Stefan_L

Hej! Jag har goda erfarenheter av Smart Tabs på vår jolle, en 10 fots With med en 20 hk snurra. Den planar snabbare, ligger kvar i plan i lägre fart, studsar/galopperar inte i hög fart. Smart Tabs verkar göra allt de utlovar. Jag har köpt en större modell av dem att montera på vår stora båt till våren, dessvärre säljer inte Watski dessa större i Sverige så det fick bli E-Bay direkt från USA. Senast ändrad av Stefan_L | 09 februari 2012 | 13:36

Nora 17 DC. Finns även en Nora 20 DC men den ser lite annorlunda ut, främst på vindrutan. Sen är de olika stora naturligtvis... http://www.google.se/search?tbm=isch&hl=sv&source=hp&biw=1920&bih=874&q=nora 17 dc&gbv=2&oq=nora 17&aq=0S&aqi=g-S2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1626l4143l0l5570l7l6l0l0l0l0l223l924l0.5.1l6l0 http://www.google.se/search?tbm=isch&hl=sv&source=hp&biw=1920&bih=874&q=nora 20 dc&gbv=2&oq=nora 20&aq=2S&aqi=g1g-S2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1187l3123l0l6421l7l6l0l0l0l0l182l666l2.4l6l0

Inte något allvarligt, någon grundkänning bara. Båtolyckor kan väl vara väl så allvarliga men frågan är om inte flygolyckor är värre: http://www.youtube.com/watch?v=kRS9_MOxQMg Mycket nöje!

Hålet ska ju monteras nedåt och det öppnas ordentligt när drevet fälls upp och bälgen sträcks ut så att vattnet kan rinna ut. Om drevet fälls upp i vattnet med en bälg utan hål kan väl vattennivån i avgassystemet stiga något. Om motorn är lågt monterad finns väl en lite risk för vatteninträngning i motorn men så små marginaler är det kanske inte frågan om. Är man orolig går det ju att göra ett hål eller köpa bälgar någon annanstans. Senast ändrad av Stefan_L | 23 juni 2010 | 16:03

Tack, men det verkar lösa sig. Ital Nordic / Olssons i Ellös ska ha rörformade 12V, 21W med BA15D sockel.

Hej! Var kan man hitta en glödlampa till en äldre lanterna? Det ska vara en 12V, 25W (tror jag) med sockel BA15D med smalt glas, obetydligt grövre än sockeln (15mm). De jag har hittat i handeln har sockel BAY15D och större glas, ca 25mm som inte går in i mina lanternor. Mvh Stefan

Nyborrat block som inte gått i sjövatten och ny topp låter bra. Jag hoppas att man bytt till färskvattenkylning också så att grejorna inte rostar sönder igen. Det håller visserligen i många år ändå men har man borrat upp motorn till större volym så blir cylinderfodren ganska tunna och rostar igenom snabbare, är den bara borrad till närmsta överdimension är det ingen fara. Insprutning på en B20 är ganska udda, det fanns på en del Volvobilar (140GL, P1800 E / ES) i början av 70-talet. Det är gamla grejor som jag inte skulle känna mig säker med på sjön. Det är inte så att det bara är ett topplock till en insprutningsmotor man monterat? Dessa påstås ge lite högre effekt även tillsammans med förgasare.

Din uppställning stämmer för 1975 eller 1976 men på slutet såg det ut såhär: 3.9 hp 70 cm3 origin Nymans verkstäder 1953. 6 & 9 hp 140 cm3 origin Nymans verkstäder 1959. 7,5 & 9,9 hp 4-stroke origin Honda 14 hp 200 cm3 origin MCB 1968. 20 hp 333 cm3 origin MCB 1964. 40 hp 500 cm3 origin MCB 1968. 55 hp 900 cm3 origin MCB 1973. 70 hp 900 cm3 origin MCB 1973.

