Stefan_L

Förutom den engelska lösningen som nämnts finns också en kanadensisk. www.suredrivemarine.com/suredrive Jag har själv en 2002 med ett MS2B backslag i en liten öppen snipa. Jag har funderat på saken men inte kommit till skott att dela motor och backslag för att titta på splinesen. Min lilla båt är dock ganska övermotoriserad så jag tror inte påfrestningen är så stor när motorn går med lågt effektuttag. Jag vill åtminstone intala mig att det är så...

Edstjärna 630 heter modellen. De byggdes i Edsvära utanför Vara på Västgötaslätten, därav namnet. På senare år har Sandöbåtar funnits på samma plats, jag vet dock inte om det är samma företag eller personer inblandade. Trevlig modell? Det är ju en smaksak men den tilltalar inte mig, jag minns dem som båtar som verkade gå tungt i sjön drog upp en massa svall. Det kan ju i och för sig bero på föraren, det fanns en taxichaufför i våra trakter som hade en sådan och han körde båt ungefär som han körde taxi.... Precis som Christer har jag hört många som avråder från handlaren i fråga, jag har aldrig köpt något av dem men faktiskt tittat på någon båt och jag gillade inte bemötandet. Jag hade aktat mig för både båten och firman men det är bara min åsikt.

Jag antar att det är detta från Jula du har: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/haspar-och-excenterlas/ledhasp-med-las-343497/#tab02 Jula anger inget material men om det rostar som hos dig så är det förmodligen bara förnicklat stål. Biltema har ett som ser lite annorlunda ut: http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Ovrigt/Lasoverfall-med-las-2000018006/ Det anges vara i rostfritt 304-material. Är det detta du hade tidigare? Kanske kan du hitta något bättre, ev. med spanjolett i en altan- eller balkongdörr? De finns ju för riktiga låscylindrar och tål ju utomhusmiljö. https://www.assa.se/sv/site/assa/produkter/konsumentgds/altandorr/sakerhetshandtag-och-tillbehor/835S/

Om motorn tvekar vid gaspådrag kan det vara accelerationspumparna som inte funkar som de ska. Titta ner i förgasarna med motorn avstängd samtidigt som du hastigt ger full gas, det ska komma en ordentlig stråle ur acc.munstyckena. Att tändstiften blir sotiga kan bero på att blandningsskruvarna är påställda lite för mycket. Det kan också vara värt att kolla bränsletrycket, det är inte ovanligt att nya eftermarknadspumpar ger alldeles för högt tryck. Det ska inte vara mer än ca. 0,20 bar bränsletryck men jag har haft en ny pump som givit det dubbla. Med för högt tryck tätar inte nålventilerna och förgasarna flödar över, framför allt på tomgång och låga varv när det inte går åt så mycket bensin. Biltema har en enkel bränsletrycksmätare som man kan koppla in efter pumpen med en T-koppling och mäta trycket med motorn igång. Jag tror inte förgasarna behöver bestyckas med större munstycken bara för att bensinen idag innehåller 5 % etanol. Jag hade en gång en AQ130 som borrades upp till 2,1 l och den gick fint med förgasarna originalbestyckade.

Här finns försänkt insex UNC 1/4-20 upp till 3 tum långa. Anges som rostfria, osäkert om de är syrafasta. http://www.bikeline.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=visa_artikel&artnr=14-0136r Annars kanske du kan hitta långa skruvar i M6 som har tillräckligt lång ogängad del för att du ska kunna kapa bort den gängade delen och gänga 1/4" som du behöver. 6 mm är ju egentligen för klent för UNC 1/4" men det kanske blir tillräckliga gängor ändå...

Finns nya! http://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.14691.42127/tatningsflans-topplockb18b20b30 http://www.cvi-automotive.se/sv/articles/2.14691.53718/packning-topplock-vatten-in

Du kan ju även fixa en ny fläns utan hål om du får loss pluggen längst bak på topplocket, där passar säkert givaren du har köpt. Flänsen utan hål sitter på de flesta bilmotorer B18/B20/B30 så det borde gå att hitta en begagnad om den inte finns som nytillverkad.

Visst kan man välja temp.givare efter gängdimensionen men den måste också fungera ihop med instrumentet så att det visar rätt temperatur. Givaren du köpt passar förmodligen i hålet längst bak på topplocket men jag förstår din tvekan att ge dig på pluggen där. På en sjövattenkyld motor kan den ha rostat fast ordentligt men om pluggen är av mässing borde det gå att få loss den. Nu har du ju tidigare haft en icke original givare så frågan är om instrumentet är original och funkar ihop med givaren du köpt. En variant är att köpa ett instrument med givare, t.ex. Biltema 258028 som kommer med givare med 1/8" NTP gänga. Med lite tur har du redan 1/8" NTP i din fläns. I annat fall är den gängan så pass liten att man på egen hand kan tillverka en ny fläns med rätt gänga, en gängtapp går att låna eller köpa billigt (det måste inte vara dyr superkvalitet för "engångsbruk" utan duger med Jula, Biltema, etc.).

