Wellcraft19

Ar den markt 16/15 ar den pa TOK for STOR for en liten B18 motor. Du kommer aldrig upp i marsch varv pa motorn och riskerar att kora sonder motorn (overbelastning/varme). Om du inte har varvraknare, sa ar det en mycket bra investering for en batmotor (tillsammans med olje temp, olje tryck och vatten temp). Inga berakningar, men min gissning ar att OM du skulle ha en 16 prop, sa bor stigningen sakert inte vara mer an max 10. Men, 16 ar alldeles for stor diametern i mina ogon. 13/13 eller nagot sadant borde vara mera rimligt. Kanner du andra med Volvo drev, sa kan du latt lana och testa. Som jag skrev sa ar det latt att byta prop och det enda pa ditt drev ar att du maste ha propeller som passar pa kort (propeller)axel. Hade du haft ett drev med lang axel kan du ha props for bade lang och kort axel med tillagg av en liten bussning.

Well, tra gar val bra att plasta in. Manga av riktiga racers gors med inplastad balsa tra. Det galler ju dock att se till att trat ar torrt och man verkligen far det tatt/tacker helt med plasten. Manga USA batar ar i ruttet (?) skick inte beroende pa plywood, utan pa att nagot a-hole har borrat i akterspegeln och inte tatat ordentligt innan han satt pa badstege, fenderhallare, skidkrok, etc. Lite grann som att inte spola saltet av sin bil. Den ruttnar ocksa med tiden.

Gjorde ne Google search och visst finns denna motor aven i marint utforande (sok pa: volvo penta td61 marine engine). Denna lank kan kanske ge lite tips (mycket lasning): http://www.marinepartsexpress.com/guide.shtml Annars, hittade inget direkt vad som skiljer (ofta har marinmotorer olika kamaxlar, vevaxlar, etc). Om du inte skall ha dry stack (torrt avgasutslapp som ar vanligare pa fiske/arbetsbatar) sa maste du ha en en vattenmantlad limpa, vattenmantlad turbo, samt definitivt en vattenmantlad oljekylare. Denna motor sitter uppenbart i Volvo FL6 som jag korde en hel del nar jag bodde uppe i Umea 1984-1989. Kul motor men ganska bra drag och FL6 var en kul truck att kora ut i obygderna. Varning: Det var dock ingen snal motor. Nar man gasade pa sa kom man latt upp i 6-7 liter/milen, och de driftforhallandena (som jag utsatte motorn for) torde nog en del paminna om vad en marindiesel ser.

280 drevet finns med tilt/trim ocksa och kallas 280T. Skolden ar ocksa olika pa dreven. 290 och SP-A, SP-B, etc, ser dessutom lite modernare ut. Har du valdigt specifika fragor, typ vilka X delar som passar i bada, sa skulel jag tipsa om Fredrik pa Drevia.se i Lysekil. Det ar nog fa som kan VPs drev sa bra som han och hans kollegor (och, jag har aldrig traffat honom, varit dar, ingen vinning fran dem, de har bara varit otroligt hjalpsamma de ganger man statt och stampat - ungefar som Maringuiden mend skillanden att Drevise.se ar en ren servicebusiness for Volvo drev.

Normalt (det ar en disclaimer...) sa kopplar den bort ALLT. Dvs batteriet ar helt isolerat. Andra kanske kopplat olika. Dock, tar bort lite av vitsen med franskiljaren. Men, marinbatterier har ju aven sma skruvpoler. Du kan via en in-line fuse koppla in pumpen den vagen (battre en bat som flyter med ett tomt batteri an ett fulladdat batteri i en bat pa sjobotten).

Patrik, Kul det lost sig. Aldrig kul att hitta showstoppers som det dar (nar man SAAA garna bara vill ut pa vattnet). Och nastan det basta - du gav feedback tillbaka. Alltfor manga fragar, far svar, men berattar aldrig vad som hande/hander efterat. Det hjalper ju inte direkt det kollektiva kunnandet! Trevlig batsommar!

