lars11

Tack, hittade men var tvungen skrapa bort en del färg. D3

håller på bli tokig men jag hittar inte nån markering på mina propellrar... Det ska väl stå antingen D3 eller F5 typ nånstans eller åtminstone nåt serienummer... Men VAR??? Nån som vet?

Specifikt undrar jag om någon köpt kapell från Great Lakes Boat Top i USA? De levererar till flera båttillvekare och jag undrar hur väl de passar? Någon med erfarenhet?

Har ett Anchorlift-spel som jag kör blyad 12 mm lina på idag men tänkte skarva på 5-10 kätting och upptäcker att det är svårt att få tag på 7mm kätting. Nån som har ett bra förslag på var jag kan köpa 7mm kätting utan att slå till på 50m? Rostfri eller galvad spelar mindre roll....

Vem i Sverige säljer rutor och gummidelar till taylor made rutor? måste finnas nån för att rutorna finns på massor av motorbåtar. Men vet nån vem? Dels läcker den lite, dels är en del gummidelar lite härjade.

Har inte provat själv, men borde du inte kunns köra in (eller ut) powertrimen så långt det går? Då borde ju båda cylindrarna bottna och mao vara lika långt inne eller ute?

En B30 är ju inte alls lämplig för att trimma mer. Den har redan högt komp och pga att kylningen går hela vägen från cyl1 till cyl6 så är det en aning varmt på 5an och 6an. Dessutom så tycker jag problemet mest är att den är lite svag på låga varv, marinmotorer behöver vrid på låga varv också. Den är på 3 liter och 170 vevaxelhästar( och varvar som en stucken gris på den effekten) = 56hk/liter. För en 5,7 liters v8 skulle det ge 323hk vilket är resonabelt för en NY HO v8 med insprutning och lägre varvtal samt riktig kylning. Mercruisers 3 liters fyra ger 135hk. Du kan säkert göra någonting med med hjälp av en annan kam men troligen inte så mycket då marinkammen är rätt aggressiv från början. Du kan säkert hitta någon topp-hk genom att fixa med avgaslimpan och raka rör... För att komma nånstans så behöver du insprutning och kompressor. Men än en gång, det är inte nån idé med denna skitmotor... Välj en bra bas om du ska trimma annars kommer du bara att få paddla iland.

Ja absolut byta varje år. Manualerna brukar hävda 50 timmar eller minst en gång per år även om man kört mindre. En ny motor ska köras in ett antal timmar också. Viktigt: Tro inte att du kan strunta i det årliga oljebytet bara för att du hällt i en onödigt dyr syntetolja. Det är helt enkelt inte sant. Detta är inga tjänstebilar från Toyota. Här är det full gas, saltvatten, gjutjärn och skvättande bensin. Oljan tar stryk och blir aggressiv. Du vill inte lämna lager mm. i den blandningen över vintern! Man brukar kolla hur mycket bensin som går per oljebyte för att veta ungefär rätt intervall: - En bil som går 2000 mil och drar 0,7: 1400 liter - En båt som går 50 timmar och drar 30 liter timmen: 1500 liter Ja ni ser. Typ 50 timmar är ett lagom intervall. Och som sagt, undvik helsyntet om det inte är en TC-W klassad syntetolja enligt din manual. Jag tror inte du hittar någon förutom Volvo och Amsoil. Det är dessutom ganska mycket dyrare och ger ingen fördel i marinmotorn. Observera att jag talar om klassiska inombordare och bensinare. Nya stora utombordare ställer ofta rätt specifika krav på olja och där krävs ofta en helsyntet.

