vara värt att kolla. Tändföljden är 1-3-4-2 och rotorn går moturs.

Den jag har liggande ser ut så här. Den ska enl. uppgift vara till en VP 40-motor. Jag hoppas att det är samma typ som du har. Om inte vore det intressant om någon vet till vilken motor den passar.

Jag har en ny insats till en laddluftkylare som ska vara till en MD41. (Jag köpte en värmeväxlare och lite annat till en motor som konverterades för många år sedan och denna blev då över.) Hör av dig om du är intresserad.

Både AQ 115 och 130 är baserade på B20. AQ 115 har en Solex 44, AQ 130 har två Stromberg 175 eller två Solex 44. I övrigt är motorerna identiska förutom att AQ 115 har likströmsgenerator och AQ 130 växelströms. 3900 v/min är på tok för lågt som maxvarv. AQ 115/130 ska varva 5100 eller t.o.m. 5500 i lätta, snabba båtar. 25 knop låter också lite som toppfart. Förmodligen har du en propeller som inte är rätt för din båt. Det kan ju också vara så att motorn är slut eller feljusterad och inte ger full effekt. Vad har du för propeller idag och vad för slags Weberförgasare har du?

OK, det kan ju ha rostat hål på en insugskanal i topplocket så att vattnet kommer in med insugsluften. Motorsvets har jag funderat på men det blir lite knepigt i en sjövattenlyld motor utan att ta upp båten och göra operationen på land. Tacksam för fler teorier om problemet och tips på var man kan hitta en frisk B20 för vettiga pengar. Mvh Stefan

Hej! Min gamla AQ 130 har börjat ge mig bekymmer. Den ville gå på 3 cylindrar på tomgång, jag bytte då tändstift och kablar för att utesluta dessa. När jag bytte upptäckte jag att ett av de gamla stiften var lite vått och det luktade inte bensin eller olja utan det såg ut som vatten... Problemet kvarstår men bara på tomgång. Som jag ser det måste vattnet komma in via avgasporten från en rostig avgaslimpa eller också har block eller topp rostat så pass att topplockspackningen inte tätar längre. Det som talar mot att topplockspackningen läcker är att motorn går bra på lite högre varv, om packningen läckte borde ju lite kompression försvinna och dessutom trycksätta kylsystemet så att vattenpumpen inte orkar få in vatten i motorn. Motorn borde i så fall gå varm men det gör den inte. Det handlar inte om några större vattenmängder, oljan ser fin ut på oljestickan men det finns lite vitt skum under påfyllningslocket. Eftersom motorn är sjövattenkyld och går i saltvatten känns det lite halvakut... Frågan är om det är värt att kosta på en gammal motor en ny (eller bättre beg.) limpa? Är det topplocket eller blocket som är kass är den definitivt skrot. Någon som har andra teorier om problemet? För mig känns det som ett motorbyte vore det mest rationella. Enklast vore att byta till en ny B20, då passar allt utan bekymmer. Frågan är var man kan hitta en sådan i skapligt skick. Förr såldes det ju nästan oanvända motorer som militärt överskott, går det att få tag i sånt fortfarande? Tacksam för tips och idéer! Mvh Stefan

Det ser ut som en IW Sport men skulle också kunna vara en Marieholms Sweet Sixteen eller Canberra. Sweet Sixteen har ju visserligen två sittbrunnar men det kan ju ha ändrats av någon genom åren. Den smala motorbrunnen talar dock för en IW Sport. Den är ganska ovanlig så jag hoppas att du inte sålde den för billigt...

Kan bara hålla med om Draco 2000 DC. Den är helt suverän även i ganska grov sjö. 2000 DC och HT har dock en tendens att överplana när man närmar sig 30 knop, det kan nog avhjälpas med ett power trim drev. Den ovanligare 2000 GT, som hade VP AQ170 som standard, har ett annat skrov som inte överplanar men som har mer markerad planingströskel och kräver lite mer motor för att komma till sin rätt.