OK, har kommer de (kalla ar Clymers manual) och alla siffror ar i pund-fot (ft.-lb.): Camshaft sprocket bolts: 18 Carburetor bolts: 10 Connectiing rod caps: 45 Cylinder head bolts: - Initial: 37 - Final: 66 Distributor clamp: 34 Exhaust manifold: - attaching bolts: 26 - High rise bolts: 19 Flywheel-to-crankshaft: 60 Flywheel housing bolts: 30 Front cover: 10 Harmonic blancer: 60 Intake manifold: 30 Main bearing caps: (see note below) - initial: 1 (front-3) 80 4 (rear/oil pump cap) 10-12 - final: 80 (all, 1-4) Oil pan: - bolts: 8 - nuts: 16 Oil pan drain plug: 20 Oil pump: - attaching bolts: 66 - cover screws: 7 Spark plug: 15 Pulley to balancer hub: 15-20 Valve cover: 5 Water pump bolts: 30 NOTE for main bearings: Apply Molykote on threads of bolts. Use a soft-faced mallet and tap the cranskshaft aft and then fore to ensure proper crankshaft seating prior to performing final torque Hoppas det har ger lite vagledning. Enligt Google ar: 1 pound force foot = 1.35581795 newton meter

Nar jag laser ditt sista inlagg sa tanker jag direkt pa en liten sak som du kan/bor installera snarast. Du kan latt gora det sjalv, men bra om du far nagon att krympa kabel skor pa (batteri)kabel i och med att det relativt hoga strommar och tunga kablar som annars kan lossa med alla vibrationer pa en bat. Manga anvander svetskabel da den ar valdigt mjuk och hanterbar (och fortennad for att forhindra korrosion). Vad tanker jag pa? Jo, satt in en batteri switch, dvs dar du latt kan vaxla mellan start och forbrukarbatterier samt koppla bort hela batteribanken. Enkalt, inte lika tjusigt, ar annars att satta en bortbrytare for varje batteri. Med en san uppsattning sa behover du i alla fall (forutsatt goda battirier) riskera att sta dar med skagget i brevladan och be om starthjalp - om det ens finns i narheten. En tva vags batteribrytare kostar ca 250-300SEK skulle jag gissa (finns for ca $25 har borta). ENDA(?) nackdelen med dem ar att om du mot all formodan bryter bort batteri/er under gang, sa lar du branna dioderna i vaxelstromsgeneratorn och ev. aven laddningsregulatorn (det finns dock brytare som har skydd for det ocksa). Alla nyare/storre batar har battribrytare/franskiljare installerat. Smidigt, men ocksa en enkel sakerhetsdetalj. Manga har redan sagt det, om du tar dig lite tid sa ar batel inte speciellt svart. Samma som i bil, med den skillnaden att vi drar separata jordkablar och ar lite noggrannare vad galler terminering (bade vad galler just bensin ombord men ocksa med tanke pa den ganska korrosiva miljon pa en bat). Lycka till. Vore kul att se ett helt foto pa din bat. Ser bra ut det lilla vi ser...

Det finns en bra beskrivining pa Scampi klubbens forum (tror han anvader Abralon). Lanken finns har: http://www.scampiforbundet.se/ Ga till tips och sen till blanka fribord. En annan finns har: http://web.telia.com/~u54104523/boatwork/Blanka_fribord.htm

15/17L innebar att du har en propeller med diametern 15 och stigning 17. Dessutom ar den vanster roterande. Vill du ga ner letar du efter en 15/15 eller kanske en 14/17 Skulle du hitta en hoger roterande prop. sa kan du latt andra drevet sa vaxeln stammer. Annars rekommenderar Volvo vanster prop pa single installations. Jag har dock en hoger roterande och det funkar bra.

Se till att du far ratt olja, fel kan annars ata igenom packboxar etc, och bli dyrare att fixa. Det sagt, kanner inte till vilken som galler din motor (tyvarr). borde ju dock latt ga att hitta on-line fran Evinrude (eller en kval. handlare).

