Nordin

Kompressionen på denna motor skall vara 95-105 PSI när den är ny. 95-105 PSI är ca 6,8-7,5 bar så din motor har mycket bra kompression. Viktigast är inte hur mycket (får dock inte vara för lågt) utan att det inte skiljer för mycket mellan högst och lägsta. Riktvärde brukar vara max 15-20% skillnad mellan högsta och lägsta.

Har svarat på denna fråga tidigare. Trimma denna motor eller 2 taktare överhuvudtaget är ganska komplicerat. För det första, Chrysler 35Hp har ingen plugg motorn är identiskt med 45 och 55Hp till det yttre och har samma växelhus. Det som skiljer är att alla dessa tre har olika cylindervolym. För det andra, mest Hp får du om du portar (öppnar upp portarna) motorn på insug och avgassidan för att få den att andas bättre. Men du får inte porta för mycket för då får du motsatt effekt eftersom 2 taktarn gasväxlar (insug av ny bränsleblandning/utblås av förbrända gaser) med hjälp av insug/avgasportarna och dessa överlappar varandra lite gran. Billigast och enklast är att byta till större motor eller om du vill montera ett 45 eller 55Hp block på din 35Hp rigg. Det passar rakt av, bara att bulta på.

Vet ingenstans på nätet där det finns sådana uppgifter, men enligt mina papper så skall den väga 53,1kg.

Låter väldigt konstigt. Har vxl.huset frysit då är har det garanterat spruckit. Du får demontera isär och kolla vad som är fel. Återkom då.

Instämmer till fullo med Daniel_B. Är du verkligen säker att det står ORM på dom sista tre bokstäverna. Jag skulle tro att det står CRM och det betyder årsmodell 1984 och jag är 99,9% säker att det är en 2 taktare.

Prova Bengt Ahls marin i Tyresö eller Anders Forsström i Edsbyn, dom har mycket delar till svenska utombordare.

Köp en större motor eller montera ett 45 eller 55Hp motorblock på din 35Hp rigg. Det passar, bara att skruva dit (plug and play). Byta förgasare och insugningsplatta går ju men det ger kanske bara ca 5Hp. För att få mera hästkrafter måste du upp i cylindervolym, det är fysikenslagar. Enklast och snabbast, byt till en större motor.

Finns ingen plugg på dessa. Skillnaden är som jag beskrivit ovan.

Motorerna ser identiska ut storleksmässigt de har samma växelhus med samma utväxling. Däremot så är motorblocken olika 35Hp har 588cc volym (76,2x63,5) borrning/slaglängd. 55Hp har 733cc volym och (81,0x71,1) borrning/slag. Sedan så har 35Hp en Tillotson WB17C förgasare med 090 tum huvudmunstycke och 55Hp har en Tillotson WB5B förgasare med 092 tum huvudmunstycke. Vet inte om halsarna på förgasarna har olika diameter (har ingen förgasare framför mig nu så att jag kan mäta) men skulle tro det. Kan kolla och återkomma. Söker man delar så passar allt förutom motordelar (kolvar mm) dock passar tändningsdetaljer under förutsättning att det är samma typ av system från 35, 45 och 55Hp från 1965 till 1975. Det fanns 3st typer av system magnet, batteri och CDI. 35Hp hade dock bara magnetsystem. 1976 kom en ny 35Hp (helt annan motorkonstruktion) och 1977 kom även en ny 55Hp också en helt annan motorkonstruktion.

Låter som att gummivulkningen släppt i propellercentrum.

På nyare Chrysler satt det klisterdekal med TDC (0gr.) och BTDC (28-32gr.) och sedan satt det en plåtvinkel på motorblocket med ett streck (mitt ovan förgasaren). På äldre satt det ibland ett eller två stycken streck på svänghjulet. 0 och 28gr. Men om du inte har några markeringar så kan man grovt markera dessa lägen med enkla verktyg. Ta ur stiften sätt en mejsel i övre stifthålet och tryck den lätt mer mot kolven, vrid svänghjulet medurs tills mejseln precis stannar och börjar vända neråt. Försök hitta läget när kolven precis skall vända. Markera läget på svänghjulet mot en fastpunkt på motorblocket. Räkna sedan antal kuggar på svänghjulet och dividera sedan med 360. Nu har du antalet kuggar per grad. Multiplicera detta med 28 då har du antalet kuggar på 28grader. Då kan du räkna och markera var 28gr. är någonstans på svänghjulet. OBS! Att du skall räkna kuggarna till vänster om 0-läget dvs medurs. Motorn snurrar medurs och tändningen skall komma 28gr. för 0-läget vid full gas. Sedan är det bäst att ställa och kolla tändningsinställningen med en stroboskåplampa.

Tycker att hastigheten låter normalt vad man kan förvänta av en 35Hp. 35km/ är ju ungefär 20 knop. Sedan kan det vara så att du har för stor propeller vilket gör att motorn inte varvar ur som den ska. Den skall varva ca 5-5200rpm. Förgasarinställningen är bra, du kan prova att gå ner till 1-1/8 eller 1-1/4 ut från botten, detta kan vara lite olika från motor till motor. Kolla med vilken inställning den går bäst. Tändningen skall stå 28gr. BTDC dvs vid fullgas skall brytaren på 1:ans cyl. öppna 28gr. före att kolven står i övredödpunkt (när kolven precis är på väg att vända). Justeringen gör du genom att förlänga eller förkorta stången som vrider tändpllattan för att förskjuta tändningen. Brytaravståndet skall vara 020 tum dvs 0,508 mm och stiftgap 0,7 mm.