Mercruiser rekommenderar oftast att inombordarna körs på deras egen mineral 25w40. På senare tid har de även en delsyntetolja i sortimentet men observera: Ingen helsyntet! Det finns ingen anledning att köra en marin v8 på helsyntet, och fel helsyntet kan det vara direkt skadligt. Gör inte det. Den är bra till mycket men inte till en marin v8! Med att undvika multi viscosity olja menar man att tunnare oljor med tillsatta viskositetsförbättrare(VI) skall undvikas. Detta för att marinmotorn förstör VI vilket snabbt ger en alldeles för tunn olja. Typiska oljor är vanliga motoroljor som tex. 10w30, 5w40, 0w40 vars basoljor inte har tillräckliga viskositetsindex och behöver tillsatser. Tjockare oljor med mindre spann kan uppfylla tex. 20w50 och 25w40 utan VI improvers och håller följaktligen bättre i marin miljö (höga belastningar, bränsleuttunning, höga lokala temperaturer) Hittar man inte någon marin olja så kan dieselmotoroljor av hög kvalitet fungera bra, mobil 15w40, Shell rotella 15w40, sae30 rak mm. Volvo har en 20w50 som är tuff och funkar bra i marin v8. saxat från Mercury: To help obtain optimum engine performance and to provide maximum protection, we strongly recommend the use of the following oils listed in the order of recommendation: MerCruiser / Quicksilver Synthetic Blend, NMMA FC-W rated, 4 cycle oil. MerCruiser / Quicksilver 25W40 NMMA FC-W rated oil. A NMMA FC-W rated oil. MerCruiser / Quicksilver 4-cycle 25W40, non FC-W rated oil. A good grade straight weight detergent automotive oil per the operating chart below.

Behöver måla om delar av dp-s drevet från början. Hur gör man det korrekt? Jag vill få rätt färgtyper för att inte skada drevet, skydda det från korrosion samt få till en tålig och snygg finish. För de delar jag gör kommer jag att borsta metallrent eller nära på. Volvo säljer färg på sprayburk men den är rätt dyr och det behövs ett antal burkar. Så, vilken grundfärg/primer? Tvåkomponent? Vilken? Den stålblå färgen kan jag köpa av Volvo, men vilket alternativ kan man använda? Ska man ha klarlack utanpå? Vilken sort? Jag är ute efter att göra drevet som nytt och är inte intresserad av diverse antifouling-färger. Det lägger jag i så fall till när allt är klart.

men hallå, varför denna regelfixering? Detta är ju bara ett försök till konkurrenshinder! Köp båtar, kör båt och var glad. De som kan behöva tänka på detta är de som importerar för avsalu, vi andra kan strunta i det. Punkt. End of subject. Lägg av.

Ja det ska inte vara FK eller EK. I normen står det hur många trådar det ska vara och det är väl bra om det är ett tåligt hölje också. Är trådarna förtenta så är det ett plus. Nåväl, vilken kabel ska jag fråga efter för installationen i båten?

ok. Ja jag läst om motorrum i någon av std. också. Nu sitter ju normalt både laddaren och vv-beredaren där. Ska jag koppla in dom fast istället? Laddaren är ju inte jordad tex.

Nja, båten är inte CE-märkt och jag tänker inte märka den (nu). Men dels vill jag att installationen ska vara ok och när jag ändå ska göra den säker så kan jag lika väl göra den korrekt enl. norm. Det tror jag inte blir dyrare bara jag vet vad normen innehåller och här är många kockar oense. Tex. att dra kabeln 8 cm från 12V-stammen är inte billigare än att dra den 11 cm ifrån men fel, om rätt kabel kostar 60kr/m isf. 14kr/m gör inte heller nån stor skillnad bara det blir rätt. Inlägget om att ISO inte är så konkret instämmer jag med totalt, dock var denna norm ovanligt konkret med skylttexter osv. På det intag jag tänker ha står dem max 16A så även om jag inte kommer att använda så mycket så tänkte jag dimensionera kabelareorna och centralen efter det. Jag kommer inte att stoppa in nån transformator. Dom är både dyra och tunga så det struntar jag i. Jag kommer inte heller att ligga månader med landström, så jag tänker att en strömbegränsande zinksaver håller nere strömmarna tillräckligt för att inte min zink ska försvinna på ett dygn. (150V skillnad mellan bryggjord och landjord???? Då är man ju kokt i alla falll om jag tar i vv-beredaren och motorblocket samtidigt?? Kan det vara ok med sånt jordfel??? Trodde att det var max några volt, illa nog för zinket) Dock: Jag vet fortfarande inte vilken installtionakabel jag ska använda. Kan någon ge mig ett konkret förslag på en eller två kablar för installation ombord? För kabelskydd, ska jag använda vanlig flexslang eller kan jag välja nån form av strumpa som är mindre bullig?

