Nitro

Ja, ja någon tycker om en eka någon annan om en jolle och en tredje kanske tycker om lyxbygget. Jag blir nog inte i våra nordiska klimat så imponerad av det så kallade lyxbygget. För i min värld så måste man kunna använda båten till annat än transportera sig mellan punkt A och B för att dessemellan visa upp sig. /Nitro Ps men det finns nog en del nya inovationer att hämta

Men hallå inte tar du förarbevis för att få ett papper att visa upp utan för att få fördjupad insikt om på sjön gällande umgängelseregler. Sedan är det alltid bra att ha ett dokument som visar att man vet/kan vad som gäller när ex om olyckan skulle vara framme. mvh/Nitro

Är man världen starkaste man kanske det kan gå men för oss vanliga döingar är nog en 25 hk nära max. mvh/Nitro Ok ovan var väl inte helt sant. Men ifall jag skriver som så att någonstans kring 10 - 15 hk /cylinder lär man nog klara av. Med detta menar jag att har man hållt på att dra igång en Jonsson eller Tohatzu två cylindriga tvåtakt så vet man att det är inte lätt att få fart på motorerna när de är kalla. Senast ändrad av Nitro | 04 november 2008 | 14:38

Har du skit i bränslet så minskar ju bränsle/luftblandingens energiinnehåll och därmed motoreffekten. Enligt min högst privata uppfattning så är det svårt att blanda vatten och bensin till en emulgering som skulle gå igenom filter, pump och förgasare. Oftast lägger sig vattnet i botten på någon av komponenterna. Ifall du har vatten i bränslet så är det bara att titta ner i någon av de redovisade delarna för där i botten se vattendropparna. Ifall du får in vatten med soppan lär motorn skjuta utan vara hum hum. Jag tror heller inte man kan ändra på tändningen för att få ut högre maxvarv ifall man har bränsle med lägre energiinnehåll. mvh/Nitro

Nej, du måste inte stoppa ner drevet i en balja. Här följer två sätt det finns ett antal till men de tänker jag inte skriva. Du kan sätta en spolmuff på drevet och ifall du har självtryck ner till drevenheten suger impellern in glykolblandningen (ej att rekommendera pga att spolmuffen kanske inte håller tätt). Du kan också lossa inrör/slang till impellern och koppla in en extern slang som du har i en ex spann alternativt i en balja med glykolblandning under/bakom drevet. Ta det inte personligt, alla är vi barn i början. Ifall du inte förstår min förklaring är det nog både bäst och billigast för dig att låta någon som kan göra vinterkonserveringen göra denna för dig medan du tittar på. mvh/Nitro

Men ge dig nu. Lite får du väl göra såsom att tappa ur vattnet ur block samt oljekyl. Det sitter kranar på båda ställena. Sedan bör du plocka ur impellern och hälla ner glykol i intagsröret. Ta även loss termostaten (13 alt 1/2 tums nyckel) och fyll på glykolblandning. Så lär du klara motorn. Var vattenläckan är får någon annan svara på (ifall vi inte redan behandlat frågon) mvh/Nitro

SE positivt på det, nu har du ju chans att verkligen umgås med båten och så är det ju inte så lång tid till sjösättning igen. mvh/Nitro

På frågan hur länge man kan ha ett teakdäck innan det behöver nåtas om går inte rakt av svara på för det beror på hur duktig den som lagt däcket varit. Är det ett proffs så klarar sig däcket säkert 20 år, var det en klant 5 år. mvh/Nitro

Sök upp finnmarins hemsida där hittar du din F68 och därmed också de tester som fanns då jag gick in dit. mvh/Nitro

Det är dig till heder att du observerade att våra fyrar återigen är hotade och välkommen till fyrsällskapet. mvh/Nitro

I forntiden gjorde jag under vintern om botten på vår Winga och det gick bra. Jag körde med en 5 Kwh byggfläkt undertill. Givetvis såg jag till att ha ordentligt tillslutet kring relingen samt mot marken för att slippa att all värme försvann. Så svaret på din fråga är utan tvekan JA! Men det kostar att värma upp. Nu hade jag inte full sprut mer än när jag gjorde arbeten samt för härdningen, sedan fick fläkten gå på halv effekt. När jag nu närmare tänker efter fick jag när det var som kallast köra med en vanlig kupevärmare för att få värme i både för och akter. lycka till/Nitro

Så som frågan är ställd verkar det vara upp till var och en att själv bestämma svaret . Jo, vi har haft det kallt utav hum hum inatt eller mer precist 6 - 7 minusgrader. mvh/Nitro