Gör ren förgasaren ordentligt alla kanaler och munstycken. Vredet du syftar på är antingen lågfartsmunstycket eller högfartsmunstycket beroende på vart det sitter. Dom äldre Evinrude/Johnson hade båda munstyckerna justerbara. Senare modeller hade fast högfartsmunstycke och justerbart lågfart. Om det sitter under förgasarhalsen (kl.6) är det högfart och sitter det ovanför förgasarhalsen (kl.12) är det lågfart. Dessa skall stå ungefär 1-1.5 varv ut från botten. Är lågfarten för snålt ställd så kan den vara svår att få igång, men 1 varv ut från botten skall den starta sedan får man finjustera den.

Kan vara så, men kolla först om det försvinner gnista på stiften med en stroboskop lampa. Var försiktig om du skruvar på blandningsskruvarna. Ställ dom inte mindre än 1 varv ut från botten för då kan du bränna kolvarna pga för snål blandning.

Det går inte att vända dreven fel på det växelhuset. Framdrevet har ett koniskt rullager och backdrevet ett spårkullager. Varvar den inte ur framåt men bakåt gör den det? Kolla med motorn avstängd och manöverera reglaget framåt, får du då full slaglängd på gaswiren så att spjället i förgasaren öppnar fullt (skall vara horisontellt). Kolla också att stången för tändförställningen rör sig fritt. Det är en liten hake i plåten som växelstången sitter på som gör att du inte kan gasa hur mycket som helst om du drar ut/eller trycker in knappen(beroende på vilket typ av reglage du har) för enbart gasning på reglaget. Haken gör att den tar tag i länkaget till tändförställning och gasspjället.

Justerstången har väldigt stor stigning på gängorna på stången från växelhuset. Ta 1/4-1/2 varv per gång du justerar. Du skall ha lika långt slag från neutral till fram/back.

Tach är för varvräknare (vit kabel). Om du har en 707HA så måste du ha en varvräknare för 20 poler för att varvräknaren skall visa rätt.

Det är helt normalt att det kommer olja/bensin där. Hålen är dränering för vattnet i riggen. Oförbränd bränsle går ut genom riggen och hamnar i utrymmet där vatten även finns.

Ställ motorn så att du har 1:ans cyl. i topp TDC. Vrid fördelaren så att bågmarkeringen följer svänghjulet. Montera fördelarremmen utan att flytta drevet på fördelaren. När 1:ans cyl. står i topp så skall du ha en markering på svänghjulet som skall stå mitt för markeringen på plåtvinkeln som sitter på motorblocket mitt ovanför översta förgasaren (om du har någon plåtvinkel) annars gör du en egen markering på motorblocket. Sedan skall du ha en markering på svänghjulet till vänster om TDC markeringen på svänghjulet (ca 9st tänder på svänghjulet). Denna markering är förtändningsläget vid full gas (30gr. BTDC). Vid full gas skall brytaren i fördelaren öppna precis där. Grovjustera med tex en testlampa och finjustera sedan med en stroboskoplampa med motorn igång och helst under belastning.

Kolla först att du har rätt avstånd på brytarspetsen på felande cylinder. Om du har magnettändning dvs du har tändspolarna under svänghjulet skall avståndet vara 020 tum dvs 0,508 mm. Putsa även ren dessa med en fin smärgelduk . Har du batteritändning (tändspolarna sitter ovanpå motorblocket) så skall du ha 015 tum dvs 0,38 mm. Om detta inte hjälper mät resistansen på tändspolen. Primärsidan dvs den som brytaren är ansluten mot (mellan jord och brytaren) skall ha ca 0,3 ohm. Sekundären mellan jord och tändkabel ca 6-8 kohm. Testa även att skifta kondensator mellan cylindrarna om det skulle vara kortslutning i någon. Behöver du tändspolar så har jag beg. liggade.

Växlingen sker genom att stånger förs uppåt eller neråt. I ändan på stången sitter en ledad gaffel den skall sitta fast i huset med en lång skruv som är svarvad som en tapp och har gänga närmast skallen. Där skall det också sitta en plastpackning som skall täta mot vatten. Sedan skall du ha en mässingsgaffel kallad yoke i skissen som hänger i den ledade gaffeln på 2st tappar på var sida. Yoken skall sedan monteras över/i urspåningen på stången som går in i ändan på propelleraxeln. Den stången sitter fast i kopplingsclutchen med en rörpinne. Hoppas att du förstår vad jag menar annars skicka ett mail till mig så får du mitt tel.nr. så kan du ringa.

Du kan sätta dit vilken Teleflexstyrning som helst, gas/växel reglasge har jag. Hör av dig om du är intresserad.

Kan direkt säga att Chrysler inte är sämre än varken Mercury eller Johnson/Evinrude från samma årsmodeller. De är mycket enklare att skruva än andra motorer. Motorn i fråga är redan såld och Knoparn jag kan ge dig svar på varför jag renoverat och inte kört med denna. Jag skruvar med utombordare på fritiden och är specialiserad på Chrysler och har inte hunnit köra med denna motor då jag har ett antal färdiga motorer. De är kanske något törstigare men jag anser att man kör så lite på en säsong så det är försumbart. Lindfors, behöver du delar så har jag, det är bara att höra av dig. Nu kanske jag är lite färgad i detta ämne men detta är min åsikt:

Sprängskisser finns på ishopmarine.com sedan klickar du på Mercurystore och därefter Chrysler. Annars så har jag sprängskisser:

Sitter på vänster sida sett framifrån motorn. Slangen sitter kopplad mot motorblocket med en 90gr. vinkel.