Man får tacka! Rätt mycket bra info och för en gångs skull rätt tydlig för att vara ISO, skyltförslag mm. Dock är inte reglerna om kabel och kabelskydd/conduit beskrivna så att man kan köpa rätt här i Sverige direkt ur dokumentet. Men jag tolkar det som om Kabel: H07RN med 2.5mm2 ledare bör vara ok att använda i hela installationen. Man ska ansluta och kontrollsträcka enl. tabellen för att säkra att allt sitter fast enl std. Conduit/kabelskydd: Man installerar H07RN i tex. flexirör och ser till att de är fästa minst var 45 cm. Man drar den minst 10 cm isär från 12v kablarna och märker tydligt. Dessutom förlägger man den inte i kölsvinet eller där man kan förvänta sig vatten i normala fall. Systemet skall jordas i de delar av båten som har kontakt med sjövattnet, dvs. hela båtens jordsystem. Man sätter en zinksaver mellan landjord och båtjord för att minska galvaniska strömmar genom båtens jordsystem och samtidigt upprätthålla jordanslutningen för ev. fel. Har jag tolkat detta tydligt fel någonstans?

Jaha, det är väl bra. Nu kostar den 700 spänn att ladda ner, nåt för elektrikern kanske. Nån som vet var man kan läsa den eller kan svara på frågorna i inlägget utifrån ISO dokumentet?

Mycket snack om detta och råden har varit att tala med elektriker osv. Nåväl, min elektriker visste inte mer än mig om installation så jag ska samla lite info för en korrekt installation. Ett alternativ är att köpa från DEFA eller Navix men de har lite extra pålägg så det är plan B. Upplägget är en installation i motorbåt. Utrustning som ska drivas är batteriladdare, varmvattenberedare och ett par uttag inne i båten i ruff och nära pentry. 1. Intag. Godkänt marint intag typ Marinco placerat på däcksidan. Inga problem där, kostar 700kr. 2. Elcentral för marint bruk med tvåpolig jordfelsbrytare med en-tre utgångar. Inga problem, kostar 900-1300. 3. Två uttag i motorrummet för batteriladdare och VV-beredaren samt ett uttag i ruffen vid pentrymodulen. Inga problem, IP67 uttag är lätta att få dit. 4. Batteriladdare. Troligen en dubbelisolerad CTEK 15A. Inga problem med inkoppling eller fästen. 5. Anslutningssladd för marint bruk, tex. Marincos sladd. Kostar ca. 1500. Min och elektrikerns frågor är följande: 1. Koppling och dragning mellan dessa punkter? Flertrådig kanske förtennad kabel, visst. Men vilken? Hur? Enklas vore om det fanns en godkänd kabel att förlägga direkt både dolt under mattor och synligt utan rör. Finns någon sådan godkänd kabel? Finns någon kabeltyp man kan förlägga blandat fritt/dolt i en båt motsvarande kablarna i DEFA-systemet? Eller ska man ha flexrör, dränerad, mellan alla punkter? Och vilken kabel i flexrören i så fall? 2. Har sett att man ska förlägga 220V en bit ifrån kabelstammarna för 12V för att förhindra induktionsspänningar. Hur långt isär är ok? 10cm eller 50? 3. Gemensam jordning i hela båten. I många regelverk rekommenderas gemensam jord för både 12 och 220V. Vad gäller egentligen? I Sverige eller inom EU? 4. Med gemensam jord sägs att man ska ha zinksaver mellan elcentralens land-jord och den gemensamma jordplinten. Hur gör man korrekt för att dra den jordledaren dit? Får vi väl underbyggda svar på detta skulle det kunna bli en bra instruktion för installation av landström. För tillfället är det många tyckare och inte ens elektrikerna vet exakt vad som gäller. Är själv certifierad att löda och installera el i flygplan men inte elektriker, dock ser jag rätt tydligt om det finns brister i resonemangen. - Input som kan verifieras i publika regelverk värderas högt i denna tråd. - Att något funkar räcker inte, det ska vara Norm och klara en certifiering.

