djme

En förklaring jag fått till detta är att det är så stor risk att batterifrånskiljaren glappar vilket tydligen har medfört att motorstyrningar har gått sönder. En lokal firma här i stan har haft ett antal sådana fall där man kunna påvisa fel på batterfrånskiljaren där styrboxarna gått sönder. /Mikael

Att motorn skulle vara för tung tror jag inte är något problem. Kör en 60Hk på min kuling som är godkänd för 40. Har dessutom monterat fast 40 literstank och dessutom sitter motorn på en lift med ca 3" setback så båten blir bra mycket tyngre i aktern än med en 40 hk standardmonterat. Min gör 45 GPSknop och varvar då ca 6700 vilket egentligen är på tok för mycket för min johnson motor så i mitt fal behövs en större propeller. Tror även din motor trivs bättre under 6000rpm på fullgas så i första hand skulle jag nog försökt titta på en ny lite större propeller, en alupropeller är ju inte extremt dyr. Hur är skicket på din propeller? några skador eller skeva blad? Det gör mycket Skillnad om något blad är stukat. Med en rostfri propeller får man mycket bättre grepp än en alu och en tumregel är att man med rostfri kan gå ner en tum i stigning och bibehålla varvtalet men det är inte hugget i sten. Är propellern som sitter på i extremt dåligt skick så kan det vara lite svårt att veta vilken storlek man skall gå på och har man ingen bytesgaranti blir det ju lite dyrare om man inte lyckas träffa rätt. En annan sak som kan vara idé att kolla är om botten är rak på båten. Ryds har väl inte varit kända för att vara raka i botten, en "hook" på botten suger fast i vattnet och trycker ner fören. Jättepraktiskt om man vill kunna köra med små motorer då de planar lätt men ju fortare det går desto mer motstånd i vattnet. Även om det skulle vara en liten hook tycker jag den borde vara snabbare för i så låga farter det handlar om här så har den mindre betydelse. Det kan även vara bra att kolla hur motorn är monterad på båten, antiventilationsplattan skall absolut inte ligga under botten, som lägst ett par centimeter ovanför. Själv har jag propelleraxeln 4cm under botten men för det krävs det att man säkerställer kylvatten och absolut inget att rekommendera med en alupropp då den förmodligen tappat greppet långt innan motorn hissats så mycket. Hisshöjd är också ganska individuellt beroende på propellertyp och båttyp, vissa propellrar gillar mer hiss andra mindre.

Mitt isotherm med ASU brukar bete sig konstigt ihop med solcellen då jag bara har en 40w som inte orkar driva kylen. Effekten blir att när jag har den i läga auto (det läge när den automatiskt går upp på full effekt när man tex kör med motor) startar kylen så fort spänningen går över det värdet där den kör fullt vilket får effekten att spänningen sjunker och den stannar igen. Slår alltid om till normal när jag ligger still för att undvika det. Vet dock inte om det är samma problem då du säger att ditt skåp fungerar bra i auto läge. Annars tror jag med på spänningsfall.

Har du summer i reglaget som fungerar? skall isåfall pipa till när du vrider om nyckeln. Det finns ett par skyddsmekanismer dels för låg oljenivå men även för överhettning. Och om jag inte minns fel går motorn in i S.L.O.W läge och går inte att varva nåt vidare. Dock skall larmet tjuta med lite olika signaler beroende på fel, därav min fråga om du har fungerande summer eller kanske lampor i varvräknaren om det är lite nyare årsmodell.

Tändsystemet fungerar som det skall? Behövs ju lite förtändning om det skall hända något.

