Seawolf

Om man kan få ned ett dykrör till botten av tanken, så kan man sen koppla en billig blodtrycksmätare dit. När man startar den så pumpar den luft ned i dykröret till det bubblar. Under tiden visar den trycket. När alltså trycket inte stiger längre är det ett mått på nivån. Dessa mäter trycket i mm kvicksilver, vilket är ungefär 1/14 av mm vattenpelare. Så en 400 mm hög toatank som är full får då en avläsning på c:a 30 mm kvicksilver. Den som är extra noga kan göra en kurva över sambandet mellan mängd tankinnehåll och trycket, genom att pytsa i t.ex. 5 liter åt gången och läsa av trycket. Funkar särskilt bra på oregelbundet formade toatankar. Dykröret kan installeras via en ingängad kompressionskoppling i toppen av tanken. Jag har själv en sådan installation, men i en större toatank i fritidshuset. Funkar klockrent, och jag har blodtycksmätaren i toalettrummet en bit ifrån tanken, med slang emellan.

Njä, det är inte mina noteringar, det är reklamtexten på WISH. Samma(?) värmare säljs på de andra Kinabutiekrna på nätet. 5kW är troligen alldeles fel, och kan ev. vara framräknat via dieselbränslets energiinnehåll snarare än varmluftens. Eberspächers siffror är trovärdigare. Så Kinavärmarens uteffekt på varmluften är då c:a 2kW. Men det är OK för priset, om man klarar sig med 2kW. Det säljs även variannter med kinaeffekt 8kW, vilket då skulle vara omkring 3-4kW luftvärme......

Köper man från WISH så ingår svensk MOMS i priset, och paketen passerar svenska tullen betydligt smidigare. WISH kräver att man har skaffat en identitet även för att bara titta på annonserna. Onödigt kan man tycka, men så är det. https://www.wish.com/search/diesel heater/product/5c0f2cefcdc2695208af4598?&source=search PRIS: 2 216 krSEK inkl. MOMS Standardleverans 112 krSEK Beskrivs så här: 1. Fuel supplied from the vehicle's own tank. 2. Noise reduction processing with minimal noise. 3. Two working modes: air condition mode & heater mode. 4. Applicable to: various diesel mechanical vehicles such as cars, buses, RVs, trucks, engineering vehicles, etc. Specifications: Name: 12V 5KW Diesel Air Heater Kit Material: Metal+Plastic Color: Black carbon fiber&Grey Size: about 390×150×140mm (15×6×5.5") Voltage: 12V Power: 5000W Fuel: Diesel Complete combustion rate: 100% Fuel consumption: 0.1~0.24L Working temperature: -40°C~80°C Package included: 1 x Air Heater 1 x Silencer 1 x LCD Thermostat 1 x Remote Control 1 x Tank(10L) 1 x Wire Bundle 1 x Vent 1 x Air Outlet Pipe 1 x Intake Pipe 1 x Exhaust Pipe 1 x Oil Pump 1 x Fixed Plate 1 x White Oil Pipe 1 x Oil Nozzle 1 x Fastener 1 x Installation Kit

Prova "kallstartproceduren" nästa gång. Att 2003D har glödning hade jag missat bland alla versioner som finns (många!). Där ser man.

2003 har sötvattenkylning som standard. Ett mycket allvarligt problem med alla 200X-motorer (i synnerhet 2003:or) är att medbringaren med splines mot backslaget/S-drevets splinesaxel inte har mjukkoppling och förstör sina splines efterhand. Mycket dyrt att fixa om man inte byter medbringaren till en gummiöverföringsvariant i tid. Volvoreservdel, kostar c:a 5000:- plus arbete, man får dela motor / drev och sen byta medbringaren. Passa på att byta packboxarna vid fram- och bakkant på vevaxeln på samma gång. Mig veterligt finns det överhuvud taget ingen glödningsfunktion på 2003:or, och heller inte som tillbehör. bhemac måste ha en annan motor, eller ha fått tag i nån speciallösning. 200X-motorerna är notoriskt svårstartade på kallstart. Om man inte följer den specialla kallstartprocedur som aktiverar dess kallstartsfunktion: 1) Lägg i neutral på enspaksreglaget. 2) Ge 3/4-gaspådrag, nära fullgas. 3) Drag ut dödaren (stoppreglaget) så långt det går och tryck in det igen. 4) Starta. Oftas går motorn igång omedelbart, och varvar upp. 5) Minska gasreglaget ner nära tomgång, och efter 5-10 sekunder, tomgång. Jag har hittills aldrig stött på en 200X-motor där ägaren haft kallstartsproblem och där inte denna startprocedur har hjälpt. Jag lyfte toppen på min 20 år gamla 2002:a som alltid varit sötvattenkyld. Den var så osliten att det var häpnadsväckande, ingen vändkant, honingsspåren i cylinderväggarna fortfarande tydliga. En motorfirma kollade ventilstyrningarna, helt i mitten av toleransområdet. Efter lätt ventilslipning för säkerhets skull, och motorn verkar ha minst 20 år till att jobba.