Varför vill du strypa motorn? Om frågan varit den omvända hade jag förstått dig. Det som skiljer är vad jag förstått avgasröret inuti riggen och möjligtvis förgasarbestyckning samt tändinställning. Jag förstår inte riktigt vitsen med din idé, motorerna är ju identiska vad gäller vikt så påfrestningen på båten blir ju inte nämnvärt mindre om man kör som folk. Om anledningen är att kunna försäkra en båt som får ha max 55 hk räcker det att byta kåpan! Mvh Stefan

Vad har du för propeller på motorn? 9 x 9 tum eller 230 x 230 mm var std på VP200 och jag tror inte att den orkar med en större propeller på den båten. På de där gamla motorerna angavs effekten på vevaxeln och inte på propelleraxeln som på senare tid så de är säkert 10-15% svagare än nyare 20-hästare bara pga det. Om motorn är frisk så borde den knuffa upp en 4m båt i planing utan större bekymmer, om nu inte båten är tung av vatten mellan skroven. Många båtar har ju skum mellan skroven och då får man inte ut det inläckta vattnet utan att ta ur skummet... Med tanke på hålet du hittade i akterspegeln och dina tidigare lagningar av kölen så kan du åka omkring med en oasis mellan skroven!

Jag har samma typ av filter och locket har en förmåga att fastna ganska ordentligt... Det rostfria locket ska bändas loss (uppåt) från filterhuset av gummi, helst utan att använda skruvmejslar, knivar ellr andra vassa föremål som kan ställa till skador. Man vill ju att det ska hålla tätt när man satt tillbaks locket igen. Senast jag hade loss mitt lock smörjde jag in gummikanten med lite silikonfett (för hydraulik/bilbromsar) då jag är osäker på om om gummit är oljebeständigt. Återstår fortfarande att se om det hjälpte...

Jag tror B30 marin hade C-kam men att man på senare tid tagit fram kamaxlar med profil P som VP tog fram till de sena B20 i marinutförande. Samma sak med K-kammen, den fanns aldrig som original utan är en B20-profil som senare tagits fram också för B30. Kamaxel, rostfria frostpluggar mm hittar du hos Orbitrade eller original hos VP. Även KG Trimning kan ha P-kammen och packningar till marinmotorn, ev. även rostfria frostpluggar.

AQ130 är väl en helt OK motor om den är i bra skick. Problemet är att de nu är 35-40 år gamla så jag förstår om en del har dåliga erfarenheter av dem. Jag renoverade själv en AQ130 för två år sedan och den fungerar bara bra. Problemet att köpa en båt med en enligt uppgift nyrenoverad motor är ju att man inte vet vad som är gjort med den. Det som är en normal service för en person kan vara en helrenovering för någon annan! Om motorn är frisk och du har rätt propeller bör den orka upp i 5100 rpm med tom båt. Att tomgången är svår under 1100 rpm kan bero på felinställd tändning och/eller förgasare. Börja med att kolla upp detta och prova igen. Nästa steg kan vara att ta ett komp.prov och kanske kolla över ventilspelet. Detta är mycket enkla motorer att jobba med så har man lite motorkunskap och naturligtvis inställningsvärden för motorn så är det ganska enkelt. Man behöver inte vara båtmek, alla bilmekar fixar detta eller t.o.m. de flesta amatörer. Lycka till!

Precis, en likriktare. Ett liggande S markerar ingång för växelström och = utgången för likström. På elstartade Penta-snurror brukar likriktaren vara inbyggd i motorn och ser lite annorlunda ut, av aluminium med kylflänsar. Den du har är nog tänkt som tillbehör till motorer med handstart för att kunna ladda ett batteri från belysningsuttaget på motorn vilket ger växelström.

Hej! Jag har lite uppgifter på utväxlingar. 6, 9 och 14 hk har alla 12:34. 20 hk har 12:21. Detta enligt instruktionsböcker för Volvo Penta/Archimedes från 70-talet. Mvh Stefan

OK, jag antar att de gamla beslagen kanske inte passar på din nya reling om du inte kopierat den gamla exakt. Några märken har jag tyvärr inte, de saknades på min båt. 25 hk ska nog gå bra även om det kan bli lite spännande att styra med rorkult i högre fart! Med ditt förstärkningsknä ska akterspegeln säkert hålla. Jag gjorde ju på ett lite annorlunda sätt och plastade upp tofter, under aktertoften finns två förstärkningar som följer akterspegeln och toftens form. I dessa förstärkningars förlängning ligger två stringers under den nya dubbelbottnen. Jag gillar att du behöll originalstilen med trädetaljerna, mycket snyggt! Själv är jag ingen finsnickare och jag bedömde min båt vara i allt för dåligt skick för att återställa till originalskick.

Snyggt! Jag antar att ditt exemplar var i ett bättre utgångsskick än mitt. Jag fick göra en hel del plastjobb (bl.a. ny dubbelbotten och akterspegel). Jag valde också att skippa trärelingen utan plastade upp en kant och satte på en gummilist i stället. Jag tror att jag har de tre blanka hörnbeslagen kvar som satt i förstäven och i de aktre hörnen på trärelingen om du är intresserad.