Har inte mekat med Mercruiser drev, men borde det inte sitta en packbox eller liknande dar ocksa. Isafall skulle jag vara valdigt forsiktig med varmen. Annars, det verkar ju som om du kommer narmare en losning - och om inte annat sa lar du dig motor/drev for kommande reg. underhall. Lycka till!

Aj, aj, olika storlek. Dock verkar du ha en bra approach. Vet inte om vevaxeln pa 4.3:an ar lika pa bilar och batar. Pa en del av Volvos fyror sa var vevaxeln lite olika och gav langre slag/storre volym. Tror dock inte det ar sa du bade bil och batmotor heter 4.3. Vad galler serviemanual sa kan du komma at en del av Volvos original pa www.volvopenta.com Jag kan eventuellt ha en del moment information for 4.3:an, aldre modeller) i mina manualer. Vet att blocket andrades en del (mindre bultar for insuget, ingen mekanisk vattenpump, etc, etc). Om du vill ha dem, och jag hittar dem, sa kan jag scanna in vid tillfalle och maila over.

Du far gladjas at att saljaren betalar for nya limpor. Pumpen torde (?) vara billigare och nagot du hyfsat latt kan ersatta pa egen hand. Men, a andra sidan, om nya limpor inte hjalper sa borde val pumpen vara next pa saljarens lista... Baten ar snygg. Den fortjanar att vara ute pa sjon!

Dieselsot fastnar latt pa plast. Det kan ocksa vara sa att statisk elektricitet kanske inte gor saken battre. Batars ruttna aerodynamik ger ju under gang ett vakum over sittbrunnen och kan latt dra in avgaser - om man inte forser med friskluft som foreslagits. Kan du kanske ga med forluckan oppen (forutsatt bra vader)? Har i USA (WA state) sa har man infor denna sommaren forbjudit teak surfing, dvs nar du hanger i badplatformen bakom en bat och slapas med. Korkat tycker jag, vem vill vara sa nara en roterande propeller, men det var inte det som var orsaken till de antal dods fall som foranledde forbudet. Bakom akterspegeln samlas (aterigen dalig aerodynamik) en ficka med avgaser. De som teak surfade fick in en massa kolmonoxid i lungorna och sas tuppade av med pafoljande drunkning... Huva! Sa, friskluftstillforsel ar viktig, bade for manniskor och for inredning.

Det finns massor av info just for det har pa Maringuiden och medlemmars sidor. Sok pa forumet, eller kika pa Plarsas ypperliga sida: http://ockelbo.plars.org/ Jag har annars en B230 i min bat. Men, den har en DOHC topp, och annan vevaxel for langre slaglangd och storre voym an bilmotorn. Vad jag vet sa ar det manga batmotorer som har andra kamaxlar jamfort med bilmotorerna. Sa, det ar en hel del som skiljer, aven om blocket i manga fall ar identiskt. Som sagt, det finns manga har samt aven pa Fendern.se somm gjort vad du tanker. Lycka till!

OK, det finns massor at lasa vad galler forum inlagg pa maringuiden om 290 drev och DP. Det ar bara att soka. Lycka till med batandet och hoppas att det bara ar packningen kring oljestickan som behover bytas!

Om oljan var vit later det som om du fatt vatten i drevet. LYFT UPP! Du har med all sannolikhet vattenintrangning (lackade balg, packbox, kring oljestickan, pafyllningspluggen, etc). Minns jag dessutom ratt sa skall 290 DP drevet ha transmissionsolja SAE90 ej 10W/40 som 290 SP drevet. Jag fragade Fredrik pa Drevia.se det har specifikt i varas, da jag sag rekommendatioer for 10W/30 eller 10W/40 for SingleProp och SAE90 for DuoProp. Han konfirmerade att det var sa pga av ganska stora skillander mellan dreven (trots allt). Det later som om du har problem med vaxeljustering, och om det inte hjalper sa ar det kanske dags att byta konkopplingen (sliten).

