Seawolf

Trilux 33 Lägger man detta på Aluminium skall man måla två lager spärrfärg först. Finns bl.a. hos Biltema: Sealer Jag har provat detta både på en aluminiumbåt och på utbordarfästet på plastbåt, och det höll tulpaner och annat okytt borta. Denna färg har en kopparförening vars framställning INTE lämnar några som helst rester av ren koppar, och kan därför målas på aluminium (fast Sealer underst).

TBT skall absolut inte användas, det är oerhört giftigt, och dödar det mesta även metervis ifrån båten. Koppar i någorlunda fritt vatten däremot omvandlas inom någon tiondels millimeter från ytan via s.k. liganer till vad som i vetenskapen kallas "biologiskt essentiella spårämnen", alltså ämnen som är viktiga för att biologin skall trivas. Denna rapport kommer från IVL (Svenska miljöinstitutet) som är proffsen i sammanhanget. https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b738e/1445515425544/B1349.pdf Kemikalieinspektionen i Sverige har däremot baserat sin fobi på de resultat som en miljöaktiviskt fick fram genom försök med koppar i en laboratoriebägare med vatten vars liganer tog slut, alltså inte friare vatten. Sen har Kemikalieinspektion vrålat ut detta till alla rödgröna journalister som i sin tur vrålat vidare om att kopparbottenfärger leder till förgiftning av faunan (alltså bortom själva båtbotten). Därmed bevisas den gamla erfarenheten att "om man upprepar en lögn tillräckligt mycket så uppfattas den som sann". SXK tillsammans med vattenanalysspecialister har gjort en serie olika mätningar av bl.a. koppar i marinor m.fl. ställen inklusive den ganska slutna bassängen vid Björholmens marina där de flesta båtarna har kopparbaserad bottenfärg av västkustkvalitet. Proverna, tagna med automatiska provtagare över en tid visar att kopparhalterna i vattnet är ungefär eller under det hygieniska gränsvärdet. https://www.sxk.se/system/files/sxk/blekingekretsen/Avsluta-koppardiskussion.pdf Du som gått på Kemikalieinspektionens aktivism, du dricker väl aldrig vatten från kopparrören i husens vattenledningssystem?

Prova först med att ta en avlång bit skumgummisvamp som kan pressas in i likrännan. Den skall ha två hål, och man tar en tunn stark lina som man binder i hålen, men så linan tar upp kraften då man drar. Smörj in svampen med Biltemas teflonfett, in med den i likrännan och sen dra den upp och ned med fallet och en nedhalarlina. Sen kommer travarna att rassla ner betydligt lättare, och det blir lättare att hissa också.

Skaffa två till fyra sådana här och sätt dem på lite olika ställen i båten. Gjorda av plåt, blir inte så varma om luften kan cirkulera vid dem, är fläktlösa och ljudlösa. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/frostvakter/frostvakt-417021/

Jag hade också en länspump som drog ur batteriet så motorn inte kunde starta. Trots ganska stor solcell. Orsaken var att skit hade satt igen sugsidan så den bara gick utan att nivån sjönk, till batteriet lade av. En länspump som drar 4 Ampere, och regn gör att den går 1/2 timme per dag, förbrukar 2 Amperetimmar. En solcell på 24 watt som får 50% belysning under 2 timmar per dag ger c:a 2amperetimmar. Ett batteri på 60 Amperetimmar varav 30 kan utnyttjas, kan köra pumpen c:a 8 timmar, och det kan utjämna mellan regniga och soligare dagar. Min Installationen nu modifierad så här. Jag förlorar de sista 20%en av batterikapacitet, men jag förstör inte batteriet och kan starta motorn....