Det hjälper att ha en ordningsam fru. Jag har oftast hygglig koll på var jag lägger saker och ting. Frun har alltid en annan uppfattning om vilka ställen som är lämpliga, och flyttar prylarna när jag inte ser det. Efter decennier i denna situation har jag blivit en professionell letare! Jag brukar hitta grejerna efter några minuters letande. Så när frun själv inte hittar sina prylar utan att jag flyttat dem, då rycker jag in och löser det......

Se här: https://www.youtube.com/watch?v=QeYBkMCQ8WY

Om trycket från masten avlastas via en kraftig mastbalk som i sin tur avlastas mot ett skott, så överförs kraften också ner mot kölpartiet. Förutsatt att det hela är rätt konstruerat och byggt. Behovet att lyfta skrovet i det fallet är något mindre, men samma princip gäller. När man pratar om krafterna från vind mot riggen på vintern, och de motsvarande krafterna på vant och röstjärn, så är dessa inte alls lika stora som de för vilka båten är konstruerad: Tänk stark vind, grov sjö, och krängning på 30-60 grader. Åtskilliga båtar som knappt haft segel uppe i storm, och som kantrat 360 grader har klarat sig från att förlora riggen. Det säger en del om hur en normalt och korrekt dimensionerad (icke-tävlings-extrem) båt klarar krafter på riggen.

Man bör behålla den normala vantspänningen med båten på land med riggen på ifall masten har en stötta ner mot kölen. Orsaken illustreras i bifogad figur. Utan mast på, eller med slakade vant, så kommer hela skrovvikten att deformera skrovet. Normalt ansatta vant ger en lyftkraft på skrovet, och denna kraft skickas sen via mast och maststötta ner mot kölen. (som att hänga upp byxorna med hängslen) För övrigt så tas segelbåtar regelmässigt upp med masten på nästan överallt i världen, även på hamnplaner utan vindskydd.

Här kan man hitta begagnade fästen och remskivor för att sätta växelströmsgenerator på en MD2: https://www.blocket.se/goteborg/Volvo_Penta_Yanmar_Motorer_och_Reservdelar_78602678.htm?ca=11&w=3 https://www.blocket.se/sodermanland/Mangder_med_delar_till_inombordsmotorer_62784210.htm?ca=11&w=3 Jag har själv satt en på en MD1B....funkar ok.

Volvo har haft problem med kvaliteten på sina impellrar. Se följande tråd: https://www.sxk.se/forum/126/nu-forbattrade-impellrar-ny-information-se-inlagg-2007-03-01#comment-form

Köp denna och strunta i att rigga den. http://www.maxibryggan.se/AllaBilder.asp?boatId=2450&ftg=2

Här finns mycket information att hämta om MD6 - MD7: http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-cat-7742080.aspx

Om du byter termostat så välj en på 60-70 grader. Ofta rekommenderas högre öppningstemperatur på sötvattenkylda motorer för att uppnå en lite bättre förbränning. De sjövattenkylda har lägre för att minska korrosionen i motorn. På en gammal motor med lite beläggningar på kylytorna här och där är det säkrare att ha lägre öppningstemperatur.

Det kan vara att termostaten inte öppnar som den ska. Jag hade ett likadant problem nyligen på en MD1. Först byte av skadad impeller. Sen rengöring av värmeväxlaren (en 4mm 19-trådig wirebit i skruvdragaren var bra för rensningen). Inget resultat. Först när jag bytte till ny termostat funkade kylningen OK igen.