Inte riktigt svar pa din fraga, men el i bat ar egentligen inget svart. Det tar bara tid och nogranhet. Skall du dessutom ersatta en massa kablar sa blir det dyrt med tiden (mer meter kabel i en bat an vad man kan tro). Sa, de kvoter du fatt kanske inte ar sa horribla. Det finns massor med kallor on-line som du kan lasa upp dig pa. Trodde jag nagonstans hade en bok som heter Boat Electricity men hittar den inte. Dyker den upp, sa meddelar jag. Dock, gissar att tillgang till tid ar ditt problem. Svarare att hjalpa till med det. Torde ju dock hjalpa om du talar om vilken del/stad i Sverige du soker hjalp...

Aha, ankarboxen ar inte en tat box. En billig vag, som kommer att hjalpa nagot ar kanske att pressa in cellplast for att tata. Det finns cellplastisolering som du enkelt kan isolera ett kopparror med. De ar splittade pa langden. Borde funka att fora over kanten sa du far en hyfsad tatning mellan dack och box. Pa min DC sa finns dranering inne i ruffen ner i kolsvinet. Det vatten som kommer in i sittbrunnen gar in i mattan (och ner i plywooden). Blir det storre mangder dranerar det i sittbrunnens bak kant ner i motorbrunn/kolsvin. Oftast inga problem har borta da det ofta ar varmt och soligt under batsasongen och mattan torkar snabbt. Men, som konstruktion ar det FULLSTANDIGT VANSINNIGT att inte ha ett helt glasfiberskrov som utgor botten for sittbrunnen! Men, amerikansk design, fokuserar mer pa det som generar maximal vinst pa kort sikt, an det som funkar i langden (och darmed ofta en hogre tillverknngskostnad - vilket manga inte ar villiga att betala for da batagande oftast ar kortsiktigt). Vad galler Porta potti, sa finns det en del info hos Theford, som tillverkar dessa: http://www.thetford.com/portable_service2.cfm

Kanner inte alls till ditt drev, men ga till: http://www.dougrussell.com/partscatalog/volvo_omc/ klicka pa OMC Parts och sen fram till den arsmodell du har. Du kan sen valja motor/drev kombo och kika igenom sprangskisser. Hoppas det hjlaper dig ratt. Om inte annat, har du precis kopt baten, investera i en shop manual, val vart pengarna!

Har du ett 270 drev sa har du med allra storsta sannolikhet tilt, dvs endast en mekanisk lyft for drevet. Den grona boxen ar nog boxen dar elmotorn sitter i andan pa skruven som gar ner i drevskolden. Oftast ar denna box svart, men den kan vara malad. Lampan du refererar till ar en varning som skall lysa nar drevet ar tiltat upp och i beach lage. Man kan, om jag minns ratt, aven pa de drev med tilt lyfta upp det och kora - forsiktigt - for att ta sig fram pa ett omrade som ar valdigt grunt. Mitt drev gar att gora sa med tills det ar tiltat upp till ca 40 grader. Du namnde inget om trimplan, men har du sadana, sa kan de vara allt fran fasta, dvs justeras manuellt med en skruv, till el-hydrauliska. Mojlift boxen hor dit. Boxen sitter i sa fall inte pa drevskoldens insida, utan separat nagonstands kring motorn. Tittat du pa drevskoldens utsida sa kommer du att se en pinne som sitter pa tvaren och som kan placeras i tre olika lagen (hal). Det ar de trimlagen som finns. Pa 270 drevet finns en sparr som skall halla drevet nere vid backning. Hoppar det upp som du beskriver kan det vara allt fran valdigt svart att backa, till livsfarligt da du inte kan stanna snabbt nog vid en nodsituaton. Bor fixas snarast. Sok pa backsparr pa forumet. Sparren ar oppen vid gang framat sa att om du skulle kora pa nagot, sa skall drevet tilta upp istallet for att du rycker drevskolden ur akterspegeln... Aterigen, jag rekommenderar dig att kika pa den lank jag gav dig tidigare. Det finns gott om sprangskisser pa just 270 drevet och dess olika komponenter. Mycket att lara sig men det ar egentligen ganska basic, dvs ingen avanacerad elekronik eller dylikt. Vad galler din propeller sa ar Volvo propellern valdigt latt att byta. Har du nagra trevliga bryggrannar sa kanske du till och med kan fa lana en prop av dem for att testa. Bytet tar inte manga minuter, ens nar baten ligger i vatten. Om propen ar hogereller vanster roterande spelar ingen storre roll, men volvo rekommenderar vanster roterande propellers single installations. Drevet ar dock mkt latt att stalla om for hoger/vanster.