Ska bygga om lite i ruffen och pentryt i båten och letar bra information om att bygga/snickra marina inredningar. Det är inte gammaldags träbåtsnostalgi jag är ute efter i första hand, utan moderna byggmetoder och material. Tips och ideer mottages tacksamt. Har snickrat en del möbler genom tiderna så jag är inte helt off, men vill hitta effektiva tips och tricks för båtinredningar. Vill gärna att det blir rätt när man väl kör igång.

jaha. Men nu är den uppbumpad och fräsch igen.

Det står faktiskt i manualen hur du gör den vanliga årliga servicen och den är inte så svår, dock tar det ju lite tid och svordomar skulle jag tro. Oljan suger du ut genom röret för oljestickan, det är anpassat så att all olja kommer ut. Du behöver inte sticka in ett rör eller så, koppla bara en slang högst upp. Det går lätt om motorn är varmkörd annars är oljan som sirap... Sen är det byte av filter, kontroll/ev byte av remmar och bälgar, byte drevolja var eller vart annat år, smörja lager och drivknutar i drevet, kontroll/byte impeller, kontroll av servo och powertrim vätskor, kontroll av offeranoder, smörja propelleraxeln, köra igenom lite bensin med konserveringsolja (se manualen). Glöm inte vinterkonserveringsdelarna så att du inte får frostskador. Använd rätt oljor, remmar, filter och vätskor. Dom är inte så speciella, men det skall vara rätt spec. Följ bara checklistan i manualen så kommer du långt.

Ja jag vet att det är ett kvalificerat jobb, därför frågan. Ditt räcke blev ju snyggt, hade du bott i nacka hade du nog haft ett uppdrag från mig. Pulpit kan jag ju ta lös, det skadar nog inte att inspektera och SIKA om infästningarna.

Ja, så där skulle funka fint, det ser ganska likt ut på vår peke. Vem gjorde jobbet? Nån i stockholmstrakten?

Knappast värt besväret. Hur som helst, att galva är inte samma sak som att skydda ytor. Galvaniseringen fungerar eg på samma sätt som en zinkanod. Den äts upp och skyddar hela metalldelen så länge som galv finns kvar på nånstans på metallen. Det blir bara ytlig, ofarlig rost då. Tänk spikar. Det spelar ingen roll om galvet på huvudet lossnar av hammarslagen, spiken är skyddad ändå. Du kan mao lika gärna fästa anoder på metalldelarna. Dock tror jag inte att det kommer att hjälpa så mycket då du inte har nån bra kontakt med en elektrolyt (vatten) utom när du kör... Hur som helst så är det lika bra att betrakta limpor o knän som slitdelar som byts ut eftersom de rostar sönder. Hade lösningen på det varit ett enkelt galvdopp så hade det varit standard sen länge.

Jaha, konstruktivt tips... Nu vet jag i alla nicket på en oinsatt besserwisser. Frågan var ju om nån visste nån bra svetsare som gjort liknande arbeten! Nu är det ju så att alla svets o smide INTE ALLS gör estetiskt snygga jobb, särskilt inte i rostfritt. Det är inte alls säkert att de har känsla för hur det ska se ut på sjön. Så jä-la enkelt är det inte att svetsa om man vill att det ska se ut som köpes. Att ringa runt till tusen ointresserade konstruktionssvetsare innan jag hittar marinexperten tänkte jag undvika genom att fråga här.

Har en amerikansk DC där pulpit inte är öppet i fören. Viss risk för snubbel föreligger. Jag skulle vilja öppna upp pulpit fram och svetsa på två böjar med rör ned till däcket. Har ni några tips på vem som kan göra ett sånt jobb i stockholm? Gärna någon som gjort liknande arbeten. Hittar jag någon bra svetsare så kommer bilder!