MatsHansson

Mantel upp & ned, träklossar under kanterna utanför fodret. Slå försiktigt med en handslägga på en träkloss som du har emellan. PS. varför skall du ha loss fodret? Mats

Bohuscharter har haft båtar upp till 65 fot från bl.a. GBG i listan... de båtar som hyrs ut är ofta privatägda och i den sizen ofta med besättning. http://www.bohuscharter.com/ /Mats

Ta det vackert med den kraftiga kabeln från batteriet. Den är normalt strömförande om inte det finns en huvudbrytare i båten. Om du vill vara på säkra sidan tar du bort pluskabeln från startbatteriet innan du börjar lossa anslutningarna på startmotorn. /Mats

Vill du måla med annat än sprayburk, dvs. tvåkomp i rätt kulör på rostskyddsfärg så har Jotun detta. Titta på vår MD17 i min sjöbod, den lär inte rosta mer. /Mats Senast ändrad av MatsHansson | 05 maj 2010 | 13:40

Du bör inte vara främmande för att kontaktera kablar efter kapning i lämplig längd, det är lite pilligt tyckte jag men inte speciellt svårt. Om det skall göras riktigt behöver du en krimptång för oisolerade kabelskor 0.5mm - 2.5 mm... Att få tag i en tång var det svåraste för mig. Lycka till Mats

16 i Drevias tabell för din motor, detta gäller startmotorvarv. Senast ändrad av MatsHansson | 09 april 2010 | 14:08 Senast ändrad av MatsHansson | 09 april 2010 | 14:08

Hej. Ställ samma fråga till forumet på http://www.drevia.se/http://www.drevia.se'> så slipper du snillen som spekulerar svar. Mats

Hej, Om du först provar med ny impeller och detta bara hjälper lite så tror jag det är dags att renovera / vända locket eller byta sjövattenpumpen. Har haft motsvarande problem dock med pentamotor men teorin att varmgång på tomgång har med sjövattenpumpen att göra borde gälla även en Yanmar motor. Mats

Hej Det finns en tråd sedan tidigare där flera har testat Ecopar. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=13023 Jag har själv inte testat i vår båt men skall försöka hålla mig till Ecopar nästa sommar. Det blir till att tanka i fat och frakta till båten (finns inga tankställen vid havet på västkusten). Har fått vissa utfästelser från företaget som tillverkar/säljer Ecopar som lyder citat: Ren Ecopar har bättre hållbarhet än vanlig diesel och beter sig på samma sätt som vanlig diesel om det kommer i kontakt med vatten (kondens). Personlig kommentar: Jag tycker det låter helt ok. så länge man kan hålla borta RME inblandning i syntetisk diesel. Mats Senast ändrad av MatsHansson | 08 september 2009 | 15:25

Hej Vi kan väl försöka påverka omgivningen genom att lobba för Syntetisk diesel till Sjömackarna istället för den sörja som säljs där idag (med några undantag). http://www.ecopar.se/pages/default.asp?SectionID=1754 Då tror jag vi skulle få en bättre miljö både i och utanför dieseltanken och samtidigt gynna Svensk skogsnäring. Hänvisar till en äldre tråd som tar upp detta ämne. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=13023 /Mats Senast ändrad av MatsHansson | 04 september 2009 | 13:44

Hej Jag brukade blanda de första 10 litrarna på våren med 2% tvåtaktsolja lite som hängsle och livrem, hört att detta är ett vanligt betende. På min gamla 50hp Yamaha 92:a upplevde jag att med separat smörjning var det mindre tvåtakt rök (efter de första 10l var förbrukade) /Mats

Hej Innan du köper några delar överhuvud taget så prova med att varmköra som tidigare men utan durk över motorn. Så märker du vad omgivningstemperaturen har för betydelse. //Mats Senast ändrad av MatsHansson | 10 augusti 2009 | 15:28

Hej Supply läget används normalt bara när du använder laddaren som strömkälla utan batteri. Om du har en 7A eller större så kan denna utan vidare vara inkopplad och ladda när du samtidigt förbrukar. Mats

Såg att du ställt motsvarande fråga till Fredrik / Drevia som han kommenterade och ställde diagnos. Du kan självklart få upp varvtalet men har det alltid varit samma maxvarv eller har det blivit sämre med åren. För i så fall kan du ju ha rätt propeller men sliten motor. Mats

Ju mer kraft utan styrfart ju mer drar den åt sidan när du lägger i backen. Hade du en snällare stigning skulle du behöva gasa till för att få samma effekt åt i ditt fall styrbord. Personligen använder jag denna sidokraft vid alla långsides tillläggningar. Mats