Amerikanska DayCrusiers ar just det, DayCrusiers for bra vader (eller i alla fall inte regn, sjo klarar de bra). Har sjalv en och det dar med den oppningsbara mittrutan ar en blessing in disguise. Mitt tips for att tata ar tunn, eller rattare sagt, korrekt tjocklek, sjalvhaftande tatningslist som anvands till hus. Funkar ganska bra. Inte sa taligt for solen, men latt och billigt att byta ut nar den dan kommer. Om ankarboxen lacker sa bor du nog plasta den igen (lagg ytterligare lager pa insidan och sen mala). Vet inte om den lacker mot dack eller om det ar igenom plasten. Att forstora draneringshalet torde ju funka ocksa, med den reservation att du kanske kommer att ta in vatten den vagen om du gar i hog sjo. Sa, tata boxen ar nog ett maste hur-som-helst. Vad galler heltackingsmatta, sa kan jag nastan sla vad om att du har plywood under den. Det ar inte marinplywood, utan vanlig bygg plywood. Skall du lagga nagot nytt pa den (typ plast teak - fick samle hemskickat ser VALDIGT bra ut) sa maste du i alla fall forst se till attden ar HELT torr och sen skulle jag plasta in den med ett par lager epoxi. Alternativt, behall mattan men se till att vadra/torka ut baten ordentligt da och da. Vad galler slingrigheten sa ar det (tyvarr) ganska vanligt pa mindre batar med I/O drev. Trimma ner foren, men kolla ocksa igenom styrningen sa att du inte har glapp mellan ratt och drev, alltsa inte bara ratt och styrstang. Alla drev utvecklar med tiden glapp i den sk gimbal bearing, dvs kardan upphangningen som paverkar drevet (pa aldre Volvo ar det tre-fyra bussningar som bor bytas med jamna mellan rum).

En limpa ar det vattenmantlade (av kylvatten fran sjo/hav) grenror som leder avgaserna till ett knä. Knät formar en high point pa avgasernas vag fran motorn ut genom baten och dar blandas utagaende kylvatten med avgaserna for att kyla ner dem (sa de latt kan ga ut geonom drev, akterspeglar, etc, utan att smalta allting omkring dem). I och med att knät sitter lite hogre upp sa forhindras vatten - under normala driftsfall - att sas rusa bakot och in i cylindrarna - leder ofelbart till hydro lock och bojda vevstakar, sprackta kolvar, etc, etc). Pa vissa motorer ar limpa och knä sammanbyggda till en enhet (t ex pa min). Pa andra ar de helt separata (oftast alla V-6 & V-8). Fick jag valja sa skulle jag separera dem. Lattare att gora underhall och med sannolikhet billigare att reparera skulle du behova byta delar pga av sonderrostning. Du kan se lite bilder pa ett par limpor och ett knät pa foljande sida: http://www.perfprotech.com/home/Marine-Parts.htm

Tack for papekandet. Sag efterat att mantåg latt kunde lasas mantag. vilket troligen bara forvillar. Har (tyvarr) overgivit de Svenska å, ä, ö, sedan lange du jag knackat pa US English keyboard over 13 ar. So, bear with me... :-)