En fundering om planerna på att höja akterspegeln/motorfästet. Det hjälper ju till att få motorn på rätt höjd och minskar risken att aktervågen sköljer in och fyller motorbaljan när man slår av på farten. Men, eftersom vattnet står kvar i baljan tills du får upp farten så antar jag att motorbaljans botten och dränering ligger under vattenytan vid stillaliggande. Om det ska hjälpa att höja motorfästet så måste ju också baljans botten höjas så den kommer över vattenlinjen. På bilderna ser det ju ut som om hela konsolen är skruvad fast på båten, då skulle du ju kunna lossa alltihop och fästa den högre upp på båten. Då skulle ju motorn hamna högre i för hållande till skrovet och förhoppningsvis hamnar motorbaljans botten över vattenlinjen. Detta skulle ju dra med sig en del jobb invändigt i båten men borde inte innebära mer arbete än att plasta om motorfästet.

Det verkar för mig lite häftigt att köpa en svets bara för att försöka göra en reparation. Det blir nog billigare och framför allt bättre att leja bort det jobbet. Om du vill försöka själv så är det enklast med MIG-svetsning men det ställer lite krav på utrustningen så jag tror att Biltema går bort... Det måste inte vara avancerade pulsmaskiner men det krävs goda startegenskaper även om lite förvärmning kan hjälpa till om man har en enklare maskin. För att kunna mata aluminiumtråd krävs matarhjul, trådledare och kontaktmunstycken avsedda för aluminium samt rätt skyddsgas, ren Argon (eller Argon-Helium). TIG-svetsning ger nog ett bättre resultat men då krävs en ganska avancerad maskin. Aluminium TIG-svetsas med AC (växelström) och ren Argon. Svetstråden ska vara saltvattenbeständig, AlMg5 eller AlMg4,5Mn eller möjligtvis AlMg3. Det finns också belagda elektroder för aluminium men det är svårt att få till ett riktigt bra resultat utan porer. Jag tror också det är svårt att hitta saltvattenbeständiga elektroder, det närmaste man kommer är nog AlMn. T.ex. http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/ConsumableEU_StickElectrodes-Al-AlMn/AlMn-eng.pdf Belagda aluminiumelektroder svetsas vanligen med DC på pluspol. Rent generellt tycker jag att det är fel att döma ut AC-svetsar för elektroder men även här finns förstås bra och dåliga maskiner. De passar inte till alla typer av elektroder, de flesta rutila elektroder funkar bra men inte alla basiska. En AC-svets drar generellt också ganska mycket ström jämfört med en modernare inverter.

Nordkapp 17 kanske?

Motorns årsmodell (2007) och det faktum att de säger sig ha tappat ur mer motorolja än det borde vara får mig att tro att det rör sig om en 4-taktare. De länkar till reservdelslistor som finns i svaren verkar vara för 2-taktare. Det är kanske ingen större skillnad när det gäller startsnöret men i övrigt har motorerna inte många likheter.

Ser ut som en Thorjulle från Thorskogs bruk, skulle tro att den är från 60-talet. De byggdes senare hos Rana-Plast i Norge liksom Thorsnipan som också byggdes av Thorskogs bruk från början. http://swedishclassicboats.ning.com/photo/photo/listTagged?tag=Thorskogsbruk

Jag såg också den bilden men när det bara finns en enda bild med det skrovet bland alla som kommer upp när man söker på Shetland 535 så blir jag osäker på om det verkligen är en sådan. Ju längre ner i listan man kommer desto mindre tycks relevansen bli, på slutet finns det både Shetlandsponnys och någon typ av nystan med Shetlandsgarn... Det kan ju vara som du skriver att Shetland 535 har funnits med olika skrov men jag är tveksam. Det är möjligt att jag har fel, det har faktiskt hänt förut. (En gång för länge sedan )

Jag är tveksam till Shetland 535. Överbygget är mycket likt men skrovet stämmer inte. Shetland 535 har inte steglisterna uppdraga sådär, den har i stället ett brett slag som är typiskt för Shetlandbåtarna. https://www.google.se/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.broads.org.uk%2Fsrc%2Fsource%2Fimg.php%3Fimgpath%3Dboats%2F6%2F625f_24798.jpg%26ctext%3D%25A9%2520G.C.Slawson%2C%25202011%26maxsize%3D600%26shape%3D1.345%26text%3D&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.broads.org.uk%2Fwiki%2Findex.php5%3Ftitle%3DStyle_Details%26style%3DSd535&docid=o6-hjIkYMVy7ZM&tbnid=Ne_8JtUG3LbBeM%3A&w=300&h=218&bih=651&biw=1366&ved=0ahUKEwiQ_6LOlv3PAhVLCCwKHWuwAuoQMwhEKBswGw&iact=mrc&uact=8 https://www.google.se/search?q=shetland+535&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjx3srMlv3PAhUF2ywKHSV7A6wQsAQIJQ

