Thoen

Hej! Jag har en tråd igång som handlar om ett trasigt roder, själva frågan om att göra ett nytt roderblad är löst. En bekant som är duktig på plast kommer att göra ett nytt. Nu till nästa problem. Roderbladet var monterat mellan två fästen som verkar vara i någon slags gulmetall, brons, mässing? Vet inte riktigt, bifogar bild. Skruvarna var försänkt spårskruv som var gängade i själva fästet. Gängorna var förstörda så jag måste ordna ny skruv. Antingen borrar jag upp hålen och gångar eller också skruv och bult. Nu till min fråga vilket material kan jag använda när jag väljer skruv. Kan jag använda rostfri skruv som kan vara lättare att få tag i eller måste jag försöka hitta skruv i någon slags gulmetall liknande det som själva fästet är tillverkat i?

Nya funderingar. Jag har börjat titta lite närmare på mitt trasiga roder. Inte riktigt bestämt än vilket material jag ska använda till et nya roderbladet. Hitta ett vettigt plastmaterial eller använda plywood och plasta. De jag funderar på nu är vilka skruvar jag kan använda för att sätta ihop allt. Jag bifogar en bils på hur det nedre fästet ser ut. Både själva fästet och skruvarna verkar bestå av mässing eller någon liknande gulmetall. Gängorna är slut eller också går skruvarna inte att få loss så jag måste nog borra upp hålen och antingen gänga om eller fästa med bult och mutter. Min fråga gäller nu materialval. Vilket material kan jag använda till nya skruvar eller bultar. Finns det något material som är olämpligt att använda när själva fästet är mässing. Jag tänker t ex på korrosion. (Båten kommer nog att gå i sötvatten min livstid ut.) Hälsningar Thomas

Jag har funderat på att kapa till en bit plywood och laminera med glasfibermatta och epoxi, jag har epoxi kvar från tidigare projekt men tänkte att det skulle vara enkelt att hitta en lämplig plastbit och forma till. Bara osäker på vilken kvalitet som behövs för styrka och åldersbetsändighet. Kanske är svårt eller dyrt? Hälsningar Thomas

Hej! Jag klantade mig när jag skulle ställa in båten. Backade på diverse järnskrot så rodret fick sig en ordentlig smäll. Båten en Marex 21 plastsnipa från tidigt 80-tal. Jag tror att jag har lyckats bocka till metall delarna med själva roderbladet av plast har gått sönder. Det är ca 15 mm tjockt och verkar vara gjort av någon slags homogen plast. Rodret är infäst i bockad metall både uppe och nere ett roderblad i samma tjocklek skulle då vara enkelt att sätta dit. Frågan är vilken typ av plast som kan vara lämplig. Finns det några tips vad man ska välja och var man kan få tag på det? Hälsningar Thomas

Här är en bild på kopplingen mellan propelleraxel och backslag. Skruven du frågar om är skallen på en av bultarna som håller stävlagret.

Den svarta slangen som ligger mot tätningen är enligt förre ägaren ditsatt för att minska vibrationerna. Jag är ganska säker på att motorn är bytt. Tätningen och stävlagret verkar vara Penta grejer och det sitter en Yanmar i nu. Det finns andra spår som tyder på att motorn är bytt. Bytet kanske inte blev helt korrekt gjort därav för lång propelleraxel och onödigt stora vibrationer. Tack för alla bra svar känner mig klokare nu. Får väl fundera på om man ska kapa propelleraxeln. Då kan det ju passa bra att byta packboxen. Det verkar som att många som skriver här rekommenderar en modernare lösning. //Thomas

Hittade den här bilden och den ser ganska lik ut. Om det ser ut så här borde ju röret för propelleraxeln vara gängad in i stävlagret och flänsarna på lagret vara det som tätar mot skrovet, det sitter en tjock packning mellan flänsarna och skrovet. Många frågor men jag vill inte börja skruva utan att veta hur allt hänger ihop.

Tack för svar. Låter vettigt med dubbla slangklämmor måste erkänna att jag bara har enkla slangklämmot på kylvattenintaget också och det kan väl vara riktigt farligt. När det gäller propelleraxeln tänkte jag att jag bara lossar muttrarna som håller bakre lagret mot skrovet drar ut några millimeer och trycker in lite Sica innan jag drar åt igen. Kanske ingen bra idé?

