Seawolf

När batteret blir gammalt och sulfaterat så har de från början små sulfatkristallerna (många med sammanlagt stor yta) ombildats till större men färre , med sammanlagt mindre yta. Då ökar det inremotståndet i batterietså det får svårt att ge ut (eller att ta in) större strömmar. Samtidigt kommer en större del av de aktiva kemikalierna i batteriet att bli bundna i kristallerna, så kapaciteten i Ah krymper. Ett halvsulfaterat batteri som är fulladdat komer att ha nästan lika hög vilospänning som ett friskt batteri, men syran i batteriet kommer att ha lägre syrahalt (=lägre densitet)

Den klassiska angivelsen att ett fulladdat batteri som stått oanslutet ett tag har 12.72 V (25 °C), är inte riktigt sann längre. Tillverkarna av underhållsfria batterier (med grön punkt) samt SGM och GEL-batteritillverkare har numera lita andra legeringar i batteriets elektroder och lie högre syrakoncentrationer, så denna tomgångsspänning är numera högre, för vissa typer uppåt 13.1 VDC.

Den globala uppvärmningen har orsakat att havsisarna runt Arktis har minskat MYCKET KRAFTIGT. Det är inte osannolikt att detta i sin tur leder till att kall arktisk luft genomsnittligt stömmar mera åt skandinaviens håll än tidigare. I så fall är de senare årens kalla vintrar och dassiga somrar ett resultat av den globala uppvärmningen, inte ett bevis på tvärtom. Kom ihåg att Stockholm trots allt ligger på samma latitud som södra Grönland ! http://www.planetextinction.com/planet_extinction_gulfstream.htm http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2004/05mar_arctic/ http://www.huffingtonpost.com/2013/02/14/us-sea-level-rise_n_2687427.html

Problemet med VP:s gummibälgbyte är att det är lätt att man rispar lacken på svartjärnsringen i samband med själva bytet. Det är sen som rosten sätter fart, vilken det vore mindre troligt att den skulle göra om man iNTE bytte bälgen. If it ain't broke, don't fix it

Informationen har läckt ut från en delegat i Båtorganisationernas Försäkrings Kommitté (BFK) som är SBU:s, SSF:s och SXK:s ägarkommitte för Svenska Sjö.

Svenska Sjö som har etablerats för att kunna erbjuda båtägare en konkurrenskraftig båtförsäkring, har under årens lopp samlat på sig en buffertfond på åtskilliga miljoner. Detta kapital, som bl.a. är avsett att ta hand om eventuella större skador vid orkaner eller stora bränder etc., vill nu SBU och SSF överföra till sina organisationer i stället. Både SBU och SSF är organisationer som har båtklubbar som medlemmar. I praktiken tas detta kapital ifrån de enskilda båtägare som utgör försäkringstagarna.

Priset på en NASA BM1 via eBay England ligger på c:a 100 pund, dvs 975 kr.

Först och främst skall du skilja mellan gavanisk korrosion och elektrolytisk (som kommer sig av läckströmmar från elektriska spänningar) Om din båt har ett förnuftigt elsystem och inte har landströmnssladden inkopplad så kan inte grannens båt soppa till det för dig. Har du din landströmssladd inkopplad OCH har galvanisk isolator blir du skyddad mot galvaniska strömmar från grannbåten, men inte helt skyddad från elektrolytiska. Har du isolertrafo är du OK. Har du http://batteknik.se/2010/Landstr%F6mRev3.pdf är du också OK. Men om din båt skulle ha t.ex. ett åskskydd som förbinder alla ledande undervattensdetaljer med varandra, och grannens båt eller hamnens omgivning har något kufiskt elsystem som gör att den skickar stora strömmar ut i vattnet runt sig, så kommer de undervattensdetaljer som ligger närmast grannbåten att suga upp ström och sända ut den i de som ligger längst från hans båt. Detta eftersom metaller leder ström så mycket bättre än vattnet. Detta fall är nog sällsynt, men det kan inträffa även om din landströmssladd INTE är inkopplad.

Maringuiden har mer än 4000 företag i sitt branchregister, och jag tror Maringuiden lever av inkomsterna från dessa. Så då får man respektera att Maringuiden uppträder försiktigt med trådar som kan uppfattas som olämpliga för företagare. Men så länge vi båtägare är för snåla för att gå med i betalande sammanhang där båtägarintresset sätts åtminstone lika högt eller t.o.m. högre än företagsintressena så skall vi inte klaga.