Fortsättning:

Lite instruktioner:

Hej! Jag renoverade en 10 fots With jolle till ungarna i våras. Jag tror att det är den som kallas With 200, ca 3 x 1,4 m, inte det sk Dromedille-skrovet som finns på senare modeller. Min är nog riktig gammal, den hade reling och tofter av teak som liksom akterspegeln var rutten. Skummet i dubbelbotten var blött så jag rev ut alltihop och började med ett tomt skrov. Jag har en motor i samma storlek som du tänkt dig. Det funkar men båten vill gärna galoppera i högre fart. Förmodligen är den lite för baktung, man skulle ha placerat styrpulpeten lite längre fram... Jag har satt på ett par små trimplan som botade galopperandet men den vill i stället överplana lite med dem så de ska justeras i storlek och vinkel så blir det nog bra. Det finns ju andra som kör med stor motor och inte verkar bry sig om att det galopperar: Lite väl häftigt i min smak, särskilt om man ska släppa i väg ungarna ensamma! Bifogar en bild på vår båt. /Stefan Senast ändrad av Stefan_L | 20 augusti 2009 | 12:10 Senast ändrad av Stefan_L | 20 augusti 2009 | 12:52

De original Volvo-kammar jag har sett har alla varit märkta i framändan (den gängade ändan) med bara en bokstav. Hur eftermarknadskammarna är märkta vet jag inte, det varierar säkert mellan olika tillverkare. P-kammen satt bara originalmonterad i den sista varianten av marin B20, AQ130D. Alla tidigare AQ-varianter av B18/B20 hade C-kam (undantaget race-B20'n AQ155 som hade G-kam). Mvh Stefan

Om ni tittar här http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-21-12768.aspx så ser man att tätningarna i en marinmotor sitter på insugsventilernas styrningar. När det gäller motorbroms så blir det självklart stort undertryck i insuget (högt motorvarv och stängt gasspjäll) men undertryck är det där i stort sett hela tiden utom vid full gas. Men, när man motorbromsar finns det ju knappt någon bränsleblandning att förbränna i cylindern så i förbränningstakten (båda ventilerna stängda och kolven på väg nedåt) blir det undertryck i förbränningsrummet och när avgasventilen sedan öppnar (vilket den gör strax innan kolven vänder uppåt) så blir det en kort stund undertryck även i avgaskanalen. En ventiltätning på avgassidan förmår knappast att hålla tätt för avgastrycket utan läckaget genom ventilstyrningar och förbi kolvringar släpps ut i vevhusventilationen. Tätningarnas uppgift är att skrapa av olja från ventilskaften för att minska oljeförbrukningen. B18 har grövre ventilskaft men paraplytätningarna är ju av gummi och har ett ganska mycket mindre hål för att smita åt kring ventilen så det är möjligt att de fastnar också på B20-ventiler. Om man vill skaffa ytterligare 4 tätningar och sätta på insugsidan kan man naturligtvis göra det. Det gör ingen skada men knappast heller någon nytta.

Marinmotorn har tätningar bara på insugsventilernas styrning medan bilmotorn har tätningar också på avgas. Den enda anledningen till detta som jag kan tänka mig är att det helt enkelt inte behövs tätningar på avgassidan på en båtmotor. Enda tillfället då det kan sugas ner olja i avgasventilernas styrningar är när man motorbromsar och det gör man ju inte på sjön. B18 har ju sk paraplytätningar ovanför ventilfjädrarna men de passar inte på en B20. Jag tror B18 har något grövre ventilskaft. Saknades det tätningar helt har nog någon varit och skruvat före dig... Senast ändrad av Stefan_L | 03 mars 2009 | 19:35

Kolla här: http://www.wiberger.se/templates/lettermutter-letterskruv.htm Jag tror inte Wiberger säljer till privatpersoner men du kan säkert be en järnhandlare ta hem från dem.

Jag hade förr nr 1 men de gnisslade och rostade, inget kul. Har numera nr. 2 sedan 8-9 år tillbaka. Tror de är märkta Gute-fjädern och kommer förmodligen från någon gotländsk gummifabrik. Dämpar bra och är fortfarande sprickfria och fina. Vill minnas att jag köpte dem på Biltema men det var kanske innan de gått över helt till kinesiska kopior... Använder dem bara vid hemmabryggan, är monterade i bryggan med splitsad kaus och schackel.