Hej! Har en läcka i en plastsnipa Marex 21, tidigt 80-tal. Det kan rinna in ca 10 liter på ett par timmars körning. Jag tror att det läcker mindre när båten ligger vid bryggan. Tror att läckan är där propelleraxelhylsan är fäst i skrovet. Jag är lite osäker på hur det fungerar så jag tänkte höra här först hur det fungerar. Det verkar som om lagret bild 3 och 4 har öppningar för att ta in vatten som jag har förstått används för att smörja lagret runt propelleraxeln. Jag gissar att då hela röret fram till den fettfyllda tätningen framme vid backslaget är fyllt med vatten eller är det röret fyllt med fett. Det sitter också två stycken insex-skruvar på sidorna av lagret bak, de går att se på en av bilderna. Vad är de till för. Min tanke är att lätta lite på lagret akterut trycka in lite sikaflex och sedan dra åt men eftersom jag är lite osäker på hur det ser ut inuti så tänkte jag at jag kan få några tips här. Hälsningar Thomas

Tänkte att ett fritidsbatteri kanske lämpar sig bättre för miljön i en båt. Men visst ett startbatteri funkar säkert bra. Ja tanken är att sätta det bästa gel-batteriet som förbrukar batteri. Ja, det är förbrukat batteriet som har blivit sämre. Får nog ta och kolla statusen på det lite oftare i sommar för att se om det finns lägen när det kommer ner för lågt i spänning. När det gäller kablar och kontakter är det mesta nytt. Får väl kolla att laddspänningen är lika på båda.

Tack för svar. Det som oroar mig är att ett av batterierna skall påverka utspänningen från generatorn på nåt sätt så att det andra batteriet får för mycket eller för lite laddning. Vet inte riktigt hur en generator fungerar enligt Sutars hemsida kan generatorn reglera strömmen ut. Det tycker jag låter konstigt, enda sättet att reglera ström är väl att styra med utspänningen.

Hej! En till batterifråga. Efter att ha läst massor av trådar här och även tittat in på Skyllermarks sida om båt-el och batterier är jag fortfarande lika förvirrad. Först lite förutsättningar. Jag har idag två gelbatterier på 73 ah, åtskilda med ett skiljerelä. Ett för förbrukning och ett som startbatteri. . Det fungerar inte så bra med gelbatteriet till start, startmotorn är lite seg i starten, den ska dra igång en tvåcylindrig diesel. Nu börjar dessutom ett av gel-batterierna att bli rejält dåligt, självurladdar mycket snabbare än det andra. Till förutsättningarna hör också att jag inte är speciellt beroende av förbrukningsbatteriet, båten använd mest till dagsutflykter. Tanken är at ersätta det dåliga gel-batteriet med ett vanligt fritidsbatteri och använda fritidsbatteriet till startbatteri. Det finns många synpunkter och åsikter om lämpligheten av ett sånt arrangemang, att det kan skada batterierna och förkorta livslängden. Men jag tänker så här: Om jag fattar det rätt så lämnar generatorn konstant spänning och strömstyrkan genom batterierna bestäms av inre motståndet/förmågan att ta mot laddning. Då borde ju batterierna själva bestämma sin egen laddningsström och inte kunna ta skada av att de är parallellkopplade eftersom de bara är hopkopplade när generatorn laddar. Synpunkter mottages tacksamt.

Tack för svar. Jag har faktiskt tänkt på iden med ett rör men kom inte längre än till att ha ett större hål i båda hålen och då inte fått riktigt kläm på plastytorna din idé kan fungera ska tänka på saken. Återstår dock frågan kan skum stå emot en rejäl åtdragning av bultarna i så fall borde det vara en Ok lösning?

Hej! Håller på att fundera på hur vi ska montera en ny badstege på en bekants båt, en Sea Ray 200. Vi d köpet var den ursprungliga stegen bortmonterad och skruvhålen igenplastade. Det går att se hur den var monterad och badstegen var kort och verkar ha blivit monterad samtidigt som båten byggdes ihop. Nu till problemet. Tanken är att montera en kassettstege under badplattformen som är ungefär 50 cm bred och 50 cm djup och alltså har tillräcklig plats. Problemet är att plattformen är ihålig och det är inte utrymme att sticka in handen och kunna få fast bultar inne i det utrymmet. Då tänkte vi sätta genomgående bultar, typ rostfria vagnbultar. Då kommer det ett nytt problem, jag misstänker att om man försöker dra bultarna tillräckligt hårt kommer man att deformera plattformen. Det skulle vara bra att få in någon form av distans inne i plattformen. Träbitar vore kanske möjligt trots att väggen till motorrummet är i vägen. Lite trist med trä som väl kommer att mjukna och ruttna med tiden. Då kom det en lysande idé, skull vara tacksam med återkoppling. Om man fyller hålrummet med fogskum skulle det räcka som distansmaterial? Kommer fogskummet att expandera för mycket inne i plattformen och trycka isär den? Vet inte riktigt vilka krafter det rör sig om jag har bara använt fogskum i träomgivningar. En idé är att bara borra fästhålen uppifrån trycka i en lite dos fogskum i varje hål, sedan borra klart och montera. Kommer fogskummet att räcka som distans? Hur är det med fogskum och fukt? Finns det olika kvalitéer som klarar fukt bättre eller sämre. Bifogar en bild som försöker förklara hur tankegångarna går.