Det kan bli problem för en sådan zinksaver att uppfylla kraven på kortslutningströmtålighet (upprepad) och kraven på utlösningsströmmen för säkringarna. Så vill man konstruera en sådan super-zinksaver så går det bra bara den uppfyller dessa krav (måste typtestas av t.ex. SEMCO eller SP m.fl. ackrediterade organ). Det är inte uppenbart att alla de zinksavers (även kallade galvaniska isolatorer) som görs för USA-marknadens båtar egentligen är lagliga i Europa. Där ligger det 115 VAC-nät och ger kortslutningsströmmarnas toppvärde, medan Europa har 230 VAC. Visserligen är amperevärdet på USA-avsäkringarna ofta större, men de transienta toppvärdena kommer sig ju minst lika mycket av påtryckt spänning, och halvledare som dioder reagerar ju väldigt snabbt. Ökar man diodernas storlek så ökar även deras backströmmar (=läckströmmar) som ju då ökar bakgrundskorrosionen.

Det är klart att det bör finnas ett öppet forum för att framföra synpunkter på företag. MEN, det bör då vara modererat och kosta en liten administrationsvagift att skriva där, så att forumet har råd att verka proffsigt och långsiktigt. Samtidigt måste företagen ha möjlighet att genmäla då klagomål framförs, och innan publiceringen sker. Då först blir ett sådant forum maximalt nyttigt och respekterat. Det traditionella mänskliga samhället med konsumenter och företag var relativt småskaligt, och företag och individer som misskötte sig fick sin renomme skadat av byskvallret. I dagens globaliserade värld är det alltför lätt för företag att köra över drabbade individer, och forum av den typ det borde handla om har inget med näthat att göra, bara en vidareutveckling av byskvallret som en logisk följd av globaliseringen.

Se http://batteknik.se/2010/13297_foredrag.pdf Krypströmmen kommer sig av skyddsjordens växelspänning. Denna spänning är mycket större i Sverige och en del andra länder för att vi har så mycket gnejs och granit i marken som isolerar bra. Spänningen varierar mellan olika platser och beror bl.a. på hur nätet från tid till annan byggs om och hur belastningen i nätet varierar på dygnet och årstiden. Så det har begränsat värde att mäta den och sen tro att det är OK vid andra tider. Ett larm kopplat över en galvanisk isolator kan man förstås ha. Eller isolertransformator, eller detta: http://batteknik.se/2010/Landstr%F6mRev3.pdf http://www.batteknik.se/landstrom/elcentral.html

Välkommen till verkligheten! Den som tycker att det är trångt i Stockholms skärgård har inte en susning. Ett studiebesök i Bohuslän under juli rekommenderas - att komma in till vilken naturhamn som helst efter kl. 14 är döfött, och man får leta upp något okänt ställe för svajankring, även svajankarplatserna å kända ställen är översvämmade. Stockholms skärgård med omgivningar är rena ödemarken i jämförelse.....

Med slät botten och fullgas samt en optimal foldingpropeller vad gäller diameter, stigning och utformning så bör den göra c:a 6,7 knop.

Priset blev helt fel, jag såg på en annan annons när jag skrev priset. (Annosen visade sig vara en handbok :-) ) Och visst blir upplösningen måttlig, men visaren börjar röra sig innan den når skalans första siffra, och ger en visning som i vart fall inte är sämre än mätare med tre-fyra nivåer. Ett u-Rör i stället för en manometer är förstås en bra lösning också. Blåsa med backventil kan fortfarande med fördel tas från blodtrycksmätare, och de säljs även separat.

Letade för nöjes skull fram en blodtrycksmätare på eBay, pris 7 kr plus 15 kr i frakt.: http://www.ebay.com/itm/Blood-Pressure-Kit-BP-cuff-With-Single-Head-Stethoscope-Kit-/150967687156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23266017f4 Sen tillkommer ett 6 mm syrafast rör av lagom längd för tanken, som man böjer 90 grader överst, och fäster med kompressionskoppling till en liten fläns, som sen bultas med butylgummimassa mot ett c:a 8 mm hål i tankväggen. Dit ansluts sen blodtrycksmätarslangen. När man pumpar med gummiblåsan stiger det visade trycket och anger vad nivån är. Blodtryck 100 (mmHg) motsvarar 1360 mm vattenpelare, alltså motsvarande nivå i tanken.

Leta reda på en liten vägstump under en kraftig bro. Fäst t.ex. ett kättingblock under bron med två sling till båten, lyft, byt vagn, släpp ned.