SXK har via vetenskapliga metoder bevisat att kopparhalterna i vattnet i t.o.m. täta marinor ligger under alla hygieniska gränsvärden. https://www.sxk.se/system/files/vastkustkretsen/PDF-miljö/Avsluta-koppardiskussion.pdf Rapporten från IVL (som då hette Institutet för Vatten och Luftvård) förelåg innan Kemikalieinspektionen började sin kopparkamp: Koppar i fritt vatten omvandlas omgående till "biologist essentiella spårämnen", alltså nödvändiga ämnen för en sund biologi. https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b738e/1445515425544/B1349.pdf Straxt efter Kemikalieinspektionen likt Don Quijote gick till storms mot koppar i antifouling publicerade Rapport nyheten att åkermarken i Skaraborg hade minskande skördar på grund av FÖR LÅGA halter av de "biologiskt essentiella" spårämnena med koppar i. (Länken numera borttagen) Kemikalieinspektionen baserar sitt ställningstagande på labbförsök i slutna bägare. Genom höga, långvariga skrik som hörsammats och spridits av den gröna journalistkåren har man lyckats förmedla sin icke relevanta eller faktabaserade syn så allmänhet och lagstiftare tror på den. Detta är inte fallet i länder med faktabaserade uppfattningar.

https://www.awn.de/products/international-antifouling-trilux-33

Satsen innehöll : en medbringare på svänghjulet, utan splines, insexbultar för den gummimuffar för alla insexskallar medbringare med honsplines att sätta på hansplinsen på drevet. denna har hål som passar över gummimuffarna slutligen en sats med shims såm väljs så inget axialglapp finns för honsplinesmedbringaren.

Tillägg: Det verkar som om delar att renovera splinesproblem är tämligen dyrt och besvärligt, eftersom det skall göras innan det är försent, och Volvo har slutat med de renoveringssatser de haft. Så då återstår att köra tills det rasar, men att kolla slitaget vid bälgbyten. Till slut får man väl köpa ett begagnat S-drev, helst då från en 2001:a . Men glöm då absolut inte att få med den medbringare med hon-spines som sitter bultat på motorns svänghjul, det slits också.

Jag uttryckte mig nog otydligt. Jag köpte Volvos orginal-mjukkopplingssats från UK, inte den där hemsnickrade engelska, även om den säkert gör jobbet den med. Bl.a. för att orginalsatsen är enklare att applicera. Man slipper ju demontera S-drev/backslag. Kanske kan du söka reda på Volvo-handlare i världen, kanske någon av dem har kvar satser på lager? Annars återstår att modifiera till hexagonal axelprofil. https://progresstoo.com/sudden-failure-of-the-engine-to-gearbox-drive-coupling/

Bara de befintliga ledarna inte är svartoxiderade i ändarna så skulle jag nog bara komplettera med ändhylsor. Men det är viktigt att man drar skruvarna i sockerbitarna hårt så att ändhylsan verkligen komprimerar ledaren inuti, och då kan man klara det utan pressverktyg. Jag har aldrig haft problem med sockerbitar i kombination med ändhylsor. Sockerbitar utan ändhylsor är däremot förkastligt, ledarnas kardeler krossas ofta och hamnar vid sidan av skruven så det bara är ett fåtal kardeler som kläms.

Skall man använda sockerbitar (iofs inte en bra lösning, men....) så hjälps situationen upp av att man gör två saker för att kompensera deras svagheter: 1) Trä på ändhylsor på alla ledare innan de skruvas fast. https://www.electrokit.com/produkt-kategori/kontaktdon-2/andhylsor/ Då får man dels bra kontakt mellan sockerbiten och ledaren, dels kan man lossa och skruva fast ledaren igen utan problem, och plaständen av ändhylsan som ger plats åt ledarisoleringen ger böjavlastning. (Skall två ledare in i samma "hål" så använd en ändhylsa som rymmer båda). 2) Spraya en dutt rostskyddsmedel i alla stuvskalleförsänkningar och helst även i ändhylsan innan monteringen. Skruvarna är nästan aldrig av korrosionssäkert material, utan oftast elförzinkat stål. Fördelen med sockerbitar är ju att de ger en kompakt installation och det går rätt snabbt att installera dem.

En kopparbricka (all vanlig koppar) blir hård efter en hoptryckning. Helst byter man den, men i nödfall kan man glödga den ordentligt och sen direkt släppa ner den i vatten. Då blir den mjuk igen.

Såklart ökar risken att dioderna ger upp om man har driftvarvtal då man bryter huvudkretsen. Vid nära tomgång blir överspänningarna måttligare.