När du ändå gör dig besvär och pengar på självskotskena så ta en böjd. Det är bättre. Full nytta av en sådan fock får du med en Vertech från Lundh sails. Den har betydligt större yta upptill än en vanlig fock. Men den kräver rullsystem.

Den nya biomassan som växer upp via att förbruka CO2 har inte den blekaste aning om CO2:n kommer från gammal kol eller nyförbränt biobränsle. Tillförseln av CO2 till atmosfären måste begränsas under de närmsta decennierna av klimatskäl. I det perspektivet är det ointressant om den tillförda CO2:n kommer från biomassa eller gammalt kol, för växtriket hinner inte ombilda den på några decennier i alla fall. Man måste alltså låta skog och myrväxter växa och dö och bilda biomassa liggande på marken utan att eldas upp tills jorden får balans. Det är där man skall binda CO2:n i stället för att elda upp denna biomassa.

Det bör finnas gott om begagnade MD2:or där ute. https://www.blocket.se/goteborg/MD2B_med_backslag_80074694.htm?ca=11&w=3 https://www.blocket.se/goteborg/Volvo_Penta_Yanmar_Motorer_och_Reservdelar_78602678.htm?ca=11&w=3 bara för att påvisa några. En sådan begagnad med sötvattenkylning sedan många år är troligen den enklaste lösningen, och den kan nog funka i massor av år. MD1-MD2-MD3 är mycket robusta motorer som knappast slits ut av att ha använts i svenska segelbåtar . Annars har ju MD2 separata cylindertoppar, och lämnar man in en sådan till en erfaren motorrenoveringsfirma för att fixa ventilerna så lär det inte behöva kosta mer än några tusenlappar. Jag har själv en MD1B i min lilla båt. Den är sötvattenkyld och är från 1973 och går som en klocka, även om körupplevelsen är väldigt nära den från en tändkulemotor......

Jag har sprayat en Optimistjolle med Biltemas bättringslack för bilar. Den har suttit fast även om jag aldrig fick upp nån helblank yta. Men det var nog inte färgens fel 🙂 Sen har jag för ett tag sen målat några fendrar som inte gick att rengöra ordentligt. Vit Biltemaspray efter avtorkning med aceton. Än så länge OK resultat. Håller kanske inte i evighet, men nu ser fendrarna anständiga ut ett tag till i alla fall.

Är det inget som går att justera? Det mesta sånt är enklare att göra än att fara runt och byta/skaffa annat. Hur som, mitt enkelkök från Jula har funkat utan problem. Fördelen med att handla på varuhus i närheten är ju annars enkelheten att reklamera.

I de här köken med engångstuber skall man enligt deras instruktion ta bort tuben och sätta tillbaka deras plastskydd då man inte använder köket. Tuberna är i ungefär samma format som en sprayburk, och man kan förvara dem i nån nätkasse eller så utanför ruff och sittbrunn. Hela frågeställningen i denna tråd är hur man kan åstadkomma en billig, lätt men användbar kökslösning för en liten båt. Hur man gör i en större bo-båt är en väldokumenterad, men totalt annorlunda sak.

Detta tvålågiga kök är funktionellt sett egentligen två indentiska enkelkök som det från Juls som är hopsatta. Vardera lågan har sin egen engångstub. Så det är en smaksak om man väljer två enkel eller ett dubbel. Oavsett så tar gasen slut individuellet för lågorn.

15x9 borde vara rätt ifall S-drevet har standardutväxling som jag tror är 1:2.1 och maxeffektvarv 3600, samt båtfart 7 knop. Men det finns en uppgift som anger att Lombardinis S-drev kan levereras med olika utväxlingar, så jag misstänker att ditt exemplar inte har 1:2.1 Kontrollera alltså genom att vrida svänghjulet t.ex. 5 varv med framåtväxel i och be någon räkna hur många varv propellern går. (för t.ex. fem motorvarv ger utväxlingen 1:2.1 = 5/2.1=2.4 propellervarv.)

Varför inte två st. sådana här: https://www.jula.se/catalog/fritid/friluftsliv/Friluftskok-och-picknick/friluftskok/gaskok-000640/

Ta med flottören (om den är av mässing) till en silversmed och be honom att hårdlöda igen hålet.