Jag antar att du hört dig för med de som kan något om gamla Archimedes (Bengt Ahls Marin i Tyresö, Marinhallen i Eskilstuna, Emilssons Motor i Göteborg). Om alla säger samma sak så är det säkert så att din impeller är omöjlig. Kanske någon av dem har ett beg. impellerhus av aluminium att sälja, det skulle väl lösa problemet om det nu passar på din plastmotor. Jofa-impeller vet jag inget om. Jofa har mig veterligen aldrig tillverkat utombordare.

Tittar man på t.ex. Yamahas hemsida ser det ut som att de marknadsför både 4-taktsmotorer och direktinsprutade HPDI 2-taktsmotorer i Sverige. På andra marknader (jag tittade på Nya Zeeland) så marknadsför de även konventionella 2-taktare. Det verkar som ryktet om 2-taktarens död är överdrivet...

Den där pumpen känner jag igen. VP har använt den på flera motorer, jag använde en sån till en dieselmotor jag konverterade (den pumpen kom ursprungligen från en VP MB36). Impellerlocket sitter på andra sidan så du får säkert lossa hela pumpen med fäste och allt för att komma åt. Det som kärvar är förmodligen pumpens lager. Det sitter ett ganska stort kullager på pumphuset och sen sitter remskivan på lagret, det är alltså kullagrets ytterring som roterar. Var försiktig när du lossar remskivan från lagret, lite värme hjälper. Byt till ett 2RS1-lager med gummitätningar så stannar fettet kvar i lagret. Byt också packboxen till impelleraxeln, måste vara en med fjäger av rostfritt stål eller brons. Låt impelleraxeln sitta kvar i remskivan under hela operationen. Det är lätt att skada remskivan som är av aluminium och svårt att få dit axeln rakt igen. Lycka till!

VP 250 och 270 ser i det närmaste identiska ut på utsidan. Samma propeller passar t.ex. Jag tror att avgas utblåset (bakom propellern) är något mindre på ett 250. På insidan skiljer det lite mer, 270 har spiralskurna drev i övre vinkelväxeln medan 250 har rakskurna som ger ett högre vinande ljud men det har ingen större praktisk betydelse. Jag har en Ancas Queen 24 med en B20 (AQ130) och 270 drev. Jag har en 15 x 15 HS propeller och det fungerar bra, toppfart 22 knop vid drygt 4500 rpm. Till din båt borde du kunna använda samma eller kanske 14 x 15 eller t.o.m. 14 x 17. Detta förutsatt att motorn är en AQ130 (dubbla förgasare) som är skapligt frisk och att du har rätt utväxling (2,15:1) i drevet. Hur stor skillnad den större bladarean på en HS-propeller gör vet jag inte men det kan inte vara något dramatiskt.

Det ser ut som ett avgasrör för skölden till ett VP 200/250/270/280 drev. Skulle tro att det hör ihop med en B18/20/30 motor. Priset beror på hur mycket det ärgat inuti och på efterfrågan förstås. Skulle gissa på max 500:- om det är i bra skick.

Om du ändå ska fuktspärra hela botten med epoxigrund så borde du kunna spackla med vanligt polyesterspackel, hela båten är ju byggd av glasfiberarmerad polyesterplast. Till lagningar i en redan epoxibehandlad botten är det nog säkrast att använda epoxispackel. Det är nog säkrast att använda marinplywood i akterspegeln. Visserligen plastas den in men jag antar att du kommer att borra och skruva eller kanske t.o.m. ta upp hål för ett drev i akterspegeln. Det är nästan oundvikligt att det tränger in lite fukt i pywooden och då är det ju tråkigt om den inte är ordentligt vattenfast.

Jag tycker det är kul med äldre och lite udda motorer. Om den är renoverad och i bra skick kan den säkert fungera bra i många år. Har du en båt från samma tidsperiod tycker jag definitivt att du ska behålla den. Det ser ut att vara en kortriggad motor och då kan det bli svårt att hitta en nyare som är lika stark. Kortriggade motorer starkare än 40-50 hk har knappt tillverkats de senaste 25 åren och var ovanliga redan tidigare. Lite inspiration: http://www.aomci.org/ Där kan du kanske hitta kontakter som kan hjälpa till med delar och tips.