Japp/Nitro

Det är nog få som har egna erfarenheter från Finnmarins nya F-serie. Eftersom frågan varit uppe ett tag och jag var nyfiken. Gick jag in på Finnmarins hemsida i Finland och tittade vad de hade att säga om båten och ifall det fanns tester. Det fanns fyra tester, två finska, en norsk en och tysk. Över lag skrevs det att F68 verkade vara en bra DC. När det gällde vilken motor man skulle ha så verkar det som om den med 250 hk gav en toppfart på ca 47 knop och 200 hk lite drygt 40. En vettig marchfart låg någonstans kring 30 knop då motorn (200hk) knappt hördes. Båten gick bra i sjön, kunde emellertid vara lite jobbig i sidsjö (och vilken är inte det). Konkussion; bra dc men båten lär inte göra 45 knop med en 200 hästare ifall det inte är helt rent ombord, ingen soppa och inga ombord och var mentalt förbedd att ligga kring 30. Lycka till med båtköpet/Nitro

Gå in på marinchatten så skall vid får svar på dina preciserade frågar/Nitro Du få svar heter det och inte vid får svar Senast ändrad av Nitro | 31 oktober 2008 | 18:29

Sök i detta forum på ex flödesmätare så lär du ha läsning för resten av kvällen, /Nitro

Jag har tidigare ägt en 6000 och skulle väl troligen fortfarande ägt en Uttern ifall den hade varit en 7000. Eftersom det inte skiljer så fruktansvärt mycket mellan 6000 och 7000 samt det faktum att jag vid de få tillfällen som givits noggrannt granskat just 7000 vill jag dra mitt strå till stacken. Håller med de tidigare inläggen om att Uttern 7000 är en optimalt praktisk båt. Men den är inte ett underverk. Fartresurserna begränsas av den kraftiga kölen och vill vid hastigheter över 25 knop börja kantra varför det gäller att sitta på sin plats när det går undan. Skrovtjockleken är så den räcker men det kan svikta lite på fördäck. Avgränsningen till akterdäck är en känslig del. För ifall man inte haft kapell på akterdäck finns det risk för skador på trädetaljerna. Men som sagt en bra, praktiskt båt för ett aktivt sjöliv. Lycka till med båtköpet, hittar du en välhållen Uttern 7000 tveka inte utan slå till för det finns få av dom! mvh/Nitro

De ë la inga problem när du har en jordfelsbrytare. Problemen kommer när du börjar få lite belastningar för i marinorna har dom börjat minska snabbsäkringarna till 3A. Då har du en maxfröbrukning som ligger på ca 750W. Så det gäller att inte kräma på för mycket. mvh/Nitro

Jag vet inte om mastkranen är lämplig eller ifall den över huvud taget är till salu. Men Björholmens marina (har ingen upptagning, reparation eller annan marin service, endast båtplatser) har en mastkran vilken mej veterligen inte används längre. Mvh/Nitro

Vartalsregulatorn sitt oftast på reglerstången. mvh/Nitro

Med hänsyn till dagens bränsle har du (enligt mig) toppenkomp. Vatten i oljan kan du ha utan försämrad komp, felkällarorna kan vara många en är att packboxarna gått i impellerpumpen, någon annan kan fylla på. mvh/Nitro

Tilia 1 hade Emcos flödesmätare i Targan och han var nöjd med prylarna. Själv är jag i valet och kvalet ifall jag ändå skulle plocka in Emcos mätare eller välja ett jag sedan tidigare vet fungerar dvs Frigus Flo Scan. mvh/Nitro

Det är ingen vacuumförställning på båtfördelaren.

Penta vill givetvis att man uppgraderar. För på så sätt får dom ju sålt en massa delar till hutlösa priser. Det kan i undantagsfall bli problem med metallocken men som sagt det hör till ovanligheterna. Så som jag uppfattar problemen med intercoolern är att de inte får tillräckligt med frysskydd i sig och därmed börjar läcka. Följdverkningarna är då ofta katastrola med motorhaverier som följd. Men ifall man tömmer intercoolern på sjövatten innan man vinterkonserverar undviker man nämnda problem. mvh/Nitro

Alla sätt som tillför ett medel vilket förhindrar isbildning är bra. Men du bör beakta att tillförsel av 50%-ig glykolblandning inte automatiskt medför att det blir denna blandningen i motorns sjövattensystem så fort du i utblåset ser färgad vätska. För att du skall vara säker på att det verkligen är rätt glykolblandning i sjövattensystemet så snart den färgade vätskan kommer ut måste du ha tömt systemet på sjövatten innan du suger in glykolblandningen. Med ovan menar jag givetvis att antingen tömmer du systemet och därefter fyller detta med glykolblandning eller så låter du glykolblandningen cirkulera i sjövattensystemet för att säkerställa att alla delar är frysskyddade. Din tanke med att ha en större dunk med glykolblandning är därför inte fel. Använder du dig av en så kallad spolmuff eller öppnar upp innan impellern så kan du alltid sätta en dunk under/bakom drevets utblås. lycka till/Nitro