Tja, en robust lösning är att fixa ett smalt syrafast rör som går in i toppen av tanken och ned nära botten. (gärna in från sidan upptill med ett böjt rör så man kan lirka ut det för ev. rensning efter några år) Sen kopplar man dit en blodtrycksmätare (pumpblåsa och manumeter) och när man pumpar så visar trycket hur nivån ligger i tanken. Kallas bubbelrörsmätare inom industrin och är urgammalt. (Nämndes i ett tidigare inlägg som ballasttankmätning.)

Är det så pyttelite, och du trots detta lägger märke till det, så betyder det i stort att du har en 2003T som är väldigt tät och borde funka bra många år till utan problem. Skruva inte i onödan på en dieselmotor som inte läcker vätskor och går bra. Du bör däremot fundera på att byta bultarna som håller avgasböjen. Denna är sjövattenkyld, och korroderar så småningom sönder. Har då bultarna rostat fas alltför svårt kan de gå av då man försöker lossa dem. Lossa en bult i taget, (försiktigt, knacka på dem med hammare och rucka hit och dit om de sitter fast), skaffa nya varmgalvade, smörj gängan med antikorrosionspasta och dra fast igen. Men det tar nog minst 20 år från ny om båten levt sitt liv i Sverige, dvs några månader om året.

Prova att försiktigt lossa på muttern på bilden 1/8 varv, (den som klämmer fast spridaren). Dra sen fast den igen med en momentnyckel inställd på 2kpm (=20 Nm). Dra sakta och använd ömsevis ökande och ömsevis reverserad riktning för att uppnå detta moment.

Den där engelska artikeln hade många vettigasynpunkter. Men vissa var lite ofullständigt belysta och vissa var fel. Orsaken att författaren menar att det är lättare att snabbt ladda våta batterier är att om man lägger på överspänning som får dem att gasa (bubbla) rejält så kan man pressa in laddningen fortare, varpå man ofta får fylla på destillerat vatten. Så höga laddspänningar är inte nyttiga för AGM och i synnerht inte GEL, gasblåsorna blir lätt kvar i gelet. Och man kan inte fylla på det avgående vattnet som trots allt finns i båa typerna. Med normala kvalitetsladdare och intelligenta laddningsregulatorer till motorgeneratorn så blir inte laddspänningen så hög för någon av typerna inklusive våta. Allmänt kan man säga att det finns ett samband mellan kallstartströmvärdet (CCA eller MCA) och batteriets förmåga att ta emot ladding vid sin rekommenderade maxladdspäning. Många GEL-modeller är inte bra på stora strömmar ut, och följaktligen måste max laddspänning också hållas ned. En viktig livslängdsfråga är även hur elsystemet är uppbyggt. Gissningsvis så är det oavsiktliga djupurladdningar som minskar livslängden mest. Typiskt är att någon glömmer belysningar osv på, och sen när man lämnar båten glömmer man huvudbrytaren. Efter två veckor är batterispänningen neråt 0 Volt, och batteriet har fått en allvarlig åldring. Att i detläget ha kostat på sig dyra batterier är extra sorgligt. Man undviker sådant genom att sätta ett batteriskydd på batteriet så att det slår ifrån vid c:a 12V.

Som komplettering kan nämnas att en person i Lund har specialiserat sig på att renovera eller helrenovera 2001, 2002 och 2003 - motorerna från Volvo. 0735-951009

Säkringen på utgående + från förbrukarbanken ser ut att vara på 100 Ampere. För att det skall vara rätt, måste ledarena från solcellsregulatorn och landströmsladdaren vara minst 10 mm2. Jag gissar att dina är tunnare. I så fall får du ha en egen säkring vid banken bara för dessa laddare.

Får ni tag i en Maxi 77 inom budget och med rullgenua så kan det vara OK. Att skota om den stora genuan i täta slag kräver ju lite ork, men ni är ju unga och starka. Belöningen är att en Maxi 77 kryssar bra med genua. När det sen blir undanvind kan ni fixa farten där med om ni skaffar åtminstone en teleskopisk spinnakebom, så att ni kan spira den stora genuan L-Å-N-G-T i lovart vid läns och öppen slör.

Visst är det en viss skillnad på kryss med långköl. Men riktigt illa är det inte, se bara på IF som i förhållande till sin storlek har ett SRS som är anständigt, och som funkar utmärkt även på kryss. P28 var framgångsrik vid dåtidens havskappseglingar, så om ditt exemplar inte går så bra så är det antagligen dålig släthet i botten, plus dåliga segel. eller förmåga som felar. Eller alla tre. Av de tre är det speciellt straffande med dålig bottensläthet på en långkölad båt, och det märks mest på lättvindsläns och kryss.