Jag målade mitt drev för ett par år sedan. Grundade med Interprotect epoxigrund och målade sedan med vit Trilux bottenfärg. Fungerar kanon, växer knappt något på det trots att båten ibland inte används på långa perioder. Båten ligger på västkusten. Trilux är en västkustfärg med någon slags kopparförening i. Ingen ren metallisk koppar dock, och rekommmenderas därför till aluminium förutsatt att man grundar med 5 lager epoxi. Det ska också finnas en Trilux sprayfärg för drev men den har jag inte provat, jag kör med båtbottenfärg och pensel.

Fick visst bara med en bild.

Hittade en bild på en Tornado med tillhörande motorstöd. Svårt att avgöra på bilden men visst ser växelhuset ganska slankt ut? Propellern är definitivt ingen standard. Växelhuset ser dock inte lika extremt ut som på en 500 CS.

Det du har köpt verkar vara förgasare och insug till en B18. Insuget till B20 har tjockare flänsar mot topplocket, precis som på avgaslimpan. Jag antar att du har fått lägga distanser på Weberinsuget för att få det att passa mot limpan, har du i stället slipat ner limpans fläns har du bekymmer att få dit ett B20 insug utan att slipa ner det också. B20 (AQ130A & har 2 x Stromberg 175CDSE, jag tror att B18 (AQ120) har 2 x Stromberg 150CD som är lite mindre. De kan säkert fungera till en B20 men ger väl lite mindre effekt och förgasarens halsdiameter är nog mindre än hålet i ett B20 insug så kombinationen B18 förgasare B20 insug är nog inte helt lyckad. Försök i stället hitta ett B20 insug med 2 x Stromberg 175 eller ännu hellre 2 x Solex 44 fallförgasare från AQ130C & D. För övrigt tror jag att du är på rätt väg när du tar bort Webern, en tvåstegs förgasare passar dåligt till en båtmotor.

Jag vill nog också hävda att Volvos gamla motorer (B18/20/21/23 osv) håller högre kvalitet än de flesta amerikanska motorer. Grundkonstruktionen till de V8:or som fortfarande används i båtsammanhang är ju från mitten av 50-talet så Volvos B18/B20 var faktiskt modernare! Det ligger kanske lite i det en gammal hjälte skaldade: ...jag vill ha en Volvo...jävla Chevrolet,va...förbannade ammrikanske skit...

Jag är skeptisk till EasyHeat. Varför skulle x antal värmeljus avge mer värme bara för att de står i en plåtlåda? Det är mot fysikens lagar. Det är visserligen praktiskt att ha en plats att sätta värmeljusen men i t.ex. en lykta får man ju även glädje av ljusskenet. Som sagts tidigare är det viktigt med ventilationen i små utrymmen, speciellt utan utvändig skorsten.

De flesta versioner av VP AQ130 och AQ170 har hög kompression och till dem rekommenderades min. 97 oktan. Om din motor har kompressionen i behåll och tändningen är rätt inställd kan den spika vid hög belastning med 95 oktan. Spikar den inte med 95 oktan så är det väl OK att köra med det, blyersättning ska du ha oavsett oktantal. V-Power/99 oktan har du ingen glädje av om du inte höjer kompressionen ytterligare.

OK, men för att kunna blåsa/suga rent via bensinslangarna måste flottörhusen bort så att ventilen är öppen. Det kanske är enklast att ta loss förgasarna hela och jobba med dem på landbacken.

Nu vet jag inte exakt hur dina förgasare ser ut men du får börja med att lossa flottörhusen och tömma och torka rent dem. Om det är lösa flottörer med nål som stänger flottörventilen går det att blåsa/suga rent flottörventilen genom bränsleslangen. Om det är flottörer upphängda i gångjärn kan det gå att blåsa rent ventilen när flottören hänger ned. Hittar du inget skräp i flottörventilerna har det förmodligen tagit sig in i huvudmunstyckena eller någon kanal för bränslet. Då kan det bli svårt att göra rent med förgasarna på motorn, speciellt med båten i sjön. Lycka till och tappa inga delar i sjön!

Jag har samma problem med bilderna. Du kanske kan kontakta Nymans Vänner via hemsidan och göra dem uppmärksamma på problemet.