Du kan knappast få mer fart med ett skrov som är 6,10 har men kanske mindre dieselrök pga. bättre förbränning med mindre stigning på propellern. Dessutom skulle tuffande på tomgång bli bra mycket lugnare, det är inte kul om båten går i 4 knop som minst. Jag hade nog inte brytt mig om topphastighet är det du vill uppnå, din båt går väl nästan lika fort även om du kör på 1500? Mats

Max varv på MD17 med rätt propeller skall vara 2500 kommer du dit och förbi utan växel i? Mats

Om du luftat ut genom tempgivaren så skall nivån i expansionkärlet vara högre än givaren. Jag har en MD17 (Martec) som jag har fyllt expansionskärlet till 3/4 ungefär, men det viktigaste är att det inte står luft kvar under givaren. /Mats

Har fått lära mig att när pumphuset eller impeller till sjövattenkretsen är slitna så ger det att motorn blir varm på låga varv, om varvtalet ökas så sjunker motortempen. Du kan ju utan att byta något pröva denna teori (kunskapen kommer från Fredrik på Drevias forum) Nu har jag dock bortsett från din kommentar med säkringen som gick, problemet kan ju bero på två helt skilda orsaker. Mats

Hej Ställ samma fråga på Drevia's forum http://www.drevia.se/ Mats

Hej Om du har elektrisk färskvattenpump (Martec) så ser du en stråle i expansionskärlet (detsamma som påfyllnadskärlet med lock)så fort du slår på tändningen. (det surrar från denna pump hela tiden) Med Volvo orginal (remdriven) så får du varmköra och i första hand ha koll på att temperaturmätaren pekar som den skall. Men det skall sägas eftersom du fyllde på glykol så hade du ju övertryck i färskvattendelen innan du mekade med växlaren och detta borde inte ändrat sig för läckor i denna krets blev tätade. Mats Senast ändrad av MatsHansson | 28 maj 2009 | 13:50

Hej Om din genomföring sitter under vattenytan i vågrätt läge och om slanganslutningen till diskhon är från samma år som den trasiga kulventilen hade jag lyft båten och bytt ventilen. En 1 tum's kulventil kostar max 200:- men du behöver det grova sortimentet rörtänger och utrymme för att få loss den gamla. Mats

Jag vet inte hur mycket du kan om dessa motorer men jag hade inte startat rivning av topp utan en verkstadshandbok. Har själv plockat med MD17 och nästan bläddrat sönder boken. Du kanske kan hitta en kopia på nätet men annars köp en av en Penta verkstad t.ex. Drevia i Lysekil. Det är en billig väg till någorlunda trygghet plus att du får en uppfattning om arbetet innan du tar isär maskin. Angående toppens plan-ytor så ring en motor renoverare typ SM-Motor http://www.smmotor.se/ och hör med dem. Eller någon annan med samma känsla lokalt där du verkar. Mats

Hej. Du får börja med att ransaka dig från när du tog ut den trasiga impellern, hur mycket av denna fick du ut? Saknade delar kan sitta kvar i trånga passager. Men de kan också ha spolats ut när du startade med ny impeller, som uppenbarligen fungerar väl. Har själv råkat ut för impellerdelar som tidigare ägare glömde berätta om. Men då kunde jag pilla ut biten (stor som en lillfingernagel) som täppte till inloppet till ena cylindern när jag demonterat grenröret. (får nog betraktas som bonntur) Vid detta tillfälle pendlade temperaturen ganska mycket och maskin hade en tendens att bli för varm vid hög belastning. Din motor verkar ju inte bli varm så det kanske tyder på att felet beror på annat, visar ditt instrument i båten rätt? Det låter inte så, om du vid test i kastrull ser andra temperaturer än i båten. Mats

Hej Kan du känna med handen om cylindrarna är ungefär lika varma? Om inte kan det sitta delar av den gamla impellern som gör att flödet av kylvatten går snabbt genom motorn. Detta kan i så fall vara orsaken till att tempen pendlar. Det är ju ganska kallt i vattnet så här års, i alla fall betydligt kallare än när man kör på sommaren. Vilket kan göra att motorn blir mindre varm än tidigare PS. Man vill att en sjövattenkyld motor skall gå förhållandevis kallt pga. saltvatten blir väldigt aggressivt när det gäller rost vid höga motor temperaturer . //Mats Senast ändrad av MatsHansson | 28 april 2009 | 14:37