Visst skall man inte bryta huvudbrytaren osv. då motorn går. MEN: Det är sällan eller aldrig någon rapporterar att en rimligt modern (30år) generator har blåst några dioder på grund av detta. Orsaken till varningen är att då växelströmsgeneratorer först kom ut på marknaden så vad deras dioder sämre på att hantera hög backspänning. Dessa dioder var ibland gjorda med Gemanium som halvledande material. Numera är dioderna baserade på Kisel, och tål väsentligt högre backspänningar, så riskerna att de skadas av bruten huvudbrytare är låg. Men spänningstransienter i systemet kan ändå ske vilket kan drabba annan ansluten elektronik.

EVA är en förkortning av Etylen-vinyl acetat. Biltema säljer teakfärgad variant, där kan du kolla in det. https://www.biltema.se/bat/teakdetaljer/teakplankor/eva-teak-2000045592 Wikipedia beskriver EVA utförligt. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate

Jag köpte detta till en Buster. För säkerhets skull lade jag på lösningsmedelsbaserat kontaktlim på tofterna innan jag satte dit EVA-mattan. Det har nu suttit ute i två år och funkar bra. https://www.wish.com/search/eva teak Både WISH.COM och en del andra från Kina har nu priser inkl. svensk moms. Då kan heller inte posten kräva in sina 75:- för tullhantering, och leveransen blir snabbare. Så här blev det:

Behöver en ny propeller och vet hur stigning och dia skall vara, men har inte tillgång till motorn, så jag behöver veta hur många splines dessa gamla tvåtaktare har på propelleraxeln. Nån som vet?

Vitsen med körkort av alla slag är att de förvandlar en rättighet till ett tillstånd som kan dras in. Man behöver inte ens kräva utbildning för att få körkort, det räcker med att att ansöka och få det första gången, varvid man får mottaga och underteckna vilka regler man skall följa. Bryter man sen mot reglerna så mister man tillståndet. Svårare är det inte.

Skaffa en gasolbrännare och värm navet ordentligt när avdagaren satts an kraftigt.

https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-838133-termostathus.aspx

Det är ännu inte förbud att använda 2-taktare. (men det är nog på gång, finge jag gissa så kanske de minsta går fria) Det är förbud att sälja nya tvåtaktare. Men såvitt det är bekant är det inte förbjudet att köpa dem, varken som begagnad av en privatperson, eller av en säljare utanför EU, för svenska myndigheter kan ju inte lagstifta mot Kinas tillverkare.

Jag har testköpt några liknande, av ren nyfikenhet. De såg lite annorlunda ut. Alla hade samma funktionsbrister: - De drar för mycket viloström, så man måste ha solcellsladdning - De mäter bara energiflöden åt ena hållet, dvs de räknar bra upp hur mycket man förbrukat, men drar inte av det som laddas. - De har inga funktioner för att ta hand om att blybatterier inte ger ut lika mycket laddning som de tar emot. Kineserna skulle kunna sälja flera gånger mer om de insåg att de måste ha begripliga användarmanualer på nätet, som man kan läsa innan man bestämmer sig.

https://www.jula.se/catalog/fritid/friluftsliv-och-camping/solceller-och-stromforsorjning/tillbehor/kabelgenomforing-010592/

Jag har en sådan här. Man kan ställa in den på vilken urladdningsström den skall belasta med, samt vid vilken spänning som den skall avbryta urladdningen, 11,80 volt är lagom för blybatterier. Sen räknar den hur många Amperetimmar som den kört ut tills den bryter. Jag ställer in den på c:a 1/20 av batteriets specade Ah-tal. Alltså 4 Amp. för ett 80Ah-batteri. Efter ett tag har den stoppat, och jag läser av Ah och kopplar bort allt från batteriet. Minst 4 timmar därefter mäter jag batterispänningen som då återhämtat sig lite. Det brukat vara omkring 12.1 volt. Sen kan man använda en kapacitets/spänningskurva för att se hur många % av total nykapacitet som man kört ut. Jämför man sen detta med uppmätta Ah så ser man hur batteriet är åldrat. https://www.wish.com/search/battery discharge tester/product/5fff35b851d2139a313c8eb0?source=search&position=25&share=web