Din olja såg inte så bra ut... Förhoppningsvis har det bara läckt pga den saknade packningen på oljestickan. Det räcker att pumpa upp 1 bar och spraya såpvatten där det kan tänkas läcka (propelleraxel, växelmekanism, avtappningsplugg). Jag har någon gång använt en kapad däckventil som lindats med vulktape och skruvats i oljestickans hål. Jag pumpade med en cykelpump med manometer på till ca 1 bar. I ett 100A drev blir det vid drift inget tryck i och med att det är avluftat, det sitter en ventil på svänghjulskåpan/struten, så de håller nog tätt bättre än senare drev där det kan bli både över- och undertryck när de blir varma eller svalnar vid drift. På de senare dreven sitter det i stället en smörjkopp på struten för att smörja lagret där med fett. På ditt drev får lagret olja från drevet.

Nu är Alfa 24 ingen plastbåt utan en aluminiumbåt som är byggd på ett ganska speciellt sätt. Köl och slaglister är aluminiumprofiler med spår för plåtarna som utgör botten och skrovsidor. Plåtarna är fästa i profilerna med epoxilim och långa aluminiumkilar, jag tror de kallade byggmetoden för kil & profilsystemet. Det är nog klokt att inte sätta en stävögla i kölprofilen och vinscha upp båten på en trailer. Frågan är hur epoxilimmet ser ut efter 50 år, det kan ju ha övergått i pulverform... Jag skulle rekommendera att lyfta båten i kran med slingor.

Precis så funkar det. Ett litet hål i plåten mellan de båda impellrarna släpper igenom lite vatten till länsimpellern så att den överlever. På frågan om var reservdelarna finns så är svaret att mycket finns i Växjö hos Nilsson på Växjö Teknikservice. Han köpte upp det mest av Emilssons lager när han pensionerade sig för några år sedan. Han annonserar ganska flitigt på Blocket. Nilsson har både delar och kunskap, problemet är att han är lite som Jesus. Många känner till honom men ingen har sett honom...

Svetskabel som nämnts är ju lämplig, finns både med gummi- och PVC-isolering. Båda är mjuka och smidiga i rumstemperatur men PVC blir stelare i kyla, kanske inget större problem i en båt på sommaren. Svetskabel brukar inte vara förtent och det ska väl inte behövas om man pressar kabelskorna ordentligt alt. löder. Då kan ju ingen oxid komma i mellan anslutningen, om det sedan blir oxid på utsidan av kardelerna i kabeln påverkar ju inte ledningsförmågan. Vill du absolut ha grov förtent kabel så kan du kolla med Elproman, jag tror de har sådan.

Som jag läser inlägget så har Simon använt oljeblandad alkylatbensin i stället för 2-taktsolja. Alltså, 2 dl alkylatbensin med 2 % olja + 10 l ren bensin i tanken. Set blir väl totalt ca 0,04 % oljeinblandning och då motorn ska ha 2 % olja så kan den mycket väl ha tagit skada av att gå på i princip ren bensin. Hur illa det gått beror ju naturligtvis på hur länge den kördes utan olja. Motorn kan ju ha stannat av en annan orsak... Simon skriver att batteriet är dött men det kan ju vara så illa att motorn har skurit och inte går runt. Då klickar ju bara startmotorn vilket kan misstas för ett urladdat batteri.

Det finns en film på temat svåra val: https://www.youtube.com/watch?v=qRme1X2O400 Skämt åsido, om jag skulle köpa en relativt ny motor så hade jag nog valt E-Tec men det är bara min personliga åsikt utan någon egentlig grund...

Har du kollat med KG Trimmning http://www.kgtrimning.com/ ? De har även till Volvos äldre marina bensinmotorer. Är det en färskvattenkyld motor (slutet system med glykol) kan du använda packningar till en bilmotor. Du får ju då inte med packningar till avgaslimpa och förgasare som är speciella till marinmotorn men de går kanske att köpa separat eller kanske återanvända de gamla. Är det en sjövattenkyld motor ska du nog använda sotningssatsen till marinmotorn. Jag tror inte bilens topplockspackning är rostfri och klarar sjövatten så länge.

När jag hade båt med drev så gjorde jag en nippel av en däckventil. Tog ventilen från en gammal mopedslang, lindade på vulktape så att den blev lite för stor och skruvade i den i oljestickans hål. Använde en cykelpump med manometer på för att pumpa upp lite tryck (0,5-1 bar?) och sprayade lite såpvatten där jag misstänkte att det kunde läcka.

Det där är en plastbelagd duk som är vanlig i äldre båtar. Nautolex är ett fabrikat men jag vet inte om det finns idag.