Tack för synpunkter. Idag fyller jag på tanken med 20 liter HVO 100. 40 år puttrade naturligtvis på som vanligt 🙂

Hej! Har en gammal Yanmar 2qm 20. 5 mil med bil till närmaste ställe med blank diesel. Nu ser jag att på bensinmacken 1 km hemifrån finns det HVO 100. Det senaste jag sett från Yanmar är att de inte rekomenderar att man använder HVO 100 till Yanmar. Det är egentligen ingen stort problem det går inte åt några stora mängder diesel på en säsong men det vore förstås bekvämt att kunna fylla dunken på den lokala macken och kanske slippa diesel lukten också. Vad säger ni? Vad kan hända om jag kör med HVO 100 på en motor troligen från tidigt 80- tal? Kan det handla om packningar som inte tål bränslet? Diesel pumpen?

Det kan möjligtvis vara ett översättningar fel i den andra delen av instruktionen du skickat med. Jag antar att du först sätter nyckeln i on-läge när du startar motorn och sedan startar med start knappen. I så fall ska nyckeln vara kvar i on-läge så länge motorn är igång. Den andra delen av instruktionen är antingen ett översättningsfel eller också handlar det om en startnyckel med ett fjädrande startläge som sätter igång startmotorn. Då har du ingen speciell startknapp, vilket du verkar ha enligt bilden på din kontrollpanel. Behåll nyckeln i on-läge så länge motorn är igång.

Jag har en gammal Marex snipa, lite typ äggskalsfärgad. Lånade en färgkarta på Interboat i Örebro och jämförde med färgen på båten. Det gick att hitta nästan exakt samma färg i deras sortiment av gelcoatspackel. Kanske kan tillägga att här har det ibland publicerats listor med färgkoder till massvis med båtmärken men jag hittade inte min båt i de listorna.

Det finns bra instruktioner på Youtube. Jag har lagat skador och skruvhål ovanför vattenlinjen bara med gelcoatspackel. Blir riktigt bra om man får tag i rätt färgnyans.

Ungefär så. Tampen glider i en ögla vid bojen, båda ändarna ligger på bryggan och väntar när jag lägger till. Tar den ena och lägger fast akterut. Sen är det bara att gå ner på bryggan och dra, sträcka upp och knyta.

Jag lägger ofta till ensam. Har bojen på babords sida och sitter till styrbord och har ingen möjlighet att nå bojen, dessutom sitter jag högt. 22 fots snipa med rak axel. Det som fungerar för mig är en dubbel tamp från brygga till bojen. Glider fram långsamt, går ner på bryggan. Gör fast förtampen. Sen tar jag ens ändan på den dubbla tampen tar den till aktern och gör fast. Efter det till bryggan igen och halar in tampen så att aktern sträcks upp. Om det blåser hinner båten driva iväg ganska mycket men det fungerar oftast bra.

Min ekbåt fick blöta trasmattor 5 dagar, sen ligga i med länspump. För säkerhets skull på grunt vatten eftersom länspumpen gick på vanliga batteriet. Det tog ett par dagar till innan det var tillräckligt tätt för att våga flytta den. Jag tror att man bör ha lite extra tålamod om det är ek det handlar om.

Tack för svar. Kanske säkrast att grunda med någon slags primer.

Hej! Jag satte igen ett hål under vattenlinjen efter en gammal Sumlogg i höstas. Försökte göra efter alla regler med glasfiberväv och Epoxy. Jag använde gammal West epoxy som jag hade kvar efter min tid som träbåtsägare. Nu är det dags att slutföra jobbet. Bottenfärg på utsidan och på insidan vet jag inte riktigt. Tänkte köpa svart polerande botten färg från Biltema på utsidan och undrar om jag kan måla den direkt på epoxyn? Här i andra trådar står det ju en massa om epoxy-primer. Är det skillnad på epoxy-primer och den epoxy jag lagat med. Funkar det att måla direkt med bottenfärg? På insidan syns lagningen inte då undrar jag hur hade ni gjort? låtit det vara eller spacklat över med Gelcoatspackel? //Thomas E

Nybörjare på plastbåt köpte först en polermaskin med 180 rondell men upptäckte att den var alldeles för klumpig och tung jag tyckte också att sladden var besvärlig att hantera. Chansade och köpte en mindre batteridriven på Jula, Meec multiseries. Det fungerade över förväntan. Gick att rubba och polera en 21 fots snipa med två batterier 1,5 och 3 Ah med några extra långa fikaraster för att ladda batterierna. Båten var visserligen i bra skick men jag blev ändå förvånad att det gick så bra. Lätt och behändig maskin.