Det är inte bensinpumpen utan en primersolenoid. normalt läge skall röda vredet vara vridet i solenoidens längdriktning tror den spetsiga delen på vredet pekar akterut. För att prima motorn vid kallstart vrider man vredet. Samma effekt som när du trycker in startnyckeln under start, så länge du håller inne nyckeln pumpas bensin direkt in i förgasarfoten. Bilventilen används till vinterkonservering. Skall tydligen finnas konserveringsolja på sprayburk med den anslutningen, har aldrig hittat någon dock. Vredet kan alltså användas för att prima motorn vid kallstart om man får problem med solenoiden samt för vinterkonservering ifall man får tag i rätt flaskor vill säga. /Mikael

Stämmer bra. /Mikael

Har kört lahega senaste fem åren både på båtar och bilar funkar mycket bra och är lättarbetat men jag skulle inte gett mig på att polera för hand med de produkter jag använt. Kör Powercut och finecut och avslutar med brightguard. Produkten finns fortfarande kvar på tex http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=271 Kan även rekommendera rail clean som är oxalsyrebaserat om man har ett vitt skrov som gulnat av autosolpolering. /Mikael

Det beror på hur skadad kolven har blivit, är det skador i cylinderloppet behöver åtminstone det cylinderloppet antingen borras till överdimension och då brukar många vilja borra alla cylindrar alternativt kan man fodra om den cylindern och byta till en kolv i standard dimension. Sedan kan delar från kolven orsakat skador på topplock/ventiler och då drar det iväg ännu mer. Dyr maskinbearbetning i vilket fall och hela motorn måste plockas ner, så med delar och arbete drar en sån manöver iväg rätt mycket även om man gör skruvandet själv. Gjorde detta på min gamla bil för några år sedan och bara delar och maskinbearbetningen gick på runt 15 då skruvade jag allt själv. Då borrades en cylinder till överdimension och vevpartiet balanserades om för att kompensera viktskillnaden på den nya kolven. Sen kan det ju vara aluminiumblock med nicasilade cylinderlopp och då tror jag inte det blir billigare på något vis. Blir nog billigare att byta hela motorn men man skall nog verifiera att det verkligen sitter samma saker i bilmotorn om man väljer att gå på en sådan. Vet att åtminstone yamaha som byggt inombordare på ett toyotablock inte har mycket gemensamt inuti. Behöver absolut inte vara så i detta fallet men risken finns. /Mikael

Du kan nog se på skrovet om det är det nya eller gamla. Vill minnas att gamla skrovet helt saknar steglister och ser allmänt konstigt ut akteröver.

Om motorn är färskvattenkyld så borde det redan vara glykol i motorn men det kan vara ide att kolla hur många minusgrader det klarar. Sjövattensidan är enklast att köra igenom med glykol och det görs enkelt med en spolmuff och en dunk (10 liter borde räcka) glykolblandning som man ställer högre än drevets intag. Om sjövattnet inte hämtas via drevet utan en bottengenomföring kan man lossa den slangen och stoppa den i en hink eller dunk. Delar av den glykol som man kör in kommer ut via drevet igen så man kanske skall fundera på någon form av uppsamling. Det finns även en produkt som heter drevsäck som jag läst att några använt för vinterkonservering, fungerar så att man hänger den på drevet och kan fylla den med glykolblandning och sedan köra motorn så det cirkulerar. Det som sedan är kvar i säcken kan man återvinna. Om det inte är färskvattenkylning bör man tänka på att antingen plocka ur termostaten eller tömma blocket på vatten innan man kör i glykolblandningen alternativt varmköra så man vet att termostaten öppnat helt så vattnet cirkulerar även i blocket. Samma sak med färskvattenkylning som man av någon anledning inte haft glykol i och behöver byta kylvätskan. Mikael

Biltema har något liknande i sitt sortiment, kan vara samma. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Kabelkopplingar/Kontaktdon-44150/

Ja, det kan absolut påverka framförallt på låga varv då reversionen in i cylindrarna ökar eftersom avgaspulsen blir svagare.

Skall du koppla ihop det med NMEA2000 nätverk behöver du nog komplettera med en grundsats för detta som innehåller diverse T-kopplingar och strömmatning till NMEA2000. Fick iallafall köpa en sån sats när jag kopplade in flödesmätaren. Alternativt kanske det går att använda NMEA183, är dock lite osäker vad som stöds på VHF:en. /Mikael

Det är solenoiden som sitter ihop med primern som du skall mäta att du har ström fram till när du trycker in tändningsnyckeln, har inget med startmotorn att göra. /Mikael